Все о семенах, рассаде и богатом урожае

Все о семенах, рассаде и богатом урожае
Галина Александровна Кизима

Эта книга написана растениеводом-любителем для растениеводов-любителей – простым и понятным языком, без научной терминологии. В ней содержится наиболее полная, полезная и проверенная многолетним опытом автора и других огородников информация о выращивании овощных культур на дачном участке.

Галина Александровна Кизима

Все о семенах, рассаде и богатом урожае

Все о семенах

Семена лучше использовать районированных сортов. Гибриды (F1) дороже семян, так как при их выращивании приходится делать опыление вручную, но они быстрее развиваются, дают лучший урожай и более устойчивы к болезням, так что затраты на них оправдывают себя. Свои семена из гибридов получать не следует, поскольку они не передают свои свойства по наследству. Прежде чем покупать семена впрок, посмотрите, сколько лет они сохраняют всхожесть (всхожесть семян – это отношение числа взошедших семян на сто посеянных). С течением времени всхожесть семян постепенно снижается – для каждой культуры по-разному.

Неправильное хранение семян резко ухудшает их всхожесть. Хранить семена следует при постоянной температуре и влажности, оптимальная температура для их хранения 10–12 °C. Если вы храните семена в городской квартире, то пакетики с семенами следует сложить в стеклянную банку и закрыть крышкой или хранить их в целом целлофановом пакете, который надо завязать, чтобы семена не пересыхали. Банки и пакеты с семенами лучше всего поставить на подоконник. Семена переносят отрицательные температуры без ухудшения своей всхожести, но очень плохо переносят переменные температуры, поэтому их нельзя хранить в помещении, которое время от времени протапливается. Из-за того что происходит временное повышение влажности воздуха, семена отпотевают, затем высыхают, потом снова отпотевают. Именно это и приводит к потере всхожести.

Изменение всхожести семян в зависимости от сроков хранения

Прежде чем сажать устаревшие семена, проверьте их всхожесть. Для этого отсчитайте 10 семян, разложите их на туалетной бумаге, сверху накройте слоем туалетной бумаги, положите на блюдце с небольшим количеством воды на 2 суток, затем подсчитайте, сколько семян проклюнулось. Если проклюнулось 5–6 семечек, то всхожесть хорошая, семена можно сеять, если 3–4, то норму посева семян надо увеличить вдвое, а если 1–2 или не проклюнулось ни одно семя, то семена следует выбросить.

Крупные семена при посеве лучше раскладывать в бороздки поштучно на нужном расстоянии друг от друга. Семена среднего размера надо брать большим, средним и указательным пальцами и сеять так, как вы солите пищу. Совсем мелкие семена перед посевом следует смешать с песком, чтобы избежать загущения посадок, но лучше всего смешать их с трухой от спитого чая (особенно из пакетиков) или кофе, из расчета 1 чайная ложка без верха семян на 1 стакана сухой трухи. Этого количества семян достаточно для посева на площади в 1 кв. м. Семена хорошо перемешать в тарелке и сеять так же, как семена среднего размера, то есть брать щепотку и «солить» бороздку. Можно заранее наклеить семена на туалетную бумагу, а при посеве просто развернуть рулон и расстелить по влажной почве, засыпать сверху нужным слоем почвы и прикатать посевы.

Сеять предпочтительнее сухие семена, то есть так, как это предусмотрено природой. Слабые семена не взойдут или взойдут с большим опозданием, что позволит сделать их выбраковку. Предварительное замачивание в воде приводит к выщелачиванию семян, а последующее их замачивание в растворе удобрений не восстанавливает утраченные питательные вещества, а лишь вызывает у зародыша химический шок.

