Выращивание картофеля на даче и приусадебном участке. Секреты повышения урожайности

– от жилого дома – не менее 15 м;

– от ближайшего водоёма и источника питьевой воды – минимум 25 м.

Создание условий. Для того чтобы шёл интенсивный процесс переработки растительных, пищевых и бытовых отходов в полезный субстрат, влажность внутри компостной кучи должна быть как в парнике, а температура – +60… +75 °С. Для поддержания жизнедеятельности аэробных бактерий следует обеспечить постоянный доступ воздуха и воды.

Полное созревание компоста в естественных условиях происходит через 2,5—3 года. Если нужно получить удобрение быстрее, используют ЭМ-препараты (средства с «эффективными микроорганизмами»), к примеру: раствор «Байкал ЭМ-1», сухие концентраты «Сияние», «Компостар», Bioforce Compost и другие. Благодаря содержащимся в них бактериям субстрат созревает уже примерно через 8 месяцев. При этом важно использовать препарат согласно инструкции на упаковке.

Подходящие и неподходящие отходы. Компост – результат полного перегнивания растительных, пищевых и бытовых отходов с добавлением навоза, торфа, ила или других биологически активных веществ. Однако не все отходы способны быстро и полностью разлагаться.

Лучше всего для компоста подходят:

– скошенная трава, выполотые сорняки и опавшие листья;

– измельчённые корни деревьев и ветки, хвоя, кора;

– сено и солома;

– перепревший (лежавший на хранении не менее года) конский навоз и коровяк, кроличий, козий и овечий навоз, птичий помёт;

– речной ил и торф;

– использованная чайная заварка и кофейная гуща;

– кухонные отходы: овощные очистки (картофельные лучше предварительно отварить, чтобы избавиться от возбудителей фитофтороза, ризоктониоза и других инфекций, которым подвержены паслёновые), банановые шкурки, яичная скорлупа, остатки готовой пищи;

– древесные щепки, стружки, опилки и зола (из натурального, ничем не обработанного дерева);

– куски ткани из натуральных волокон: лён, хлопок, шёлк;

– столовые салфетки, бумага и картон без красителей.

Для фруктов есть исключение: цитрусовые содержат эфирные масла, способные убить полезные микроорганизмы.

Отходы, которые не годятся для переработки в компост:

– ботва паслёновых (может быть заражена спорами фитофторы);

– металл, пластик, керамика, стекло, резина, синтетические ткани – все, что состоит из неорганических материалов и не разлагается естественным способом;

– растения, подвергшиеся химической обработке;

– крупные ветки;

– сорняки, у которых созрели семена;

– экскременты домашних кошек и собак (могут содержать яйца гельминтов);

– кости, мясные и рыбные отходы. При гниении издают дурной запах, привлекающий грызунов, птиц и прочих незваных гостей.

Процесс приготовления компоста. Существует несколько разновидностей компоста, которые предназначены для подкормки различных культур и отличающихся друг от друга по составу.

В компост для удобрения картошки рекомендуется заложить слоями листья и старые кусты земляники (после сбора ягод), морковную и свекольную ботву, листву и стебли овощных культур, кроме паслёновых. Подойдут также выполотые осенью сорняки, опавшие листья ягодных кустов и фруктовых деревьев.

Над слоем растительных отходов располагают слой торфа толщиной 10 см и присыпают суперфосфатом, затем снова слой зелёной массы и так далее, пока не заполнится вся ёмкость. В засушливую погоду эту смесь обильно поливают водой. С осени до весны (за 8 месяцев) всё успевает перегнить, и готовый компост в мае вносят в лунки при посадке картофеля.

Полезно перед посадкой удобрить почву доломитовой мукой (из расчёта 2,5—3,5 кг на 100 м

). Кальций и магний в составе заменят известь и уберегут картофель от парши.

Варианты компостных ям. Сделать компостную яму на даче очень просто. Для этого не понадобятся специальные навыки. Достаточно выкопать на выбранном месте траншею глубиной не более 50 см, шириной не более 1,5 м, длиной – сколько получится, но не менее 1 м. Размеры в ширину и высоту определяются необходимой массой сырья, при которой запускается компостирование и сохраняется высокая температура, а также удобством обслуживания.

Водо- и воздухонепроницаемые материалы вниз класть нельзя. Дно устилают крупными жердями и ветками: так обеспечивают дренаж, чтобы лишняя жидкость уходила в землю, а земляные черви, перерабатывающие отходы, имели беспрепятственный доступ к содержимому ямы.

