Тропою легенд. Одиночное путешествие к Эвересту

Тропою легенд. Одиночное путешествие к Эвересту
Игорь Геннадьевич Захаров

Автор рассказал о пешем путешествии к базовому лагерю Эвереста осенью 2013 г, описав не только детали маршрута, но и свои эмоции и впечатления. На протяжении похода он снимал на камеру грандиозные виды Крыши мира, а также сакральные и бытовые сюжеты жизни людей, детали архитектуры, животных и растения. 250 фотографий автора вошли в книгу в качестве иллюстраций, наглядно дополнив текст. Книга читается легко, вы как будто идете вместе с автором по горной тропе к высочайшей вершине мира – Эвересту.

Тропою легенд

Одиночное путешествие к Эвересту

Игорь Геннадьевич Захаров

© Игорь Геннадьевич Захаров, 2021

ISBN 978-5-0055-8309-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Давным-давно: от прошлого – к настоящему

Что я знал о Эвересте? Он есть и где-то далеко, в недосягаемых Гималаях.

Я по возвращении из путешествия в Гималаи.

1979-й год. Мое первое осознанное прикосновение к пространству Гималаев состоялось благодаря заметке в газете «Советский Спорт» о Райнхольде Месснере[1 - Райнхольд Андреас Месснер (нем. Reinhold Andreas Messner; род. 17 сентября 1944, Бриксен) – итальянский альпинист альпинист, первым покоривший все 14 «восьмитысячников» мира, некоторые из них в одиночку. Один из самых знаменитых альпинистов в мировой истории, путешественник, писатель, в настоящее время депутат Европарламента и общественный деятель.], теперь уже легенде. Черно-белый портрет улыбающегося бородатого человека в темных очках с густой шевелюрой произвел на меня сильное впечатление, и я воспроизвел его в рисунке обыкновенной синей шариковой ручкой. Этот рисунок на листке бумаги в клеточку я наклеил на боковую стенку шифоньера рядом с вырезкой с Бобби Халлом, игроком хоккейного клуба «Виннипег Джетс», участником хоккейного турнира «Приз Известий» в 1976-м году.

1982-й год. Вечерами в программе «Время» я следил за новостными сообщениями о том, как наши альпинисты героически штурмуют недосягаемую высочайшую вершину. Так в моем восприятии далекого мира образовался первый кирпичик-установка: чтобы даже оказаться рядом с этой великой горой, нужна поддержка целой державы!

1989-й год. Я студент. В моих руках небольшая, но интересная книга о Тенцинге Норгее[2 - Тенцинг Норгей (примерно 15 мая 1914 – 9 мая 1986) – непальский шерп, альпинист. Один из двоих людей (вместе с Эдмундом Хиллари), первыми побывавших на вершине Эвереста (Джомолунгмы).] и Эдмунде Хиллари[3 - Сэр Эдмунд Персиваль Хиллари (англ. Sir Edmund Percival Hillary, 20 июля 1919 – 11 января 2008) – новозеландский исследователь и альпинист. Один из двух людей – первовосходителей на Эверест (29 мая 1953) вместе с шерпом Н. Тенцингом. Почётный гражданин Непала.]. Книга осталась в ощущениях и без названия. Возможно, это «Тигр снегов». И очередная усвоенная установка: Гималаи – это сложно, а Эверест, даже его подножье, практически недосягаем. В памяти осталось описание недельных переходов с караваном в несколько десятков шерпов-носильщиков. Прочел и забыл.

2010-й год. В соцсетях вижу фотографию знакомого в ярком пуховике на фоне гор. И одна из них – Эверест! Как это возможно? Погружаюсь в изучение возможностей и с удивлением выясняю, что Гималаи с Эверестом очень даже доступны! Тысячи обычных путешественников с рюкзаками за спиной уже много лет ходят треккингом по Гималаям до самого Эвереста! И совсем скоро я дойду до его подножья, один, с рюкзаком за спиной!

