Гипсокартонные работы. Секреты мастера

Поговорим о типах гипсокартонных листов.

Огнестойкий гипсокартонный лист (ГКЛО) – это материал для возведения внутренних перегородок и облицовки стен в подсобных, а также нежилых и летних помещениях.

«Сэндвич» – это комбинированная гипсокартонная панель, гипсокартонный лист (ГКЛ) с приклеенной к нему с тыльной стороны пенополистирольной плитой, в состав которой включен слой эффективного утеплителя (ГКП ПС). Спектр применения «сэндвича» – облицовка и отделка внутренних стен помещений, утепление наружных стен. Технология применения «сэндвича» имеет свои особенности: сначала панель приклеивается к внутренней поверхности стены, затем на нее наносится декоративное покрытие. Скажем, в северных климатических зонах, где жилые помещения наиболее подвержены воздействию холодного ветра, применяется чаще всего именно этот материал.

Пазогребневые плиты – это листы, в которых в процессе изготовления гипс был подвергнут обжигу. Результатом является повышенная прочность, позволяющая использовать плиты для сооружения межкомнатных перегородок, в которых будут размещены электрические и телефонные кабели, системы пылеудаления, отопительные и водопроводные коммуникации.

Отдельная часть строительной гипсокартонной продукции – влагостойкие листы. Выбирая материал для реконструкции, например, загородного дома, без колебаний останавливайтесь именно на них, особенно если ваши дом или дача выстроены недалеко от водоема или просто находятся в болотистой местности. В любом случае влажность в загородном доме намного выше, нежели в городской квартире. Помните, что, отдавая предпочтение при ремонте загородного дома обычному гипсокартону, вы рискуете спустя несколько лет повторить ремонт. Ведь обычный гипсокартон в условиях, которые мы кратко охарактеризовали, потеряет прочность в течение максимум двух лет и заметно деформируется. Исключительно влагостойкие листы могут применяться и при облицовке и отделке ванных комнат, бассейнов, комнат отдыха при саунах – одним словом, помещений с показателем влажности более 90 %.

Иногда при отделке ванной комнаты стоит вообще отказаться от использования гипсокартонных листов, в том числе влагостойких. Речь идет о ванных, показатель непрерывной влажности в которых зашкаливает. Так происходит всегда, когда семья насчитывает более четырех человек, каждый из которых имеет ежедневную потребность в принятии ванны в течение пусть даже и не очень продолжительного времени. В таком случае нужно хорошо подумать, стоит ли использовать даже влагостойкие листы и сожалеть о сделанной работе уже несколько месяцев спустя. Ведь влагостойкий лист пригоден для помещений с влажностью до 80 % при условии, что такая влажность будет держаться не более 10 ч в сутки, в отличие от стандартного листа, предел влажности для которого составляет 70 %.

Влагостойкий лист содержит специальные добавки, которые снижают поглощение материалом влаги. Картонное покрытие этого листа проходит специальную обработку, дающую в результате снижение вероятности скорого образования на поверхности и внутри покрытия плесени и грибков.

Гипсоволокнистые листы (рис. 1.2), в отличие от стандартных листов, картоном не оклеиваются. Гипс сохраняет прочную форму и консистенцию за счет армирования целлюлозной макулатурой и наличия в нем различного рода технологических добавок. Последние и обеспечивают особо высокую твердость листов и их повышенную устойчивость к воздействию открытого пламени. Рекомендую выравнивать с помощью таких гипсоволокнистых листов полы. Этот материал не только прочный, но и очень вязкий. Гвоздь в гипсоволокно можно вбить так же легко, как в дерево, и удерживается он так же прочно. То же касается и ввинченных в него шурупов и саморезов. Обратим внимание и на то, что пластичность гипсоволокна позволяет резать его и обрабатывать пилой либо напильником, а при необходимости и рубанком, не опасаясь того, что раскрошится обработанная кромка.

Если нужно отремонтировать дачу, где зимой никто не живет, не стоит забывать, что, какой бы материал мы ни выбрали, на протяжении всего года он будет подвергаться перепадам температуры. Поэтому остановим выбор на гипсоволокне.

По результатам исследований, коэффициент линейного температурного расширения у гипсоволокна настолько мал, что деформация плит по причине колебания температур почти незаметна. То есть для того, чтобы подстраховаться от появления «сезонных» трещин, вам будет достаточно зашпатлевать швы между листами специальной эластичной шпатлевкой.

