Главная книга разумного огородника

После появления первой петельки всходов, не дожидаясь появления остальных, сразу же переставьте ёмкости на неделю в прохладное и светлое место (у самого стекла на подоконник). Затем перенесите их в более тёплое, но также светлое место.

Если в ёмкости взошло несколько посеянных семян, не торопитесь вырывать лишние, дайте им подрасти до появления двух настоящих листочков, а тогда и выберете лучшие, а лишние срежете ножницами по почве, чтобы не повредить сосущие волоски у оставленного растения.

Когда у растений будет 3–4 настоящих листа, сделайте пикировку – т. е. первую (а по моей системе и единственную) пересадку.

Я ращу томаты не в ёмкостях, а в «пелёнках» из плёнки. Как это сделать?

1. Разрежьте плёнку (как для теплиц, т. е. довольно плотную) на части размером с тетрадный лист.

2. В верхнем левом углу поставьте маркером номер, под которым затем впишите в тетрадь название сорта или гибрида томатов. Если вам надо получить несколько растений одного и того же сорта, то все они, естественно, будут у вас записаны под одним и тем же номером на «пелёнках» и в тетради.

3. Переверните «пелёнку» на другую сторону.

4. Насыпьте на левую верхнюю часть «пелёнки» столовую ложку влажной почвы.

5. Аккуратно выньте ложкой сеянец, не повреждая основного корня, положите его на почву так, чтобы первые настоящие листочки находились вровень с краем «пелёнки».

6. Сверху на сеянец насыпьте еще одну столовую ложку почвы.

7. Слегка подверните нижний край «пелёнки», чтобы не высыпалась почва. Придерживая почву и сеянец, скатайте плёнку в рулончик.

8. Скрепите его двумя круглыми резинками, чтобы рулончик не развернулся.

9. Поставьте вертикально в прозрачный пластиковый контейнер (желательно высотой не менее 12 см). Все последующие рулончики ставьте плотно друг к другу в этот же контейнер. Обычно в стандартный контейнер размером 10 ? 15 см, в котором продают салаты, входит таких рулончиков 6–8 штук.

10. На 3–4 дня поставьте контейнер вглубь комнаты, чтобы обеспечить рассаде притенение, а затем переставьте в самое светлое место. Если у вас в комнате темновато, то необходима подсветка на 12 ч в сутки.

Сколько лить раствора? Смотрите на дно контейнера – раствора должно быть всего 1 см. Сначала достаточно подливать через день, затем по мере роста рассады ежедневно, а потом и вовсе дважды в день, утром и вечером. Лить надо не в цилиндры, а прямо в контейнер, удобнее всего это делать с помощью чайника.

Совет

Поливайте рассаду не водой, а слабым раствором удобрения, поскольку почвы мало. Раствор должен быть тёплым – не ниже 20 °C. Лучше всего для подкормок подходят жидкие хелатные удобрения, например, Экофус или Унифлор Бутон (4 капли на 1 л воды любого из них).

Самая распространённая ошибка при выращивании рассады – излишне заливать её водой, поскольку это приведёт к отмиранию корневой системы, она начнёт загнивать и тотчас же появятся мелкие мушки-дрозофилы, которые питаются гниющей органикой.

Совет

Хотя обычно рекомендуют укоротить корешок на треть, чтобы корень ветвился, я этого не делаю. Если корень будет ветвиться, то корневая система растения распространится во все стороны неглубоко под поверхностью почвы и превратится в иждивенца, которого вам придётся всё время поливать. А если центральный корешок не укорачивать, то его можно заставить расти вглубь почвы. Корневая система томата способна уходить в глубину на 2 м! А уж там-то она всегда найдёт воду, если только вы не сажаете томаты в пустыне.

Уход за взрослыми растениями

При пересадке рассады я делаю лунки такой глубины, чтобы цилиндр с растением полностью в него поместился. В лунку вношу горсточку пуха-пера из старых перьевых подушек или пуховиков – это органический кремний (т. е. кремний в составе органического вещества), затем 1 ст. ложку без верха гранулированного суперфосфата, 0,3 ч. ложки порошка удобрения AVA и постепенно вливаю 5 л тёплой воды (не ниже 20 °С). Снимаю резинки, ставлю цилиндр с рассадой в лунку, вынимаю плёнку и присыпаю лунку почвой, слегка её уплотняю. Сразу же накрываю почву под высаженной рассадой газетами, сложенными в 3–4 раза, не оставляя открытого грунта.

На этом заканчивается почти вся работа по выращиванию томатов. За всё лето я не подкармливаю и не поливаю свои растения! Поскольку кончики корней обладают свойством тропоморфизма (скажем, просто нюхом-то они всегда растут туда, где больше воды и еды или шарят по всей округе в их поиске).

Совет

Листья томатов и зелёную ботву в компост класть не рекомендуется, поскольку в них образуется растительный яд – солонин. Их надо предварительно высушить, затем уже либо положить в компост, либо сжечь. Полученную золу можно использовать в качестве удобрения. Однако без всякого вреда для ягодных кустов зелёную ботву и пасынки томатов можно разбросать под смородиной и крыжовником. Запах увядающей ботвы дезориентирует вредителей этих культур и они облетают кусты стороной.

Единственное, что требуется, это регулярное устранение пасынков и формирование. Формирование заключается в том, чтобы убирать все листья, которые находятся под каждой очередной наливающейся кистью. Как только первый плод на очередной кисти начнет интенсивно расти, увеличиваясь в размере, надо оборвать все листья ниже него. И так повторять под каждой кистью, чтобы листья, находящиеся выше неё, поднимали питательные соки вверх, в первую очередь кормя наливающуюся кисть.

