Баня, сауна. Строим своими руками

Итак, первостепенное правило устройства фундамента в глинистом грунте: он должен закладываться ниже глубины промерзания почвы, то есть минимальная глубина должна составить 0,5 м.

Но это не единственная мера предосторожности! Вам все равно понадобится система защиты от вспучивания грунта, если не хотите, чтобы небольшая баня «выскочила» из земли вместе с промерзшей почвой. Чтобы этого не случилось, обязательно покройте фундамент солидолом и сделайте над траншеей, тянущейся по его периметру, небольшой вал из песка либо мелкого гравия.

Если вы приобрели либо получили в наследство участок, находящийся на торфянике или мелком песке, то вам придется, выкопав глубокую траншею, насыпать новый слой грунта, своего рода «пробку» из крупнозернистого песка, высотой не менее 30 см. Затем, чтобы она утрамбовалась, ее нужно обильно залить водой и дать песку спрессоваться.

Теперь перейдем непосредственно к возведению ленточного фундамента. Спектр материалов, пригодных для его закладки, широк: бут, бутобетон, сборный бетон, монолитный бетон. Напомню: ленточный фундамент подразумевает «тяжелую» баню, стены которой будут возводиться из камня либо кирпича. Ленточный фундамент выдержит и пенобетонные стены.

Чтобы самим не умалить его прочность, вы должны, посоветовавшись со специалистом, правильно установить характер грунта на участке. Исходя из этого следует выбирать цементный раствор, с помощью которого будет строиться фундамент.

Приведу рецептуры растворов в зависимости от вида грунта:

? для не слишком влажной почвы (грунтовые воды залегают глубже 3 м) подойдет смесь цемента марки 100, известкового теста (при отсутствии – глины) и песка в пропорции 1:0,5:5; для очень влажного грунта (грунтовые воды находятся на глубине 1–3 м) берут те же компоненты, но в ином соотношении – 1:0,3:3,5;

? если грунт совсем «мокрый» (грунтовые воды находятся на глубине 1 м), используют смесь цемента марки 150 и песка в пропорции 1:2,5.

Закладка ленточного фундамента начинается с засыпки в подготовленный котлован либо траншею слоев (в указанной очередности) гравия, а затем крупнозернистого песка. Толщина каждого – примерно 20 см. Трамбуем, поливаем слои водой. Повторяем последовательность, пока не достигнем уровня земли под ногами. После того как опалубка готова, а также заложена и связана воедино арматура, можно заливать жидкий цементный раствор (рис. 2.2, 2.3).

Рис. 2.2. Установка опалубки и арматуры

Рис. 2.3. Заливка фундамента с использованием желоба

Все, можно приступать к возведению цоколя из кирпича либо бутового камня (рис. 2.4). Не забудьте проложить под его конструкцией два слоя рубероида в целях преграды для проникновения влаги.

Существует и такой вариант: описанные выше слои из крупнозернистого песка и гравия засыпаем лишь до половины котлована либо траншеи. Выравниваем верхний край как можно тщательнее. Рядом поверх засыпки выкладываем кирпичи. Для них предварительно нужно поставить опалубку из досок, обложив (обив) их обрезками шифера. Пропитываем деревянные фрагменты опалубки антисептическим раствором и после высыхания покрываем их гудроном.

Рис. 2.4. Фундамент из природного камня: 1 – глиняная отмостка; 2 – гидроизоляция; 3 – камень

Поставив фрагменты опалубки вертикально, соединяем их с помощью деревянных связок.

Некоторые мастера предлагают (если, конечно, грунт достаточно плотный) устанавливать в котлован либо траншею плоскости с шифером «внахлест», ограничившись креплением между собой лишь верхних концов шиферных листов посредством съемных связок. В таком случае пустоты между шифером и стенками котлована засыпают песком, который затем тщательно трамбуют.

Наполняем опалубку до середины песком и гравием, трамбуем, заливаем поверх бетоном. Следите, чтобы толщина слоев бетона не превышала 15 см. О том, что бетон утрамбован в достаточной степени, свидетельствует появление на его поверхности цементного молока.

Выждите 3 часа. Укройте готовый фундамент любым пропускающим влагу материалом. Это могут быть мешковина, опилки, стружки. Обильно полейте фундамент через покрытие. Это придется сделать неоднократно, летом – каждые 3–4 часа в течение трех суток. Затем накрываем полиэтиленом бетон. Убедившись, что он схватился (об этом судят по степени его затвердения), снимаем опалубку.

Осталось наполнить глиной пазухи вокруг фундамента и утрамбовать ее. Выполняем отмостку. Далее делаем гидроизоляцию (простейший ее вариант, напомню, – два слоя толя либо рубероида).

Гидроизоляция фундамента и цоколя

Как защитить фундамент от воды? Задача довольно сложная, поэтому рассмотрим ее подробней.

Во-первых, почему гидроизоляция и ремонт конструкций, которые подвергаются воздействию подземных и надземных вод, необходимы не только во время строительства бани, но и в период ее дальнейшей эксплуатации? Потому что деревянные, бетонные, каменные и кирпичные здания, подвергающиеся воздействию агрессивных подземных вод, в конце концов теряют прочность и разрушаются.

От таких неприятностей постройку защищают с помощью специальных материалов.