Обеззараживание семян в различных растворах, особенно в растворе марганцовокислого калия или медного купороса, тоже вызывает у зародыша шок, а потому приносит лишь вред. Не верите – проверьте! Отберите по 10 семян одного и того же сорта из одной партии. Первые 10 семян обработайте так, как это обычно рекомендуют некоторые садоводы. Опустите семена в стакан воды, в которой разведена 1 чайная ложка соли, выбросите те, которые всплывут. Затем слейте воду, промойте оставшиеся и замочите в малиновом растворе марганцовокислого калия на 15 минут. Снова промойте, заверните во влажную ткань и подержите 3 суток в морозильной камере холодильника. После этого замочите на 2–3 дня в растворе питательных веществ (для этого часто используют вытяжку золы), затем положите на проращивание при температуре 20–24 °C. Проклюнувшиеся и проросшие семена высевайте на рассаду. Для следующих 10 семян пропустите первый этап, для следующей партии – два и так далее, последнюю партию посейте сухими, ничем не обработанными семенами, а далее наблюдайте, записывайте результаты, сравнивайте на всех этапах развития вплоть до урожая и делайте собственный вывод. По моим наблюдениям, полезно лишь промораживать мокрые семена в морозильнике при температуре от –2 до +2 °C, и то лишь в том случае, если семена не были хорошего качества. Я не практикую и замачивание семян в различных стимуляторах, поскольку оно вызывает появление всходов и заведомо ослабленных или больных семян наряду с сильными и здоровыми, вы это обнаружите уже в стадии плодоношения.

Если вы уверены в хорошем качестве семян, то ничего с ними не делайте. Если вы боитесь, что на оболочке семян могут быть возбудители болезней, то последуйте совету американского ученого доктора Митлайдера и прогрейте семена в течение 30 минут при температуре 53 °C непосредственно перед самой посадкой. Можно разложить пакеты под настольной лампой, регулируя температуру расстоянием от семян до лампы, можно опустить семена в термос с водой, температуру которой делают на 2 °C выше, то есть 55 °C (пара градусов уйдет на нагревание термоса). Для этого удобно использовать капроновый чулок, в который высыпать семена и отделить одну культуру от другой узелком. Через полчаса чулок вынуть, рассыпать семена на листе бумаги, подсушить до сыпучести и сразу сеять.

Хорошие результаты дает не только прогревание, но и промораживание семян перед посевом. Для этого за 2 недели до посева разложите семена по тряпочкам из хлопка, на которых надпишите шариковой ручкой названия сортов. Все заверните в общую тряпицу (но не полиэтиленовый пакет) и положите в морозильное отделение холодильника, где температура колеблется от 0 до –4 °C. Семена промерзнут и набухнут. За 3–4 недели до посева, примерно в середине – конце марта, тряпицу с семенами можно закопать в снег с северной стороны любого строения или в любом тенистом месте на участке, насыпав сверху побольше снега. Однако нельзя класть семена в такое место, где собирается талая вода: они могут задохнуться. Так что лучше их положить на перевернутый ящик, а чтобы уберечь их от мышей, все вместе оберните стеклотканью или используйте капроновый чулок. Семена набухнут и проклюнутся в естественных условиях. Хорошо видны невсхожие семена, которые надо выбросить. Проклюнувшиеся семена надо аккуратно разложить по поверхности грядки, присыпать сверху слоем сухой почвы, заготовленной с осени.

Чтобы определить необходимое количество семян для посева, возьмите из приведенной ниже таблицы данные о нужной вам культуре и умножьте на длину грядки, отведенной под эту культуру. Не следует сеять слишком густо, но и слишком разреженный посев тоже не годится. При густых посадках растения будут угнетать друг друга, а при прореживании можно повредить соседние растения. При слишком разреженном посеве общая энергия прорастания (по принципу – вместе мы сильней) резко падает, семена прорастают хуже, больше угнетаются сорняками, которые, являясь родными детьми матери-природы, награждены ею большей энергией прорастания и жизнестойкостью, нежели культурные растения. Потому сорняки моментально воспользуются возможностью занять свободное место на грядке. По этой же причине сеять лучше не рядами, а сплошь засевать грядку, тогда для сорняков просто не найдется на грядке места. Привычка сеять и сажать рядами пришла к нам на участок из совхозно-колхозного опыта, где такой посев обусловлен применением техники.

Дополнительные сведения о семенах

Оптимальные сроки посева

Когда зацветает подснежник, сеем томат на рассаду.

Массовое цветение мать-и-мачехи – сигнал к посеву в открытый грунт всех холодостойких культур (редис, укроп, салат, шпинат, лук-чернушка, петрушка, сельдерей, щавель, ревень, морковь, репа, кочанная капуста).