Приобретя новую квартиру, мы часто хотим сэкономить на приглашении бригады строителей. Думая, что у нас ничего не получится, мы не решаемся облицевать квартиру гипсокартонными листами самостоятельно, не говоря уже о возведении многоступенчатого потолка. Однако большинство производителей гипсокартонных листов специально ориентируются на людей, готовых сделать ремонт своими руками, и выпускают цельные комплектные системы для облицовки стен, навесных потолков или межкомнатных перегородок. Комплект, который мы можем приобрести, включает все необходимое для конструкции или облицовки: не только сами гипсокартонные листы, но и профили и крепеж. Их количество и объем рассчитаны на 1 м

. Если мы хотим построить нестандартную конструкцию, недостающие элементы можно докупить отдельно. Сама технология работы с гипсокартоном проста, и при желании ее можно освоить буквально за считаные часы.

Рис. 1.2. Гипсоволокнистые листы

Начнем с разметки будущей конструкции по чертежу и установки в нужном месте внутреннего каркаса из металлических профилей. К нему саморезами (сверлить предварительно отверстия не понадобится!) прикрепим листы гипсокартона. Зашпатлюем швы и уложим, если нужно, во внутреннее пространство получившихся конструкций нужные коммуникации, электропроводку, а также минеральную вату для звуко- и теплоизоляции.

Резка гипсокартонных листов – единственное, что может нас удержать. Но это очень просто! Листы поддаются ей очень легко, да и сам процесс в освоении крайне легок. Самые замысловатые формы придаются листам не по наитию, а с помощью специальных лекал. Просто их предварительно нужно намочить и нанести надрезы перпендикулярно направлению сгиба листа.

При изготовлении конструкций различной сложности технология сгиба и резки листов остается неизменной: и купольные покрытия, и колонны, и арки всех видов, и замысловатые потолочные переходы от одной плоскости к другой, и криволинейные коробки под двери подразумевают сначала сбор конструкции из металлических каркасов, набираемых из стандартных заводских профилей. Мы найдем в промышленном ассортименте любые профили, учитывающие все возможные ходы перепланировки. Специальные профили имеются и для перепланировки интерьера без особых потерь, и для сооружения арок, подиумов, барных стоек, стен с разнообразными нишами, подсвеченными изнутри точечными светильниками.

Металлические каркасы для всех перегородок (а также потолков и т. д.) приобретаются комплектом; мы можем выбрать их согласно своей задумке из стандартных профилей заводского изготовления. Система каркасов изначально подразумевает создание самых сложных плоскостей. Разумеется, для того, чтобы сгибать гипсокартонные листы (например, дугообразно), нам придется сначала их увлажнить так, как будет описано ниже в соответствующей главе. Но, создавая в воображении будущие арочные переходы своей квартиры, нам нельзя забывать, что минимальный радиус изгиба составляет 1000 мм. Нарушение этого правила приведет к неминуемой поломке листа. Согнув и просушив лист по всем правилам (теплым воздухом до +90 °C), мы сможем использовать получившиеся криволинейные конструкции для отделки поверхностей, превращая их, в зависимости от того, какие заготовки мы сделали, в купольные своды, колонны, остроконечные и асимметричные арки или же просто создавая вокруг себя строгую элегантную гладь белоснежных стен, потолков и перегородок.

Глава 2. Подготовка и раскрой гипсокартонных листов

Неправильным будет полагать, что гипсокартон – это все же картон, поэтому он хрупок, ненадежен и недолговечен. Правильно смонтированный каркас вкупе с монтажом листов – гарантия надежности и крепости ваших конструкций. Тем не менее соблюдать меры предосторожности в ходе работы с гипсокартоном необходимо. Его транспортировку из строительного салона домой (вместе с погрузкой) следует доверять опытным работникам, так как кромки и углы листов очень хрупкие, их можно отбить. Привезя листы в квартиру, оставьте их на несколько дней на «усушку»: отлежавшись в сухом теплом помещении, они избавятся от излишков влаги. Прежде чем в холодное время года монтировать листы в квартире, где включено центральное отопление, поинтересуйтесь, не хранились ли купленные вами материалы в помещении с высокой влажностью. Если это так, время, отведенное на просушку, должно быть увеличено.

Подготовка листов гипсокартона к использованию включает в себя не только изготовление «лекал» для конкретных конструкций, но и прорезывание в размеченных листах отверстий для выключателей, розеток, разветвительных коробок и выводов отопительных труб, и обработку кромок обдирочным рубанком.

Раскрой гипсокартона – едва ли не самый ответственный этап, требующий огромной внимательности. Если речь идет об облицовке стен и потолка, желательно использовать цельные листы гипсокартона. Их количество рассчитывается заранее, в процессе замера общей площади поверхности стен и потолков. Здесь считаем по формуле: замерив высоту потолка и ширину каждой стены, выводим объем каждой стены (и потолка) отдельно, затем суммируем все показатели и к итоговой цифре добавляем 10 % от этой суммы. Полученную в результате этого прибавления новую сумму делим на 32, если купленные листы площадью 4 ? 8 дюймов; на 40 – если площадью 4 ? 10 дюймов, на 48 – если площадью 4 ? 12 дюймов. Итоговую сумму округляем в сторону возрастания. Помните, что из общей площади не вычитаются параметры дверей и окон.

