Большой календарь дачника на 2023 год. Плюс лунный агротехнический календарь

После того, как установится теплая погода, нужно очистить ягодник, убрав отмершие и сухие листья. Все собранные отходы необходимо сжечь. Если вы обнаружили на свежих листьях плесень, ее необходимо уничтожить. Для того чтобы земляника быстрее зацвела и быстрее дала урожай, ее рекомендуется прикрыть полиэтиленовой пленкой.

Уход за крыжовником и смородиной

В двадцатых числах апреля можно приступать к высадке саженцев крыжовника и черной смородины. Участки под посадку должны быть подготовлены с осени. Если в марте не была сделана обрезка ягодных кустарников, это делают в апреле. Затем в почву под кусты нужно внести азотные удобрения, а землю вокруг них взрыхлить. Таким образом, вы сделаете одновременно два дела: заделаете в землю удобрения и сохраните в почве влагу.

Если в марте не была произведена санитарная вырезка кустарников, это нужно сделать в апреле. Для этого кусты смородины и крыжовника тщательно осматривают, после чего вырезают все сухие побеги, сломанные и ослабленные ветви, и укорачивают концы тех побегов, на которых в прошлом году появлялась мучнистая роса.

Красную и черную смородину обычно сажают в самом начале апреля. В это же время можно начать вегетативное размножение красной смородины, прикрепив нижнюю ветвь кустарника к влажной удобренной почве. К осени эта ветвь даст собственные корни, и ее можно будет отрезать, разделив на несколько саженцев с мелкими побегами.

Уход за облепихой

Облепиха не особенно прихотлива. Ей не требуется формирующая обрезка, как яблоням или грушам. Однако еще до распускания почек у нее нужно удалить сломанные, сухие и больные ветви. Не стоит также оставлять на дереве ветви со слабыми почками.

Почву под деревом нужно вычистить, но глубоко вскапывать лунку не рекомендуется, так как корни у облепихи находятся близко к поверхности земли.

Заново высаживают облепиху в самом начале апреля. Причем, лучше всего приживаются и растут 2-3-летние саженцы.

Размножение винограда

Черенки для размножения винограда заготавливают осенью, сразу после листопада, от здоровых высокоурожайных кустов знакомого зимостойкого сорта. Для черенков используют однолетние вызревшие побеги диаметром от 8 до 14 мм. Заготовленные с осени пучки чубуков (однолетних черенков) нужно завернуть в полиэтиленовую плёнку и хранить в погребе, подвале или обычном холодильнике, при температуре 0—5 °С.

Перед посадкой, в начале марта, черенки укореняют. Для этого их вынимают из места хранения, обрезают почерневшие концы и ставят на 24 часа в воду, чтобы ткани черенков насытились влагой. Затем черенки нужно нарезать так, чтобы на каждом осталось по 2—3 почки. Нижний срез делают под углом 45° под почку. Верхний срез должен быть прямым и отстоять от верхней почки на 5 мм.

Чтобы ускорить приживаемость черенков, их слегка припудривают Гуматом натрия или Гетероауксином. Эти безвредные для растений фитогормональные препараты широко применяются в садоводстве для ускорения роста растений. После предварительной обработки черенки высаживают в контейнеры или горшки диаметром 10 см, с дренажным отверстием в нижней части. На дно насыпают керамзит или просеянный речной песок, а поверх слоя песка слой вермикулита. Остальной объем горшков заполняют почвенной смесью.

Почвенную смесь готовят из перлита, вермикулита, перегноя и торфа. Ее хорошо уплотняют и ставят горшок в емкость с водой с тем, чтобы почва как следует пропиталась влагой. Через некоторое время емкость вынимают из воды, сажают черенки во влажную землю, и ставят горшки над источником тепла (батареи отопления), где нетрудно постоянно сохранять температуру 22—25 °С.

Когда черенки выпустят первый лист, нужно опрыскать их препаратом Циркон – стимулятором развития растений, влияющим не только на рост листьев, но и на образование новый корней. Чтобы черенки не загнили, нужно опрыскать их растворами препаратов Фундозол или Фитоспорин. Уход за укоренившимися черенками несложный: нужно только дважды в день опрыскивать их водой из пульверизатора. Дополнительный полив черенкам не нужен.

При соблюдении этих несложных правил ухода, через 20—25 дней на нижнем срезе черенков образуется каллус, после чего растения выпускают придаточные корни. Верхняя почка также просыпается и выпускает зеленый побег.

Примерно через неделю после этого события растения нужно подкормить слабым раствором кальциевой селитры. А в конце мая или в первой декаде июня черенки высаживают в открытый грунт вместе с комом земли.

Цветы

В апреле начинают размножать примулы, хризантемы, астильбы, флоксы и пионы. Для этого цветочные кусты нужно выкопать, разрезать на несколько частей, припудрить срезы молотым древесным углем, и высадить в открытый грунт.