Сейчас же я собираю всю доступную информацию о подготовке к путешествию. Читаю отчеты тех, кто уже совершил его. Проясняю возможные маршруты, ищу понятные мне карты, определяю места ночевок, узнаю, какая экипировка необходима, какие разрешительные документы и где можно получить, как долететь и где поселиться, сколько дней зарезервировать на все путешествие. Предприятие кажется мне достаточно сложным, и я, стараясь хоть как-то компенсировать свою тревожность, начинаю искать попутчика. Но те, кому я предлагаю присоединиться, имеют свои представления о путешествии, и чаще как о чем-то мало реализуемом. Время идет, попутчика нет. И я принимаю решение отправиться в путешествие один.

В предвкушении

Из множества просмотренных отчетов делаю вывод: лучшее время для треккинга к Эвересту – осень. С конца сентября по ноябрь здесь обещают чистое небо, прозрачный воздух, потрясающие виды. Пока это только ожидания.

В первых числах мая совершенно случайно обнаруживаю подходящее для меня предложение для перелета от «Turkish Airlines»: Новосибирск – Стамбул – Катманду. Почти прямой рейс и достаточно короткий перелет с комфортным дневным пребыванием в Стамбуле. (На выбор предлагался отель или организованная экскурсия по городу. Уже в аэропорту Стамбула, неоднократно обеспокоив служащую изменением решения, выбираю экскурсию, о чем нисколько не пожалел.)

Экскурсия по Стамбулу. Символ города Голубая мечеть.

Понимаю: это то что надо, и ожидать еще чего-то не стоит! Беру билеты на конец сентября.

Неожиданно для себя узнаю, что знакомый альпинист уже трижды был в Катманду и на треккинге в Гималаях. Из первых рук получаю информацию о всевозможных нюансах в таком путешествии – от достаточной и необходимой экипировки до количества дней и их правильного распределения.

Какое-то время посвящаю изучению вопроса о питьевой воде на треккинге. В горах рекомендуют много пить. Оказалось, что пить из ручьев и рек в горах нельзя. Это вовсе не Горный Алтай с его кристально чистой и безопасной водой большинства рек и ручьев. Отдельные путешественники предлагали использовать портативные фильтры и обеззараживающие таблетки – с тем результатом, что вода станет пригодной для питья, но будет иметь какой-то привкус. В итоге отказываюсь от этих идей. В реальности на месте вопрос с питьевой водой решился очень просто. На треккинге с ней нет никаких проблем, просто покупаешь в приюте бутилированную. Об этом позже.

Рюкзак у меня уже был и использовался в нечастых поездках-походах в Горный Алтай и однажды на Урал. И по удивительному совпадению назывался он «Everest 70»! Простой, объемный и надежный. Годом позже (в 2014 г.) я шел с ним El Camino de Santiago[4 - Эль Ками?но де Сантья?го, или Путь свято?го Иа?кова. Это знаменитая паломническая дорога к предполагаемой могиле апостола Иакова в городе Сантьяго-де-Компостела на севере Испании.] и в этом путешествии осознал – рюкзак тяжелый сам по себе, два килограмма. Сейчас у меня другой, существенно легче, полтора килограмма. При случае заменю его на еще более легкий. В таких путешествиях остро понимаю, что стоит стремиться во что бы то ни стало избавляться от лишних граммов за спиной!

Мой рюкзак «Эверест 70». Позже я заменил его на более легкий.

Безусловно, необходим теплый спальник. Туристические лоджи[5 - Лодж (от англ. «lodge») – домик, приют в горах Непала, в котором есть все необходимое для ночёвки.] на ночевках не отапливаются. Ночью температура в горах падает до минусовой. Мой спальник теплый, до —20° C (как заявляет производитель). Но тяжелый, и очень – 2,5 кг. Теперь я понимаю, что и спальник может быть полегче минимум на килограмм. Но на 2013-й год я еще не продвинутый треккер, четко не осознаю, что меня ждет. Знаю, что на месте можно нанять портера-носильщика. Но это не для меня. Иду один. Я привык рассчитывать на себя.

Время путешествия расписываю по дням, опираясь на информацию с просторов интернета и вполне доверяя рекомендациям своего знакомого. Закладываю два полных первых дня на Катманду: освоиться, найти ночлег, оформить необходимые для треккинга документы. На сам треккинг в горах отвожу 14 дней от момента прилета в Луклу до обратного вылета из нее в Катманду. Самыми важными для меня были последние три дня на конечную часть путешествия как резерв. У меня уже были обратные билеты с конкретной датой на международный перелет, а аэропорт в Лукле работает по фактической погоде, и если его накроют сплошная облачность или дожди, то полетов может не быть неопределенное время. В Катманду не вернуться.