Отдельный этап – нарезка фрагментов нужной площади из цельных листов. Можно резать вручную, если у вас нет специального круглопильного станка. Понадобится специальный нож для резки гипсокартонных листов и идеально ровная поверхность.

Резать лист следует вдоль, предварительно установив его вертикально – так, чтобы верхний край листа не просто доставал до верхнего уровня задуманной вами облицовки либо предполагаемой мебельной панели, а выступал за него на 4–5 см.

Рулеткой замеряем длину, с помощью рейсшины и ножа наносим на лист точки начала и конца продольного разреза. Проводим сильный надрез, прижимая нож по всей длине надреза. Затем сильно хлопаем рукой по одной из сторон листа – и, если вы с нужной силой прижимали нож, лист сломается ровно по линии продольного надреза. Поскольку бумага, которой оклеена противоположная сторона листа, сама по себе не разорвется, дополнительно проводим по ней ножом в месте разреза. Грамотный раскрой – если конец листа совпадает с опорными балками, стойками, дверными косяками и т. д.

Листы, ожидающие раскроя, следует расставить вертикально, прислонив к стене. Работая рейсшиной, которую ведем по верхней кромке листа до места нахождения ножа, хорошо ее зафиксируем левой рукой, одновременно помогая себе внизу левой ногой – правой рукой намного удобнее вести ножом линию снизу вверх. Важно вести нож без рывков, плавно и равномерно (рис. 2.1).

Намного легче отрезать широкую полосу, например 16–20 см, однако иногда приходится выкраивать планки шириной 2–3 см. Чтобы избежать поломки полоски, используйте большой палец режущей руки в качестве упора (рис. 2.2).

Прежде чем приступить к выкраиванию отверстий для осветительных приборов, выключателей и вентиляционных труб, нужно перенести результаты сделанных замеров на раскроенные листы. В процессе расчета местоположения круглых осветительных приспособлений ведем замеры от места крепления края листа гипсокартона к центру патрона осветительного прибора. Второй замер – от места расположения второго края листа до центра патрона. Замерив радиус осветительного прибора, чертим на листе гипсокартона круг, ножом обводим его несколько раз, затем, стукнув по центру круга молотком, «выбиваем» середину. В качестве инструментов подойдут также циркуль и пила.

Рис. 2.1. Вертикальная разрезка листа

Замеры отверстий под выключатели и вентиляционные трубы ведем от правого и левого краев стены (потолка) и сверху и снизу до края коробки выключателя или вентиляционного отверстия.

Для обработки кромки нам понадобится обдирочный рубанок. К обработке кромки мы приступаем до того, как разломим надвое лист гипсокартона (он еще держится на нижнем бумажном слое). Кромка – это торец листа. Продольная кромка – это длинная сторона листа (в среднем составляет 2500 мм), поперечная кромка в среднем составляет 1200 мм, она предназначена для заделки стыков, поэтому оклеена картоном и закруглена.

Рис. 2.2. Подрезка подложки

Свежую кромку, появившуюся после раскроя листов, края которой не защищены картоном, нужно обработать. Делаем на ней фаску рубанком или ножом для гипсокартона. Иногда достаточно сложить разрезанный, но еще соединенный бумагой лист гипсокартона вдвое и сделать один проход рубанком сразу по двум кромкам. Неровности зачистятся быстро и симметрично. Обработка кромки тем более необходима, если лист будет помещен в конструкцию перегородки в качестве фрагмента, использован для облицовки стены либо заделки внешнего угла потолка без его защиты угловым профилем (рис. 2.3, 2.4).

Снимаем фаску под углом 45° (на треть толщины листа). Удаляем слой картона на месте укладки армирующей ленты, зашкуриваем края. Если затем будет использоваться качественная шпатлевка без применения армирующей ленты, достаточно снять фаску под углом 20–25° (на две трети толщины листа). Однако края листа сразу следует оштукатурить.

Несколько сложнее криволинейный раскрой гипсокартонных листов. Вы сможете избежать порчи материала, если заведомо приобретете листы шириной не более 600 мм, так как минимальный радиус изгиба листа толщиной 12,5 мм составляет около 1000 мм. При уменьшении толщины гипсокартона уменьшится и радиус гибки: для листов толщиной 9 мм он составит 500 мм, для листов толщиной 6,5 мм – 300 мм.

