История костюма и гендерные сюжеты моды

В центре: платье из зеленого «броше» с двойными воланами на рукавах, шляпка из рисовой соломки, зонтик.

Внизу справа: платье с кружевным воротником, украшенное на груди розовым бантом, на рукавах – двойные воланы, шляпка из итальянской соломки.

Внизу слева: платье с круглым декольте, отделанным кружевом, на рукавах – двойные воланы, шляпка из рисовой соломки.

Journal des dames et des modes, № 22, Frankfourt, 1839.

В 1830–1848 годах в Германии, а затем во Франции и других странах оформляется новое направление в искусстве – романтизм, для которого характерен индивидуализм и идеализация прошлого. При создании костюмов в этот период источником вдохновения служат самые различные эпохи, в частности Ренессанс и Средневековье. Кашмирские шали не утратили своего значения в гадеробе дамы. На смену романтизму эпохи Реставрации пришел стиль бидермайер, который развивался параллельно. «Бидер» в переводе означает «бравый», Майер – это фамилия. В итоге получается «бравый господин Майер»

, что служит синонимом буржуазного стиля. Эпоха бидермайера – это утверждение стиля жизни состоятельного буржуа. В женской моде – массивные юбки, шали и капоры. Пуританские нравы, когда неприличным считалось видеть особу женского пола в профиль, породили шляпки-кибитки, скрывающие профиль и шею. Подобные шляпки назывались также капотами. Английская мода Викторианской эпохи (королева Виктория взошла на трон в 1840 году) была строже французской. Виктория предпочитала псевдоготический стиль. Носили платья под горлышко темных цветов с отделкой ворота скромным кружевом. Лишь в вечерних нарядах позволялось небольшое декольте, да и его старались прикрыть кружевом или газом. В 1840 году, под влиянием королевы Виктории в моду входят клетчатые ткани. Клетка – узор, характерный для Шотландии. Тогда интерес к Шотландии подогревался благодаря популярности романов Вальтера Скотта. Различные аксессуары – портмоне, табакерки, игральные карты украшались клеточкой.

Под влиянием Жорж Санд на авансцену выходит новый женский образ— «светская львица». Личность писательницы, ее собственная жизнь являются образцом независимого поведения женщины. Она экстравагантна, носит мужские костюмы, сама выбирает мужчину, может позволить себе мужские развлечения: фехтование, стрельбу, стаканчик рома, сигару. Конные прогулки популярны среди дам высшего света. Для них предназначен особый костюм – амазонка

.

Время кринолинов (1848–1867). Этот период имеет еще одно название – второе рококо эпохи Наполеона III (1852–1870). Большое расточительство ассоциируется с этой эпохой. Наполеон III и его жена, императрица Евгения, жили на широкую ногу и содержали пышный двор. Императрица знала толк в модах, а кроме того, преклонялась перед казненной королевой Марией-Антуанеттой. Поэтому в моду снова, спустя век, вошел стиль рококо. Понятие красоты стало синонимом пышности. Всюду царила театральность под девизом «радость и блеск».

Карикатура на кринолины, 1853

Роскошные платья с золотой отделкой, драгоценные украшения, бриллиантовые застежки, тончайшие золотые кружева – все это носилось и выставлялось напоказ. Императорское окружение задавало тон, буржуазия, конечно, не отставала. Благодаря Евгении в моду вошли кринолины. Технические возможности XIX века позволили наладить производство облегченной металлической конструкции, состоящей из колец, на которую надевали юбку. До этого пышность юбке придавали с помощью нескольких (до восьми) жестких нижних юбок. Все юбки были с оборками и сильно накрахмалены. Носить такую тяжесть из многих метров ткани было крайне неудобно. Да вдобавок тело стянуто корсетом. У барышень в такой одежде случались обмороки. Кринолин избавил женщин от веса лишних юбок, но принес другие неудобства. Из-за невообразимо широких размеров кринолина к даме стало невозможно подойти близко. Ей приходилось испытывать неудобство, садясь в карету, нагибаясь, проходя в дверь, прогуливаясь с кавалером и т. п.

Мода на кринолины: слева – тальма поверх платья, справа – амазонка.

Le moniteur de la mode, 1861

Тем не менее мода продержалась достаточно долго – до 1867 года. Одной из причин этого была коммерческая выгода от налаженного промышленным способом производства кринолинов.