Во время цветения черемухи сажаем картофель.

После цветения сирени можно высаживать в грунт под пленочное укрытие тыквенные культуры (огурцы, кабачки, тыквы) и в открытый грунт рассаду капусты, в том числе цветной.

Как только расцветет красная рябина, заморозков на почве больше не будет, можно высаживать в открытый грунт рассаду свеклы и томатов, а перцы пересадить в парник.

Причины плохой всхожести семян

1. Посев старыми семенами.

2. Посадка в переувлажненную почву – в ней мало кислорода. Даже в плодородной почве семена могут погибнуть, если в ней мало кислорода.

3. Применение ядохимикатов перед посадкой – погибают не только вредители и возбудители болезней, но и полезные микроорганизмы. Тот же эффект вызывает полив всей поверхности грядки крепким раствором марганцовокислого калия или концентрированным настоем бархатцев, поэтому вносить их надо локально – только в посадочные лунки или бороздки.

4. Химический шок у зародышей семян, вызванный слишком высокой концентрацией минеральных удобрений.

5. Посадка сделана слишком рано и почва еще слишком холодная или посадка сделана слишком поздно и в почве слишком высокая температура.

6. Слишком глубокая посадка. Глубина посадки должна быть равна вертикальной длине семени, умноженной на 2 для мелких семян и на 4 – для крупных.

7. Полив посеянных семян до появления всходов: в этом случае проклюнувшиеся семена могут под струей воды перевернуться и погибнуть, так как росток, уже ориентированный вниз, окажется направленным вверх.

8. Пересыхание верхнего слоя почвы, особенно быстро это происходит в ветреную погоду даже в облачный день. При этом проклюнувшиеся ростки засыхают, а семена погибают, причем чаще это происходит при посеве замоченными семенами – высыхающая почва начинает оттягивать из семян влагу.

Чтобы избежать двух последних причин плохой всхожести, надо сразу после посева накрыть грядки старой полиэтиленовой пленкой, которую следует прижать жердями, чтобы не унес ветер. Пленка будет препятствовать испарению влаги и сохранит тепло. Ее надо снять с посевов сразу после появления всходов, чтобы они под пленкой не сгорели. Можно накрыть посевы мешковиной, сеткой от комаров либо любой тканью и поливать грядки прямо по ткани, которую надо снять после появления всходов, чтобы дать растениям доступ к свету. Можно использовать нетканый укрывной материал типа лутрасила или спанбонда. Поливку делают прямо по этим материалам, их можно не снимать с грядок до самого урожая, чтобы уберечь растения от заморозков и вредителей.

Температурный режим

Некоторые полезные сведения о рассаде

Огородные аристократы

Томаты

Выбор сорта

Прежде всего решите, что именно вам надо. Если хотите получить ранний урожай, то следует приобрести семена ранних сортов, а еще лучше гибридов. Но при использовании гибридов, как уже было сказано, нельзя пользоваться своими семенами. Мой опыт подтверждает, что лучшая рассада получается из своих семян прошедшего лета, поэтому я выращиваю сорта, а не гибриды томатов.

Если у вас нет высоких теплиц, то и сорта вам надо выбирать низкорослые, как правило, ультрадетерминантные (супердетерминантные), рост которых ограничен. Это могут быть как сорта, так и гибриды. У таких томатов на центральном стебле образуется 2–3 цветочных кисти, и на этом их рост заканчивается. Их не пасынкуют, поскольку основной урожай снимают именно с пасынков. Первая цветочная кисть у них закладывается после 6–7-го листа. Затем, через 1–2 листа, у них закладываются следующие цветочные кисти. Обычно плоды у них мелкие или средние, в семенных камерах которых много сока. Сроки созревания – 90–100 дней. Урожай обычно успевает созреть до появления фитофторы. У сортов часто бывают плоды, не выровненные по размеру, есть более мелкие и более крупные в одной кисти, в первой кисти плоды крупнее, в верхней – мельче. Гибриды имеют более выровненные плоды.

