Баня, сауна: все о строительстве, оборудовании, материалах

Паро-, тепло– и гидроизоляционные материалы

Задача систем гидро-, паро– и теплоизоляции банного сооружения – обеспечить своего рода «эффект термоса». Если мы хотим, чтобы баня простояла долго и прослужила еще нашим детям и внукам, стены и потолки влажных помещений должны иметь изнутри парогидроизоляционную защиту. В противном случае их ждет разрушение.

Гидроизоляция. При возведении фундамента, чтобы защитить его от поверхностных вод, то есть от снега и дождя, устраивают гидроизоляцию с применением преимущественно толя и рубероида. Более подробно о гидроизоляции и материалах, используемых для нее, рассказывается в соответствующей главе.

Пароизоляция. Основная задача, которая ставится перед пароизоляцией, – поддержание требуемого режима работы теплоизоляции. Пароизоляция не должна допускать проникновения в теплоизоляционный материал влаги, снижающей его свойства, а в ряде случаев ведущей к разрушению. Кроме того, пароизоляция препятствует накоплению влаги в теплоизоляционном материале и облегчает выход паров наружу.

С помощью чего это достигается?

Наилучшими пароизоляционными материалами являются алюминиевая фольга, бумага на фольге, фольга со стекловолокном.

Не пропускают водяные пары полиэтиленовая и полипропиленовая пленка, пергамин, толь. Последний при высокой температуре издает неприятный запах, поэтому применять его, особенно в парилке, не следует. Пароизоляционные материалы обычно укладывают под внутреннюю деревянную обшивку поверх теплоизоляционных.

Для лучшей пароизоляции некоторые мастера советуют добавлять в еще теплый кладочный раствор лак либо керамзит.

Теплоизоляция. Теперь рассмотрим, какие материалы промышленность предлагает использовать для теплоизоляции бани.

От применения древесных, торфяных и арболитовых теплоизоляционных материалов, а также картона и строительного войлока лучше отказаться ввиду их недолговечности и нестойкости. Желательно применять материалы, изготовленные на основе синтетических смол. В первую очередь это вспенивающийся полистирол. Он не пропускает влагу, но хорошо ее поглощает, неподвластен размножению бактерий, может прослужить около 20 лет. Используют также и экструдированный пенополистирол. Его теплопроводность еще ниже, он прочный и практически не впитывает влагу.

Оба материала продаются в виде плит, которые остается лишь смонтировать, «подогнав» их по площади ваших поверхностей.

Сегодня стремительно набирают популярность фолъгированные утеплители. Это, наверное, самый современный и, как показала уже практика, перспективный вариант паро-, гидро– и теплоизоляции. Именно фольга позволяет получить эффект отражающей изоляции. Фолъгированные утеплители – комбинированные материалы. По сути, это все тот же вспененный полиэтилен, но фольгированный. Данный материал имеет весьма небольшую толщину, и именно благодаря этому у него низкая теплопередача и незначительное водопоглощение. Утеплитель может быть покрыт фольгой с одной стороны либо с двух.

Из этой же категории материалов и пароизоляционная пленка. Рекомендую применять ее для теплоизоляции банной кровли, а также мест стыка стен с потолком. Предназначение такой пленки – не допускать скапливания конденсата в изоляционных прослойках. Будучи проложенной под кровлей, она становится препоной на пути пара, одновременно сохраняя теплоизоляцию постройки. Правильно смонтированная пленка не допускает попадания влаги на теплоизоляционные материалы, равно как в стенные и кровельные конструкции.

Обратите внимание и на минеральную вату, как каменную, так и шлаковую. Она легко монтируется, практически не горит, кроме того, ее показатели тепло– и звукоизоляции тоже не вызывают нареканий. Но в процессе укладки этот материал очень пылит, к тому же его плиты крайне хрупкие.

Сооружая баню своими руками, лучше работать с минеральной ватой. Она представляет собой сбор теплоизолирующих волокон, для производства которых используются горные породы. Этот материал можно применять в бане еще и потому, что его максимальная температура эксплуатации – до 1000 °C.

Минеральная вата – гидрофобная. Она не впитывает влагу, так как та, попадая в нее, лишь заполняет воздушные поры. Сама же вата остается сухой, и ее теплозащитные свойства не страдают. Высокая паропроницаемость данного материала обусловлена тем, что водяные пары, которыми пронизан банный воздух, свободно двигаются «сквозь» нее, не становясь конденсатом. Сама вата при этом остается сухой.

Еще одно достоинство минеральной ваты: благодаря тому что ее волокна расположены хаотично и частично вертикально, материал может выдержать значительные механические нагрузки (прочность на сжатие при ю%-ной деформации – от 5 до 80 кПа).