Стенки ямы укрепляют шифером или другими подручными материалами, предотвращая осыпание земли. Сырьё закладывают слоями, которые нужно время от времени перемешивать, иначе содержимое слежится. Для лучшей циркуляции воздуха важно перемежать слои из мягких и твёрдых отходов.

Яму укрывают чёрной полиэтиленовой плёнкой, поддерживая внутри парниковый эффект и препятствуя уходу свободного азота, необходимого для жизнедеятельности полезных бактерий. Это касается всех вариантов устройства компостных ям и куч. Если на участке отдыхают маленькие дети, то такой способ приготовления компоста небезопасен.

Для получения большего количества компоста борта ямы наращивают до нужной высоты (оптимально – до 1 м от земли). Содержимое периодически перекапывают или протыкают вилами, обеспечивая свободный доступ воздуха к середине образовавшейся кучи.

Иногда над ямой строят деревянный короб, у которого на передней стенке нижняя доска прикреплена на 30 см выше поверхности земли. Свежее сырьё добавляют сверху, а через нижний проём лопатой отбирают готовый компост. В результате надземная часть оседает и происходит постоянное обновление содержимого ямы. При таком варианте значительно снижается трудоёмкость: отходы не нужно специально ворошить.

Когда есть возможность, делают яму с бетонированными стенами. Для этого внутри вырытой ямы по углам вбивают несколько столбов (зависит от размеров ямы) и из подручных материалов делают опалубку толщиной примерно 10 см. Приготовленную бетонную смесь заливают в опалубку и дают затвердеть. Затем опалубку удаляют.

Дно должно остаться земляным. В яму с бетонными бортами подселяют червей. Сверху закрывают деревянными щитами или чёрным полиэтиленом.

Учитывая, что компостную яму уже никуда не перенести, место выбирают особенно тщательно, с соблюдением всех санитарных норм: должно быть в тени, располагаться подальше от плодовых деревьев, жилых построек и не портить вид участка.

Для большего удобства компостную яму делят на части с помощью перегородок: делают от двух до четырёх отсеков. В одно отделение закладывают свежее сырьё, в другое переносят прошлогоднее, в остальных отсеках хранится готовый к применению компост. По мере использования удобрения содержимое отсеков меняют местами, процесс идёт непрерывно.

Изготовление компостной кучи. Кучу сделать легче, чем яму. Нужно только выбрать место и подготовить площадку. Для правильной компостной кучи в основании снимают дёрн на глубину 10—15 см. Если почва глинистая, сверху насыпают слой песка и торфа; песчаную насыпь накрывают слоем глины, затем слоем торфа. Дальше выкладывают отходы, постепенно придавая куче правильную прямоугольную форму, чтобы процесс шёл равномерно по всей массе.

Кучу закрывают тёмной полиэтиленовой плёнкой с отверстиями для вентиляции. Слои отходов перемежают со слоями огородной земли. Так же, как и яму, кучу постоянно поливают и поддерживают в ней температурный режим.

Для придания куче более опрятного вида место ограждают деревянными поддонами или металлической сеткой. По углам ставят деревянные стойки из бруса (50 ? 50 ? 1000 мм), на которые натягивают сетку-рабицу. Сверху закрывают полиэтиленом.

Другой вариант: из сетки делают круглое ограждение, а внутри помещают плёнку, закреплённую на краях пластиковыми хомутами или канцелярскими зажимами. Внутри ограждения формируют компостную кучу. Положительное качество этой конструкции – мобильность: кучу при желании всегда можно переместить.

Ящик для компоста. Садоводы, имеющие строительные навыки, могут сами сделать ящик для приготовления компоста. Наилучший материал для этой цели – дерево.

Для получения качественного компоста больше всего подходит трёхсекционная модель. Объём одной секции – 1 м

(1 ? 1 ? 1 м).

В каждое отделение необходим доступ воздуха, поэтому между досками в обшивке стенок должны быть промежутки не менее 10 мм. Передние стенки первого и второго отсеков оборудуют небольшой дверцей в нижней части, а третьего – дверью на всю высоту, чтобы было удобно вынимать созревший компост.

Сверху ящик закрывают двускатной крышей, в которой над каждым отделением предусмотрен откидывающийся на петлях люк, предназначенный для загрузки перерабатываемого материала.

Каркас конструкции выполняют из деревянного бруса (50 ? 50 ? 1000 мм). Боковые и передние стенки, как и внутренние перегородки между отсеками, обшивают обрезными досками (100 ? 30 ? 1000 мм). Для задней стенки нужны доски размером 100 ? 30 ? 3000 мм.