Детерминантные томаты начинают закладывать первую цветочную кисть после 8–9 листьев, а последующие – через 2–3 листа, заканчивается рост 5–6-й кистью. Такие томаты обычно выращивают в два стебля. Для второго стебля оставляют пасынок, идущий из-под первой цветочной кисти (а отнюдь не первый, растущий из пазухи первого или второго листа). Такие томаты пасынкуют, то есть выщипывают или вырезают стебельки (пасынки), появляющиеся в месте прикрепления листа к стволу (в пазухе листа). Это надо делать как можно раньше (пока пасынок не стал длиннее 3–4 см), чтобы растение не теряло напрасно силы на ненужный дополнительный стебель.

Детерминантные томаты могут быть мелкоплодными, среднеплодными и крупноплодными. Их плоды могут содержать много сока в семенных камерах, но могут быть и плотными, пригодными для консервирования (это зависит от сорта). Урожай созревает на 110–120-й день и попадает под фитофтору.

Полудетерминантные томаты заканчиваются 8–10-й кистью, полностью все кисти за лето не успевают не только созреть, но даже зацвести, так что их следует выращивать точно так же, как индетерминантные томаты, то есть томаты с неограниченным ростом. Обычно все эти томаты зацветают после 10–12-го листа, последующие кисти появляются через каждые 2–3 листа, в течение лета успевают созреть плоды на 5–6 кистях. Каждый последующий лист появляется примерно через 5–7 дней, так что для появления 6-й кисти потребуется около 90 дней плюс около 60 дней до появления первой цветочной кисти, итого для их выращивания нужно около 150 дней. Дальнейший рост центрального стебля приходится ограничить, то есть попросту оторвать верхушку (прищипнуть), чтобы растение не тратило напрасно силы на рост, а использовало их для выращивания уже завязавшихся плодов (этот прием называется вершкованием). Вершкование обычно проводят в конце июля – начале августа. Плоды у этих типов томатов крупные, мясистые, равномерно растущие и одинакового размера. Среди высокорослых томатов есть сорта и гибриды с мелкими плодами.

Следует отметить, что томаты с картофельной ботвой ничем не отличаются от томатов с обычной ботвой.

В последнее время в моду вошли кистевидные томаты Обычно это гибриды. У них длинные цветочные кисти, несущие до 20–25 плодов, выровненных по форме и величине. Кроме того, широкое распространение получили мелкоплодные томаты-черри, величиной с вишню, но зато очень многоплодные. Есть томаты, пригодные для горшечной культуры, которые хорошо растут и плодоносят в комнате и на балконе. Есть лианы, достигающие 3–4 м в высоту.

Короче говоря, есть томаты буквально на любой вкус: низкорослые, высокорослые, мелкие, крупные, сладкие и более острые, красные, желтые, фиолетовые, розовые, оранжевые, белые и даже полосатые. Подберите те сорта и гибриды, которые вам нравятся и хорошо у вас удаются. На них и делайте ставку, а свое любопытство удовлетворяйте, высевая ежегодно по парочке новинок, но никогда не высевайте на рассаду сразу много не известных вам сортов, как бы их ни расхваливали соседи и знакомые.

Новые сорта и гибриды томатов

Крупноплодные высокорослые томаты для высоких теплиц. Гибрид Семко – устойчивый к болезням, раннеспелый с мясистыми, сладкими, красными плодами весом 200–400 г, а также Семко18, гибриды F1 Важная персона (крупный красный), Жонглер (красный).

Фирма «Седек» выпустила для продажи сорта сибирской серии Вельможа (розовый, крупноплодный), Малиновый мясной (крупный), а также свои сорта Розовый царь (высокорослый, салатного назначения, с плодами до 300 г малинового цвета), Малиновый деликатес (высокорослый, с плотными темно-розовыми плодами весом до 300 г).

Фирма «Поиск»: Шерри-леди – голландский гибрид ранний, с выровненными плотными ярко-красными круглыми плодами весом до 200 г; Икарус – салатный, высокий, с крупными красными плодами весом до 300 г; Козырь – с красными плодами весом до 200 г; Роз-Марин – высокорослый, с крупными розовыми плодами весом до 550 г.

Фирма «Семко-юниор» порадовала нас гибридами: Диоранж – устойчивый к стрессам, ранний, весом до 180 г; Таунсвилль – скороспелый голландский гибрид высотой до 150 см, с круглыми мясистыми красными плодами весом 150–180 г.