Всеми преимуществами минеральной ваты обладает и стекловолокно, потому обратим ваше внимание лишь на недостатки. Оно недолговечно, кроме того, аккумулирует влагу. Стекловоло– конные изделия благодаря их доступности по цене применяются наиболее широко. Этот материал используется не только для теплоизоляции зданий, но и для производства оборудования, аппаратуры и трубопроводов.

Стекловолокно – мягкое и эластичное, поэтому изделия из него применяют в самых разнообразных конструкциях: от производства электронных плат до изоляции труб. Его получают из природного сырья: кварцевого песка, полевого шпата, отходов стекла. Основными достоинствами стекловолокна является то, что оно не горюче (из него даже производят противопожарные покрывала) и не поддается гниению.

Если говорить непосредственно о теплоизоляции стен, то из стекловолокна выпускают различные мягкие маты и стекловатные плиты, которые, как правило, покрываются крафт-бумагой, нетканым материалом и стекловойлоком с алюминиевой облицовкой. Маты применяют для утепления любых конструкций из дерева, металла, кирпича, бетона, а плиты – для стен, потолков и полов.

Если вы возводите баню из кирпича, то для утепления воздушных прослоек, возникающих в процессе кладки (при качественном выполнении они не превысят 4 см), вам понадобится минеральный войлок либо пенопласт (во втором случае теплоэффективность будет вдвое выше).

Какие же материалы и для каких конструкций и помещений бани лучше всего использовать?

Наиболее приемлемые пароизоляционные материалы для всего помещения – полиэтиленовая и полипропиленовая пленка, пергамин, алюминиевая фольга.

Категорически запрещено использовать в пароизоляции парилки рубероид, пергамин и толь (из-за сильного неприятного запаха). Только фольгированный материал! Для пароизоляции всей бани подходит полиэтиленовая пленка (плотностью от 140 мкм), моечного отделения и парилки – фольга, комнаты отдыха – крафт-бумага.

Для теплоизоляции стен бани допустимы плиты и маты из минеральной ваты, стекловаты, а также теплоизоляционные материалы на пластмассовой основе: различные пенопласты и пенополистиролы.

Последние используются и для утепления потолка бани, а также для внутренней тепловой защиты стен раздевалки. Из-за высокой гигроскопичности и легкой воспламеняемости их категорически запрещается применять в парилке. Для утепления полов и крыш рекомендуем использовать мягкие маты из стекловолокна, покрытые с одной стороны алюминиевой фольгой.

Телоизоляция кровли. Едва ли не самое важное в современной индивидуальной бане – утеплить крышу. Устраивая кровлю из новых современных материалов, вам необходимо не просто утеплить ее, а выполнить многослойную изоляционную систему, дающую возможность защитить банное сооружение от разрушительного воздействия конденсата, являющегося результатом скопления излишков влаги.

Крышу лучше всего защищать с помощью подкровельных пленок, а также комбинированных материалов для утепления и пароизоляции – фольгированного вспененного полипропилена.

Задача системы утепления – снизить количество пара, поднимающегося изнутри, с теплой стороны всего сооружения. Оно не должно превышать объема теплого воздуха, двигающегося извне. Проще говоря, задача утеплителя – выпуская из банного помещения теплый воздух, не впускать его обратно.

Это достигается за счет устройства сквозной чердачной системы, которая позволяет излишкам влажного тепла оставаться за пределами крыши. При этом циркуляция воздуха должна осуществляться с обеих сторон утепляющего слоя, следовательно, необходимо оставить так называемые «продушки» – воздушные прослойки, вентилирующие кровлю и не позволяющие конденсату застаиваться.

Здесь есть нюанс: важно не допустить, чтобы коньковая накладка, становясь на пути влаги, которая может проникнуть под кровлю, одновременно препятствовала циркуляции воздуха. Именно для этого коньковую доску нужно монтировать не напрямую, а на специальные прокладки: они образуют пустоты, через которые и станет поступать свежий воздух.

Устраивая фронтоны, имеет смысл делать слуховые окна побольше. Чтобы облицовка «дышала», можно оставить в ней отверстия достаточной для вентилирования площади.

Переизбыток конденсата – не единственная причина того, что крыша бани вдруг начинает «парить». Это может произойти и в случае, если система утепления и гидроизоляции изначально была устроена не вполне качественно. Так это или нет, вы сможете узнать наверняка в зимнее время. Если все хорошо, с обрешетки на чердаке не будет свисать «паутинообразный» иней. Но если он образовался, знайте, что на месте его появления постоянно движется нерегулируемый поток теплого воздуха, направляющийся из банного помещения наружу. Следовательно, здесь придется заново устраивать теплоизоляцию.