Рис. 2.3. Обработка кромок

Рис. 2.4. Фаска на кромках

Криволинейный раскрой выполняется по предварительно изготовленному шаблону, по которому будет производиться сгибание гипсокартонного листа. В качестве материала для шаблона пригодны фанера, ДСП, а также отходы гипсокартона толщиной от 8 мм. В последнем случае боковины шаблона вырезаются с соблюдением соответствующего радиуса сгибания, причем так, чтобы радиус шаблона был несколько меньше радиуса фрагмента поверхности.

Затем нам понадобится изготовить распорные плиты, определяющие общую ширину шаблона. Их ширина должна быть меньше ширины будущего готового фрагмента.

Собирая воедино фрагменты шаблона, скрепляем их между собой с помощью деревянных брусков и крепежа – шурупов. Из обрезков профилей можно сделать фиксирующие торцевые кромки листа зажимы.

В качестве шаблонов также подойдут деревянные кружала, с помощью которых обычно выкладывают кирпичные арки.

В зависимости от того, насколько большой предполагается в вашей работе радиус изгиба, будем использовать сухой либо мокрый способ изгиба. Первый способ практикуется при больших радиусах изгиба – от 1 до 2,75 мм, второй предпочтительнее в случаях, когда вам нужен небольшой (от 0,3 до 1 м) радиус изгиба. Увлажнение гипса гарантирует неповреждение гипсоволокнистой плиты. Укладываем отрезанный фрагмент листа на рабочую поверхность изнаночной стороной так, чтобы излишки воды свободно стекали, перфорируем лист игольчатым валиком в как можно большем количестве мест в поперечном и продольном направлениях, а затем увлажняем малярным валиком либо распылителем. Дождавшись, когда лист увлажнится, плотно прикладываем его к шаблону и сгибаем, фиксируя клеящей лентой до полного высыхания – только в продольном направлении.

Можно изгибать гипсокартонные листы с помощью пропилов – реально добиться любого радиуса изгиба независимо от толщины листа. Заполняем лист частой сеткой параллельных пропилов, пронзающих всю толщу листа – так, чтобы не повредить картонный слой. Если он разорвался, лист лучше выбросить в обрезки. Закрепив лист с пропилами на шаблоне, фиксируем его в изогнутом положении при помощи угловой ленты с металлическим вкладышем, заполняем пропилы смесью и обрабатываем поверхность шпатлевкой. Готовую заготовку устанавливаем на шаблон так, чтобы центр выкроенного листа совпал с его осью шаблона. Сгибаем крайне осторожно, закрепив концы панели зажимами. Готовую панель оставляем на каркасе до полного высыхания (примерно сутки) (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Надлом листа

Когда по плану ремонта предполагается использование большого количества криволинейных фрагментов, работа пойдет быстрее, если, зафиксировав сгиб панели скотчем и обмотав им края, мы будем затем снимать раскроенную панель с шаблона и ставить на просушку, а новый лист укладывать на прежний шаблон.

Можно также осуществлять криволинейный раскрой (при условии малого радиуса кривизны, от 100 до 400 мм) посредством фрезерования пазов на обратной стороне – в готовом виде эта сторона будет обращена к стене. Параллельно линии сгиба фрезеруем серию пазов П-образной формы, соотнося глубину, ширину и шаг пазов с нужным радиусом кривизны. Чем больший нужен изгиб, тем глубже должны быть пазы, вплоть до картонного покрытия лицевой стороны. На небольших выкройках пазы можно выбрать стамеской.

Лист укладывается на подготовленный шаблон пазами вверх, а после того, как выкройка примет нужную форму, фиксируем ее шпатлевкой.

Для упрощения работ можно приобрести арочный гипсокартон – особенно гибкий, покрытый не картоном, а стекловолокном. Способом сухого изгиба листы сгибаются в продольном направлении, радиус при этом ограничен до 600 мм внутрь и 1000 мм наружу.

Глава 3. Сбор каркасных профилей и крепление на них гипсокартонных панелей

Наиболее основательный способ крепления гипсокартонных листов – с использованием комплекта металлических каркасов, изготовленных в промышленных условиях. Приобретать комплект каркасных профилей следует вместе с гипсокартонными листами, имея подробное видение будущей конструкции либо облицовки. В продаже представлены металлические каркасы, с помощью которых можно изготовить основы для поверхностей и арок любого уровня сложности (единственное ограничение – минимальный радиус изгиба листа при возведении арки должен составлять 1000 мм). Крепятся листы гипсокартона к каркасам с помощью саморезов.

Для изготовления каркасов используются металлические профили разнообразных конфигураций с различным сечением, изготовленные из листовой оцинкованной стали методом холодного гнутья. Для придания рельефности криволинейным декоративным стенам следует приобрести специальные каркасы, выполненные из гнутых выпуклых и вогнутых металлических профилей сечением 60 ? 27 мм. Длина профилей и радиус их кривизны определяются вашим планом ремонта.