Для пола используют горбыль (100 ? 30 ? 3000 мм), который настилают с расстоянием между досками не менее 10 мм – эти зазоры предназначены для стекания лишней жидкости.
Для сборки ящика потребуются:
– шурупы М5 ? 40;
– оконные петли – 12 шт.;
– шпингалеты для закрывания дверей – 3 шт.
Все деревянные детали следует пропитать антисептиком, чтобы древесина не отсыревала и не подвергалась воздействию гнилостных грибков. Готовый компостный ящик покрасить любой эмалью для дерева.
Зола
Зола – это естественное калийное удобрение, которое содержит также фосфор, кальций, железо, серу, бор, молибден, цинк, кремний (всего около 30 микроэлементов). Внесение в почву золы вместо минеральных калийных удобрений повышает урожайность картофеля на 10—15%, а крахмалистость клубней – на 1,5—2%.
Можно использовать как древесную или торфяную, так и растительную золу, в том числе и золу от ботвы картофельных кустов, заражённых грибковыми заболеваниями.
Химический состав удобрения зависит от исходного материала:
– Больше всего калия (35%) – в золе от сгоревших стеблей подсолнечника.
– Сосновые и берёзовые дрова, сгорая, дают золу, содержащую 12% калия и 40% кальция. Благодаря высокому содержанию кальция такое удобрение не только питает картофель, но и нейтрализует кислые почвы.
– В каменноугольной золе, кроме кальция, полезных веществ нет. Однако она улучшает структуру тяжёлых глинистых почв и защищает урожай от проволочника.
– Если торфяная зола имеет цвет ржавчины, то в ней очень много железа, поэтому для удобрения её использовать нельзя.
Нормы внесения золы на сотку картофельного поля:
– древесная – 7 кг;
– растительная – 3 кг;
– торфяная – 5 кг.
Золу можно вносить в почву осенью: в этом случае её следует неглубоко прикопать. Кроме обогащения грунта микроэлементами, зола пагубно воздействует на зимующих в почве колорадских жуков. Она также защищает картофель от грибковых заболеваний. Можно опудрить ею клубни перед посадкой или же насыпать по полстакана золы в каждую лунку. С целью профилактики грибковых заболеваний и защиты от личинок колорадского жука картофельные кусты один-два раза за сезон опудривают золой. Эту процедуру можно проводить даже во время цветения.
Ни в коем случае нельзя вносить в почву золу одновременно с минеральными азотными удобрениями на основе аммония: аммиачной селитрой и сульфатом аммония. Содержащаяся в золе известь вступает в реакцию с аммонием, в результате чего образуется газообразный аммиак, а азотные удобрения теряют свою силу.
Торф
Торф – это растительные и животные остатки, разложившиеся без доступа кислорода. Существует три вида торфа:
– верховой;
– переходный;
– низинный.
Для удобрения используют только низинный и переходный торф. Верховой, в котором практически нет полезных микроэлементов, пригоден в основном только для мульчирования. Самый полезный вид – низинный торф. Однако даже в нём содержится всего лишь 3% азота и 1% серы. К тому же структура удобрения такова, что растения в течение сезона могут добыть из него только 0,15% азота.
Поэтому торф редко используют как самостоятельное удобрение для картофеля, чаще его смешивают с другими минеральными или органическими подкормками. Торф улучшает структуру почвы и обладает замечательным свойством – способностью удерживать полезные вещества. Удобрения, в состав которых входит торф, действуют на протяжении 2—3 лет.
Торф никогда нельзя использовать в свежем виде: он содержит опасные для растений вещества. Чтобы они выветрились, торф должен пролежать на открытом воздухе несколько дней. Необходимо проследить за тем, чтобы его влажность была не менее 50%. Норма внесения чистого торфа – около 40 кг на сотку. Осенью торф равномерно разбрасывают по участку, затем прикапывают на глубину 25—30 см. В чистом виде его целесообразно применять для истощённых глинистых и песчаных грунтов, на плодородных почвах он бесполезен.
Торф закисляет почву. Чтобы определить его кислотность, следует сорвать несколько листиков вишни или чёрной смородины и залить их кипятком. Когда настой остынет, в него бросают кусочек торфа.
О кислотности судят по изменению цвета жидкости:
– зелёный – кислотность нейтральная;
– синий – кислотность слабая;
– красный – кислотность повышенная.
Чтобы нейтрализовать кислотность торфа, его смешивают с доломитовой мукой. Если этого не сделать, кислотность почвы может повыситься, а плодородие – уменьшиться.
Торф часто добавляют в обычный компост или делают навозно-торфяную смесь в пропорции 1:1. На 100 кг такой смеси добавляют 6 кг фосфорно-калийного удобрения. Норма внесения получившегося состава в почву – 20—30 кг на сотку.
Минеральные удобрения
Сторонники органического земледелия стараются свести к минимуму применение минеральных удобрений. Однако практика показывает, что если правильно рассчитать необходимое количество таких удобрений, то можно вырастить прекрасный урожай.
Минеральные удобрения легкодоступны. Их можно купить в любом магазине, продающем товары для огорода. Эти препараты очень концентрированные, что особенно удобно для владельцев участков, не имеющих физической возможности или времени переносить с места на место огромные количества органики.
Минеральные удобрения необходимо использовать на участках, заражённых нематодой, где компост или навоз лучше не применять.
Под картофель минеральные удобрения вносят в небольших количествах. Поэтому их отмеряют стаканами или спичечными коробками.
В стакан объёмом 250 мл помещается:
– аммиачной селитры – 180 г;
– суперфосфата – 185 г;
– сернокислого калия – 260 г.
В спичечном коробке помещается:
– гидроксида кальция (извести-пушонки) – 12 г;
– мочевины – 15 г;
– аммиачной селитры – 17 г;
– сульфата аммония – 17 г;
– гранулированного суперфосфата – 22 г;