Жилье в Катманду заранее я не бронировал, намереваясь по прибытии найти его в туристическом районе Катманду – Тамеле. Так же я поступил с местным перелетом Катманду – Лукла, решил приобрести билет на месте. Да, авантюра. Но я был спокоен и уверен – все получится! Да и разбираться с тем, как это сделать удаленно из Новосибирска, я не стал.

Глава 1. «Фёси тайм ин Катманду?»

Я в самолете «Turkish Airlines». Все мониторы на спинках впередистоящих кресел работают, стюардессы предлагают вино на выбор – белое, красное. Что еще нужно для комфортного перелета?

Смотрю в иллюминатор. Под нами сплошная белесая облачность. Вдруг далеко на горизонте выше бескрайнего облачного поля четкая, светлая, ломаная гряда вершин. Сложно представить и осознать, что сейчас я вижу сразу несколько восьмитысячников: Чо-Ойю, Лхоцзе, Макалу, Эверест, а также не менее впечатляющие Нупцзе и Ама-Даблам. В момент перелета я всего этого не знаю и просто любуюсь Крышей мира. Совсем скоро я отправлюсь туда пешком.

Крыша мира под крылом самолета «Turkish Airlines».

Снижаемся и тонем в облаках. В их разрывах уже видны зеленеющие холмы со змейками дорог. Мы то пролетаем над самыми вершинами холмов, то погружаемся в облачность. В какой-то момент возникает ощущение, что холмы внизу я уже видел несколько минут назад, но сейчас он стали крупнее и ближе. Их вершины то быстро вырастают, то спадают склонами вниз. Мы будто кружим над долиной. Остается только присутствовать в этом действии, созерцать его в динамике и ждать, что будет происходить дальше.

Машина выравнивается, облака уже выше нас, весь горизонт заполняет плотная застройка разноуровневых домов-коробочек. Все это ускоряется и проносится в стороне. Колеса касаются бетона, шум реверса – и необъяснимое, неосязаемое, незнакомое чувство накрывает меня: я уже здесь!

Международный аэропорт Катманду имени Трибхувана. Три этажа терракотовых прямоугольников из керамического кирпича. Какие-то формальности, получение визы на выходе из зоны прилета за 40 долларов. Нужна фотография. Объясняю сотруднику, что она в рюкзаке, а он в багаже. «Ок, – говорит офицер. – Можете пройти в зону выдачи багажа и вернуться с фотографией!» То есть я могу просто идти, независимо от того, оформил я все необходимые документы или нет?! Очевидно, я уже в пространстве буддизма, и здесь никто особо не напрягается по поводу того, кто ты, откуда и куда.

Получаю рюкзак и возвращаюсь на стойку контроля. Обретаю заветный штамп-визу, иду к выходу. По пути меняю в обменнике небольшое количество долларов на рупии. Тут же девушка в национальном наряде надевает на меня золотистую ленту. Удивляюсь. Оказывается, я попадаю сюда как раз во Всемирный день туризма, 27 сентября!

Наконец выхожу из здания и оказываюсь перед вереницей разношерстных машинок-такси. Расторопный улыбчивый мужчина берет мой рюкзак и предлагает сесть в первую в очереди. Отправляюсь в Тамель. Объясняю, что мне нужен номер в гестхаусе.

– Фёси тайм ин Катманду?[6 - Искаженное «First time in Kathmandu?» (англ.) – «Первый раз в Катманду?»] – спрашивает встретивший меня мужчина. Пытаюсь понять, что значит «фёси».

Глава 2. «Высокий сезон, билетов нет!»

Катманду. Движение на дороге – хаос! Машины, мотоциклы, люди. Все едут в направлениях, понятных только водителям. Пространство заполнено непрерывным разноголосым бибиканьем клаксонов. Навстречу движется потрепанный временем и дорогами внедорожник. Из его переднего открытого окна с пассажирского места по пояс высунулся крепкий мужчина в униформе и размахивает руками, будто сгребая нечто с пути, громко кричит. За этой машиной следует внедорожник приличнее. Внутри с невозмутимым видом сидит пара человек вельможного вида, мужчина и женщина. Замыкает эту небольшую колонну грузовичок, в кузове которого сидят вооруженные люди в армейской форме. Понимаю – это кортеж. Сопровождают какое-то официальное лицо, очевидно, с супругой. Мужчина из окна первой машины явно выполняет функции сигнального маяка и рупора одновременно. Грузовик с небольшой армией в кузове – охрана. А как еще проложить путь среди этого хаоса, непривычного взгляду почти европейца?