Защитные материалы делятся на две группы:

? традиционные (рулонные и мастичные), изготовленные на основе полимерных смол, полимеров, битумных мастик и др.;

? материалы проникающего действия на основе минерального сырья.

Сегодня наибольшей популярностью пользуется вторая группа, принцип действия которой предусматривает проникновение химических веществ в пористую структуру материала защищаемой конструкции, после чего поры заполняются кристаллогидратами, и эксплуатационные характеристики бетона с течением времени только повышаются.

Поскольку для фундамента бани такой способ не столь уж необходим, напомню, что гидроизоляцию фундаментов выполняют и традиционными материалами. Например, укладывают цементный раствор слоем 2–3 см, выравнивают и сушат, после чего настилают рубероид. Поступают и так: из 1 части разогретой сосновой смолы и 1/2 части просеянной извести-пушонки готовят мастику, которую в горячем виде наносят тремя слоями на цемент. При этом толщина каждого слоя должна быть не менее 3 мм. Верхнюю часть фундамента покрывают горячей битумной мастикой и наклеивают на нее слой рубероида.

Напоминаю вам, что в защите от вредного воздействия дождевых и талых вод нуждается не только подземная часть фундамента, но и цоколь. Гидроизоляция цоколя призвана противостоять потокам воды во время дождя или таяния снега и предотвращать впитывание воды поверхностями фундамента.

Гидроизоляцию обычно выполняют и в горизонтальной, и в вертикальной плоскостях. Для этого под основание фундамента и в местах его сочленения со стенами укладывают рулонные водонепроницаемые материалы, например рубероид, а для защиты вертикальных поверхностей стенок можно несколько раз обмазать их битумом (рис. 2.5). Однако такой способ эффективен только в том случае, если строение стоит на сухом грунте, ведь срок службы битума невелик. Уже через 3–3,5 года он начинает покрываться трещинами, а исправить это, к сожалению, невозможно.

Рис. 2.5. Гидроизоляция ленточного фундамента битумом

Экономить на возведении фундамента не стоит. Нужно пользоваться современными материалами для обмазочной гидроизоляции, например жидким стеклом. В отличие от битума, данный материал более долговечен, и при устройстве фундамента на влажном грунте этот вариант предпочтительнее.

Устройство отмостки

Отмостку можно делать из бетона, асфальта, бетонных плит, булыжников (рис. 2.6). Наиболее прочными считаются бетонные отмостки, которые менее зависят от внешних условий.

От чего зависит ширина отмостки? От типа грунта и ширины выноса карнизных свесов кровли. Если грунт обычный, отмостку сооружают на 20 см шире карнизного свеса, а минимальная ее ширина – 60 см. Если же баня стоит на просадочных грунтах, ширину отмостки увеличивают. Иногда ее делают настолько широкой, что она выполняет функции дорожки вокруг бани.

Рис. 2.6. Схема отмостки без утепления: 1 – цоколь; 2 – бетонное покрытие; 3 – растительный слой; 4 – арматурная сетка; 5 – слой щебня; 6 – слой песка; 7 – грунт; 8 – фундамент

Итак, начинаем сооружать отмостку. Сперва удалим растительность вокруг бани и снимем дерн на глубину 15 см и выбранную вами ширину. По углам бани забиваем колышки, отмечаем на них высоту примыкания отмостки к фундаменту. Закрепляем на этом уровне шнур по всему периметру. Вторую линию колышков устанавливаем по наружному краю отмостки, отмечаем на них высоту наружного края бетонного покрытия. Чтобы отводить дождевую воду, делаем небольшой уклон, примерно 5 %. Теперь на подготовленное основание нужно насыпать песок слоем 10 см и утрамбовать его. После этого вдоль внешнего края отмостки сооружаем опалубку, которая должна удерживать бетон при его заливке. Затем на песок укладываем щебень, высота слоя которого – 15 см, а на него – арматурную сетку с нахлестом 10 см в местах стыков.

Чтобы избежать трещин там, где есть максимальное напряжение, прокладываем деформационные швы, которые отделяют заливку одной порции бетона от другой. Для этого используют уложенные на ребро обработанные антисептиком доски шириной 15–20 мм.

Раствор нужно заливать постепенно: затвердеет одна порция – берем следующую, и т. д. На несколько дней отмостку нужно укрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы она не потрескалась от солнечных лучей. Через месяц, когда бетон затвердеет, опалубку можно убирать. Отмостка готова.

Не стоит забывать, что в бане есть еще один фундамент – фундамент для печи, или так называемый цоколь. Его также нужно отразить в проекте.

Печи массой не более 750 кг (имеются в виду легкие печи в металлическом кожухе) можно установить и на полу, если он достаточно прочен. Но для стационарных кирпичных печей фундамент необходим.

Расстояние от фундамента бани до фундамента печи должно быть не менее 5 см. Этот промежуток засыпают песком. Важно отметить, что кладку фундамента дома ни в коем случае нельзя связывать с кладкой фундамента печи, так как у них разная осадка. В главе о сооружении печей мы поговорим об этом подробнее.

Глава 3

Возведение стен

Исходя из ваших возможностей, можно возвести однослойные либо многослойные стены, выполнив их из брусьев либо бревен, из кирпича или бетона. Самое главное – материал должен быть однороден.