Как это можно сделать? Например, полить всю площадь обильным слоем жирной глины, предварительно смешав ее с опилками. Такой гидрощит не пропустит влагу, к тому же опилки помогут утеплить помещение. Это «скорая» помощь вашей гидроизоляции. Дождавшись лета, вам нужно будет полностью разобрать некачественное утепление (возможно, там есть невыявленные пустоты) и залить раствор заново.

Если вы использовали гидроизолирующую пленку, ее придется восстановить, а затем сделать еще один утепляющий слой. Кроме того, нужно (особенно в сильные морозы) чаще заглядывать на чердак, чтобы быть уверенными, что крыша бани по-прежнему плотно примыкает к стенам, а все стыки хорошо промазаны глиной.

И самый последний нюанс: для герметизации швов и стыков фрагментов пароизоляционного материала рекомендуем использовать скотч из алюминиевой фольги.

Антипирены и антисептики

Дерево, как бы мы ни превозносили его качества и красоту, – материал весьма беззащитный перед гниением и огнем. Если со второй напастью можно бороться, тщательно выполняя требования пожарной безопасности, то первая – результат атак не только насекомых, но и грибков, бактерий.

И в том, и в другом случае вам нужны антипожарные и антибактериальные пропитки. Пренебрегать обработкой древесины – значит сознательно рисковать своей баней.

Начнем с огнезащитных составов. В чем их назначение? Как выбрать по-настоящему эффективные антипирены? Означает ли, что обработанные огнезащитными составами деревянные конструкции не загорятся наверняка? Чтобы быть уверенными в средстве, которое вы купили (а это недешевые составы!), нужно убедиться, что соблюдены следующие позиции: к вашему огнезащитному составу должны прилагаться, во-первых, сертификат пожарной безопасности (то есть должно быть сказано, что состав обеспечивает 1-ю либо 2-ю группу огнезащитной эффективности), во-вторых, санитарно-эпидемиологическое заключение на него.

Итак, вы купили средство и уверены, что теперь ваша баня точно не сгорит. Отметим, какие фрагменты банной конструкции и банного интерьера категорически запрещается обрабатывать огнезащитным составом.

Во-первых, это все места контакта дерева с человеческой кожей: банные лавки в раздевалке, стол для закусок (в ней же), любая другая мебель, которой вы будете пользоваться обнаженными, например лежанка для отдыха и массажа, а также «начинка» парилки (полки, деревянные табуретки). Во-вторых, этими составами нельзя обрабатывать деревянный банный пол.

Теперь поговорим о том, как сэкономить. Ведь защита от огня – это только одна часть защиты древесины, которую вам важно правильно обеспечить. Вторая ваша задача – предохранить деревянные конструкции бани от грибка, плесени и нашествия древесных насекомых. Следовательно, вам имеет смысл сэкономить и купить дорогой качественный состав, который одновременно является защитой и от огня, и от грибка, и от жучков и плесени.

Приобретать средство следует, когда все расчеты уже произведены и вы точно знаете объем своего древесного массива (за исключением досок, отложенных, к примеру, на изготовление полков для парилки). Лучше отправиться за ним в фирменный салон производителя. Консультант поможет рассчитать вам необходимое количество состава исходя из того, что наносить защитное средство придется неоднократно, то есть в два-три слоя.

Однако помните, что покрывать деревянные конструкции защитным составом не следует по принципу «лей, не жалей!». Переборщите – дерево станет липким и жирным. К тому же вы не сможете покрыть декоративные части облицовки краской и лаком там, где это допустимо. Следовательно, используя состав, держите наготове шпажную ветошь для удаления излишков.

Теперь рассмотрим алгоритм нанесения защитного состава.

1. Старательно зачистите деревянные поверхности от пыли и грязи. Особенно постарайтесь удалить (соскрести) лак и краску со старых досок, если вы такие используете (для этой цели лучше купить специальные химические смывки, тогда сошлифовать либо соскоблить лак будет куда как легче).

2. Возьмите кисть (если баллон без пульверизатора) и нанесите первый слой. Независимо от того, распыляете вы средство либо наносите его кистью, очень тщательно нужно покрыть торцы досок и их торцевые спилы, ведь именно через эти места особенно интенсивно впитывается влага. Торцы придется покрасить 3–4 слоями состава.

Если вы обрабатываете целые бревна, лучше делать это методом окунания, предварительно покрыв торцы бревен воском, парафином либо смолой. Это дает значительную экономию защитного состава.

Если вам нужна и противопожарная, и противогрибковая защита, выдержите древесину в защитном составе в течение пяти минут (расход средства: 280 г на 1 м