Куда-то приехали. Ухабистая улочка. Плотная, кажущаяся хаотичной, малоэтажная застройка. Поднимаемся на второй этаж. Выходит парень, по виду – индус, и на чистом русском языке обращается ко мне. Я удивлен. Сообщает, что у него есть места от самых бюджетных до люксовых. Даю понять, что меня вполне устроит комната за 10 долларов. Говорит – есть. Все же мне хочется посмотреть номер перед оплатой и вселением. На этой же машине отправляемся еще куда-то, хотя я был уверен, что мы уже на месте. Въезжаем во дворик, проходим в помещение со стойкой администратора. Пара-тройка местных мужчин уставилась в телевизор – там идет какой-то, по видимости, индийский, сериал-боевик. Главный герой под одобрительные возгласы этих самых мужчин лихо разделывается с недоброжелателями.

Один, что помоложе, отрывается от телевизора и переключается на меня. «Tilak», – представляется он. Буду называть его Тилек. Провожает меня на второй этаж видавшего виды здания. Показывает непритязательный номер с душем, кроватью, столом-тумбочкой, телефоном и большим зеркалом в раме над кроватью. Вода в душе условно холодная, но меня все устраивает. Всего 5 долларов в сутки. Есть и дешевле – за три. Я в гестхаусе «Red Planet Guest House».

Вид с балкона «Red Planet Guest House».

Располагаюсь, принимаю душ и ложусь отдохнуть, перевести дух. Замечаю, что из-под рамы зеркала выглядывают несколько длиннющих, сантиметров по пять, лапищ какого-то насекомого. Заглядываю в просвет между стеной и зеркалом. Там неизвестный мне паук, живой и огромный! Ну, думаю, если его не тревожить, то и он не станет меня беспокоить. (Так я отношусь ко всем насекомым.) В конце концов, он у себя дома и как-то вырос до таких размеров!

Прихожу в себя, спускаюсь вниз, к Тилеку. Рассказываю о своих планах, интересуюсь, как лучше добраться до Tourist Service Center[7 - Центр обслуживания туристов.], где обменять доллары на рупии и купить билет на перелет в Луклу и обратно. Тилек выслушал меня и сделал первое сообщение: «Купить билеты в Луклу на ближайшие дни практически невозможно. Их нет! Высокий сезон!» Не успел я впасть в ступор, как он добавил, что у него есть связи и он постарается помочь за небольшую доплату. Уже хорошо.

Сообщает, что на две недели треккинга в горах вполне достаточно 600 долларов. Доллары на рупии он может обменять по самому выгодному курсу. С поездкой в Tourist Service Center поможет, организует такси. Также предлагает экскурсии по знаковым местам Катманду все на том же такси за совсем небольшие, почти символические деньги. Несмотря на некоторое мое недоверие, все позже так и состоялось.

Экскурсия по городу

Во дворик гестхауса въехала маленькая, видавшая виды машинка. Отправляюсь в Tourist Service Center.

Доехали быстро. При моей любви к прогулкам по новым местам я без труда мог сюда быстро добраться самостоятельно и пешком (что я и сделал через две недели на обратном пути). Но сейчас я предпочитаю собрать информацию, доверяясь добровольным помощникам. Внутри Центра потенциальные треккеры тут и там заполняют необходимые анкеты-документы. Это же проделываю и я, еще не совсем понимая, что и куда подавать. Иду в одно место, в другое. В одном улыбающиеся молодые женщины принимают анкету и фотографию, в другом пожилой мужчина безэмоционально берет оплату. В моих руках небольшой нарядный номерной квиток желтого цвета с мелкими печатями – Entrance permit[8 - Разрешение на посещение.] за 3000 рупий (30 долларов в моем случае).

Entrance permit (разрешение на посещение).