Не рекомендуется весной рассаживать тюльпаны, гиацинты, нарциссы и лилии. В апреле их можно только подкормить и взрыхлить в клумбе почву.

В течение этого месяца можно посадить однолетние цветы: душистый горошек, календулу и васильки. Семена высадить в тщательно увлажненные бороздки, присыпать смесью земли и песка, и осторожно уплотнить почву.

Что касается ухода за клематисами, то их в апреле необходимо подкормить аммиачной селитрой, но не более 10 г на одно растение. Затем почву вокруг куста в радиусе полуметра нужно взрыхлить и мульчировать. Эти мероприятия предохранят корни растения от перегрева.

Гладиолусы в теплице

Некоторые садоводы стремятся получить срезку гладиолусов в ранние или напротив, очень поздние сроки. Поэтому пытаются вырастить эти цветы в условиях теплицы. Здесь, чтобы добиться успеха, мало просто подготовить почву. Нужно суметь выбрать такой сорт, который бы мог нормально развиваться и цвести в защищенном грунте.

Большинство известных сортов гладиолусов, прекрасно растущих в открытом грунте, в теплице начинают формировать куцые соцветия. Да и те значительно позже нормальных сроков цветения. Есть и такие, которые вообще «отказываются» расти в защищенном грунте. И только малое число сортов может нормально развиваться в таких условиях. Это «Пинк Проспектор», «Улыбка Гагарина», «Плам Тарт», «Старт Бел», «Присцилла», «Хот-Липс», «Ред Джинджер», «Эксцесс» (Унибел), «Диксиленд», «Оскар».

Существует множество объективных причин, затрудняющих развитие гладиолусов в условиях теплицы. Во-первых, это недостаток света, в частности, изменение спектра солнечных лучей. Во-вторых, это перегревание воздуха днем и достаточно низкие температуры ночью. В третьих – слабый обмен воздуха при повышенной влажности. Поэтому положительного эффекта можно добиться только путем «сглаживания» названных факторов, которые для гладиолусов являются экстремальными.

При соблюдении всех правил агротехники, можно каждый год получать в теплице очень хорошую срезку цветов. Причем, на 15—20 дней раньше, чем в условиях открытого грунта. При этом мероприятия по выкапыванию посадочного материала также отодвигаются во времени. Таким образом, период вегетации в защищенном грунте у гладиолусов увеличивается на 1—1,5 месяца. Что само по себе способствует хорошему вызреванию клубнелуковиц.

Основной фактор, тормозящий развитие гладиолусов в условиях теплицы, это недостаточная освещенность. Поэтому теплицу для этих светолюбивых цветов нужно строить на самом солнечном участке сада. В зависимости от конструкции и времени года, процент освещенности в теплице находится в пределах 40—70%, по сравнению с условиями открытого грунта. Кроме того, обычное стекло пропускает только 20—30% ультрафиолетовых лучей, полиэтиленовая пленка – 50—90%. Однако уже через 2—3 месяца эксплуатации теплицы этот процент снижается ровно наполовину.

Таким образом, выращивание гладиолусов в закрытом грунте требует постройки особой теплицы. По мнению опытных садоводов, наиболее удобной в эксплуатации оказалась теплица с полным остеклением размером 12х4 м. С высотой боковых стен 2 м, и высотой конька 3,5 м. При этом покат крыши должен быть не более 36°. Более низкие сооружения строить нецелесообразно: гладиолусы – культура рослая, а под стеклом стебли этих цветов вытягиваются еще больше.

Гладиолусы нуждаются в хорошем воздухообмене, поэтому даже в очень просторной теплице им необходима принудительная вентиляция. Например, можно установить несколько бытовых вентиляторов (до 4-х), работающих в автоматическом режиме. Пару вентиляторов можно установить на приток воздуха, остальные два – на вытяжку. Вентиляторы нужно разместить с разных торцов теплицы не ниже 2 м от пола, в противном случае струи воздуха будут попадать на растения, что для гладиолусов крайне нежелательно. При этом нужно постоянно следить за температурой воздуха и температурой почвы.

В описываемой теплице нужно сделать два входа, что, кроме удобств, создает возможность дополнительной вентиляции. Торцы теплицы лучше оборудовать съемными рамами. В летние месяцы это позволит лишний раз проветрить теплицу.

По всей длине теплицы нужно сделать три гряды, которые лучше всего укрепить шифером. Между грядами – два прохода шириной 60 см. Ширина средней гряды – 140 см, высота – 40 см. Ширина пристенных гряд – 70 см, высота – 20 см. Чтобы удержать цветоносы в вертикальном положении, на высоте 60 см от пола нужно установить каркасы с натянутой на них сеткой. Размер ячеек 10X10 см.