К концу сезона листья останутся только на самой макушке растения. Чтобы остановить рост томатов, их надо вершковать, т. е. оставить над последней завязавшейся и наливающейся кистью 4–5 листов, оборвать макушку, все цветки и бутоны. От цветения до созревания полноценного плода требуется не менее 60 дней, а на носу уже осень, из цветков ничего не успеет вырасти, а потому пусть растение не тратит силы напрасно, а все ресурсы направит на доращивание уже образовавшихся плодов.

Вредители и болезни

Вредителей у томатов практически нет из-за содержания в их соке растительного яда – соланина.

Из болезней самая опасная фитофтора. Фитофтора процветает там, где в почвах наблюдается недостаток меди. Самый простой способ защиты – перекрыть доступ спор почвенного гриба фитофторы на листья томатов, для чего достаточно сразу после посадки рассады накрыть почву под ними чёрным спанбондом и поливать растения водой или питательным раствором прямо по спанбонду. А при появлении первых признаков заболевания немедленно опрыскать растения биопрепаратом Циркон или раствором Фитоспорина, а можно полить их прямо «по голове» раствором свежих дрожжей (100 г на 10 л воды). Чтобы предотвратить попадание фитофторы на плоды, их надо в месте прикрепления к плодоножке полить раствором хлористого кальция (продающийся в аптеке 10 %-й раствор разбавить водой в 5 раз).

У меня фитофторы на томатах нет уже лет 10, поскольку я перекрываю ей доступ к растениям газетами.

Важно!

Содержащими медь препаратами томаты опрыскивать нельзя, но можно и нужно полить ими почву либо сразу после уборки, либо за пару недель до высадки рассады в почву.

Плодовая гниль. Во время длительной влажной и холодной погоды в месте прикрепления плодоножки на плодах может появиться гниль, и тогда плоды отваливаются. Если вы её обнаружили, то немедленно полейте все плоды на этом растении в месте их прикрепления к плодоножке раствором Циркона или хлористым кальцием.

При избыточной влажности почвы и воздуха на стеблях томатов и перца может появиться стеблевая гниль. Немедленно протрите это место сухой тряпочкой и опылите золой либо можно промойте раствором марганцовки ярко-розового цвета.

Иногда на плодах томата и перца появляется вершинная гниль: сначала на верхней части плода образуется пятно, которое потом загнивает. Это не болезнь, а результат недостатка воды в растении, ткань обезвоживается, мертвеет, потом погибает. В таком случае надо полить и подкормить не только это растение, но и все остальные калийным удобрением (1 ст. ложка на 10 л воды, по 1 стакану под корень).

Если пластина листьев желтеет (и не только у томатов, а вообще у любого растения), а прожилки остаются зелёными, это хлороз, возникающий при недостатке железа. Проще всего опрыскать растения раствором хелатного железа – ферровита, но можно в малых дозах подкормить раствором железного купороса. Хелатная форма минерального элемента или металла быстро усваивается растениями, потому что эти минералы и металлы находятся в оболочке из органического вещества или входят в состав органического вещества, поэтому их обычно называют органическим кремнием, органическим магнием и т. д.

Важно!

Вообще при появлении всяких пятнистостей растение сигнализирует вам о нехватке в питании какого-то микроэлемента, причем какого именно, даже специалисту на глаз бывает определить затруднительно. Вот почему в профилактический защитный коктейль я включила Унифлоры, содержащие их в хелатной форме.

Но самая плохая болезнь вирусная – табачная мозаика (желто-зелёная мраморная окраска листьев). Растение подлежит немедленному уничтожению, пока зараза не перекинулась на все посадки.

ПЕРЕЦ

Родина горьких перцев – Центральная и Южная Америка, Гватемала и Мексика. Европейцы больше употребляют сладкий перец (рис. 1), который часто называют болгарским, поскольку селекционные работы именно в Болгарии превратили горький перец в сладкий.

Рис. 1. Сладкий болгарский перец

Особенности выращивания

Посев семян

Перец теплолюбив, светолюбив и относительно засухоустойчив.

Семена перца трудно набухают и плохо всходят, поэтому их надо предварительно замочить в растворе любого препарата, стимулирующего прорастание и корнеобразование. Например, Нарцисс (0,5 ч. ложки на 1 л воды), Циркон (4 капли на 0,5 стакана воды) или Эпинэкстра (4 капли на 0,5 стакана).

Перцы более теплолюбивы, нежели томаты, и температура для всходов им тоже нужна выше. При 20–22 °C семена перцев могут вовсе не взойти, а просто сгниют в почве. Самая подходящая для всходов температура почвы – 24–25 °C. Тогда семена взойдут через 7–10 дней. Но они могут взойти быстрее, если повысить температуру до 27–28 °C. Однако при температуре почвы выше 35–36 °C семена потеряют всхожесть.

Совет

Из семян, полученных из покупных перцев, вырастут гибриды второго поколения (F2), однако мой опыт показывает, что они дают прекрасный урожай крупных толстостенных плодов. Правда, из перцев F2 семена брать уже не стоит. Но вам этого и не потребуется, потому что из плодов F1 вы получите большое количество семян, которых хватит вам и вашим знакомым на несколько лет, ибо семена перца долго сохраняют всхожесть.