В начале марта, пока грунт еще не оттаял, но солнце ужа начало прогревать воздух в теплице до 15—20°, гряды нужно накрыть полиэтиленовой пленкой. Затем в первых числах апреля, когда почва прогреется на глубину 10 см, можно начинать высадку луковиц. До этого мероприятия нужно замерить температуру почвы: днем она должна быть около 10 °С, а ночью – не ниже 6 °С.

Если луковицы высажены в срок, гладиолусы нормально растут и развиваются. Если со сроками высадки запоздать, цветы, не успев сформировать корневую систему, окажутся в режиме нехватки солнечного света и повышенных температур. В этом случае растения перестают образовывать новые придаточные корни, и их развитие замедляется.

Для посадки в теплице годятся молодые клубнелуковицы не менее 4 см в диаметре. Старые или более мелкие в теплице не расцветут, или сильно запоздают со сроками цветения, так как не имеют достаточного запаса питательных веществ. Чтобы ускорить прирост корней, клубнелуковицы присыпают землей слоем 2—3 см и обильно поливают раствором марганцовокислого калия. Раствор приготавливают из расчета 0,5 г на 10 л воды. После полива луковицы засыпают слоем земли толщиной 10 см.

Высаженные клубнелуковицы нужно накрыть полиэтиленовой пленкой. Эта мера уменьшит отдачу тепла в ночное время, и испарение влаги в течение дня. У гладиолусов довольно быстро развивается корневая система. И очень скоро после посадки растения выпускают первые ростки. В это время пленку нужно убрать и мульчировать грядки торфом или хвойной землей.

Для того чтобы вентиляция в теплице могла работать автоматически, нужно установить реле с термометром на температуру включения 25 °С. Более высокая температура может замедлить развитие растений. Это особенно опасно в период активной вегетации гладиолусов, то есть весной. В этот период естественного освещения еще недостаточно, а воздух в закрытом помещении теплицы прогревается до 30—35 °С.

Летом такого рода вентиляция приносит мало пользы. Для того чтобы проветрить теплицу, лучше на 20—50% снять боковые рамы (в зависимости от погодный условий). В это же время нужно поливать гладиолусы прогретой на солнце водой. До появления настоящего четвертого листа, одновременно с поливом цветы подкармливают мочевиной, из расчета 1 чайная ложка на 10 л воды. Этого количества бывает достаточно для полива и подкормки 1—1,5 квадратных метров гряд.

Далее мочевину нужно заменить полным удобрением. Для подкормки такой же площади гряд достаточно 1 ст. ложки удобрений, разведенных в 10 л воды. Подкормки проводят 1 раз в 1,5—2 недели. При последней подкормке, в августе месяце, норму удобрения нужно снизить примерно наполовину.

Тем, кто выращивает розы

В апреле в розарии обрезают перезимовавшие кусты, удаляя прелые, отмершие и поврежденные стебли. Срезы нужно закрасить масляной краской, а сами растения опрыскать медным купоросом. На 10 л воды необходимо 300 г медного купороса.

У привитых роз срезают разросшийся подвой (шиповник). Новые кусты роз также высаживают в этом месяце.

Способы омоложения розовых кустов

Долголетие роз зависит от многих факторов: особенностей сорта и почвы, биологических параметров, способа разведения, климатических условий и агротехники. Продлить жизнь розового куста можно при помощи специальной обрезки. Санитарная обрезка также может омолодить розовый куст. Для этого достаточно удалить сухие и старые побеги.

У привитых роз, если их долгое время не пересаживать, в месте срастания подвоя и привоя образуется множество пеньков, срезы которых располагаются на уровне почвы. Эти пеньки образуются после вырезания отмерших побегов. Такой куст необходимо выкопать, очистить от отмерших частей корневую шейку, и высадить на новое место, предварительно удобрив почву.

Можно удалить отмершие части и, не пересаживая растение. Для этого нужно откопать шейку и всю верхнюю часть корневой системы, после чего удалить отмершие корни. Для омоложения куста полезно делать на коре корневой шейки поперечные надрезы. После этого кору нужно слегка отогнуть, а куст присыпать смешанной с перегноем землей. После этого почву вокруг растения мульчируют опилками, мхом или измельченным торфом. После такой операции на месте надрезов образуются наплывы каллюса, что способствует формированию придаточных корней.

Лунный посадочный календарь

Лучшие сроки для посадки и пересаживания садовых растений

Май

В мае каждый день приносит что-то новое. Под лучами теплого весеннего солнышка начинают расцветать сначала черемуха и сирень, а за ними вишня, сливы, груши и желтая акация. Через пару дней расцветают и яблони. В поле наливаются соком травы, но, несмотря на солнечные деньки, по ночам нередки заморозки на почве. Чаще всего холода возвращаются в начале и в конце месяца. В первый раз в дни цветения черемухи, во второй – в дни цветения дуба. В этом месяце нередки первые грозы, после которых уже не бывает холодов. А конец мая – время массовой посадки огородных овощей.