При неизменности кринолина остальные принадлежности туалета были весьма разнообразны. В конце 1850-х годов рукава модных платьев получили название пагода, так как очень сильно расширялись книзу. Под ними носили часто сменяемые рукавчики из тонких кружев в тон воротничку или шемизетке. Шитье рукавчиков— популярное женское рукоделие середины века. Около 1865 года стали обходиться без нижних рукавов, так как покрой рукава был уже в виде трубы и не так широк. В 60-х годах вошел в моду лиф с баской. На бальных платьях сохранялось декольте ниже плеч. Носили фигаро, греческие и турецкие кофточки, костюмы из тяжелого шелка или сукна, с отделкой из мерлушки (astrakhan), блузы-гарибальдийки и др. Много было видов верхней одежды: жакеты различных фасонов, свободные пальто с широким рукавом, бурнусы, короткие и длинные накидки с рукавами и без рукавов, манто с пелериной, тальмы…

Одежда среднего класса, мелкой буржуазии, а также простых горожан из разных сословий по силуэту следовала моде высшего света, будучи, конечно, лишенной великолепия и роскоши. Носили одежду из недорогих тканей. Но машинные кружева были доступны по цене, так как стоили гораздо дешевле кружев ручной работы.

Шляпки-капоты уменьшились, открыв шею и полголовы. Под подбородком широкие завязки шляпок завязывали бантом. Наряду со шляпами-капотами носили маленькие круглые шляпки, украшенные цветами или пером. Вуаль на шляпке – сзади.

Модные прически менялись. Носили фальшивые волосы – локоны и шиньоны; прически с пробором и гофрированными волосами, собранными в пучок, убранный в сетку; зачесывали волосы зауши, а короткие пряди на висках завивали колечками; завивали волосы вокруг лба и на висках, а остальные зачесывали назад и укладывали в виде валиков на особые подкладки; заплетали косы на затылке и располагали низко в виде мешочка, покрытого сеткой. После 1865 года носили высокий шиньон на затылке, шиньон из локонов, изящную прическу с длинными буклями.

Турнюры (1867–1890). В переводе с французского слово «tour-nure»– осанка, манера держаться. В истории костюма турнюр остался как приспособление в виде подушечки на заднем полотнище нижней женской юбки, которая употреблялась для формирования модного силуэта с нарочито выпуклым задом. Турнюр мог быть выполнен не в виде подушечки, а в виде специальной каркасной конструкции, создававшей нужный силуэт. Была изобретена специальная складная конструкция турнюра, получившая название «хвост креветки». Подушечка или каркас прикрывались обильными сложными драпировками. Мода на турнюры пришла на смену кринолинам и была очень элегантной. Юбки около 1870 года сильно обузились с появлением турнюра. С турнюром модно было надевать специальную нижнюю юбку с широкой сильно шуршащей оборкой. Шелест оборки создавал особый шарм, напоминал шорох травы или шуршание шелка. Оборка, да и сама юбка получили заимствованное из французского название «фру-фру», основанное на звукоподражании. Модный силуэт повторился в прическе, словно вторящей линии фигуры с турнюром: волосы укладываются высоко на макушке буклями, а на спину спускаются завитые локоны.

На этот период пришлась франко-прусская война (1870–1871), когда даже дамы, принадлежащие к богатым слоям общества Франции и Германии, сменили роскошные наряды на темные платья сестер милосердия. После войны с новой силой заработала промышленность. Началось учреждение акционерных обществ, банков, страховых компаний и др. Можно было нажить состояние в рекордно короткие сроки. Это время называется эпохой грюндерства (1870–1890), когда промышленная и финансовая буржуазия выходит на первые роли. Буржуазия утверждала себя в шикарных интерьерах с дорогими коврами и массивной мебелью, приобретала произведения живописи и экзотические безделушки, изделия из слоновой кости, перламутра, бронзы и т. п. Многие покупки потрясали не столько красотой, сколько запредельной ценой. Женские наряды занимали в этом ряду не последнее место. Туалеты были перегружены большим количеством отделки. Драпировки, фестончики, бахрома, плиссе, вышивка, ленты, общая пестрота костюма, сложные прически… Около 1874 года в моде гладкие, в мужском стиле, жакеты, ставшие типичными для второй половины 18-70-х: прилегающий лиф кираса, что в переводе означает панцирь, с низкой талией, снабженный косточками и моделирующий тело подобно корсету. Такой лиф и облегающее фигуру платье принцесс или полонез (юбка, цельнокроенная с лифом) носили с 1878 по 1880 год и ассоциировали с принцессой Уэльской Александрой. Кирасу и принцесс носили совсем без турнюра или с небольшой подушечкой. Юбка сужалась, тесно прилегая к ногам почти до колен, и туго стягивалась назад лентами изнутри, делая плоским перед, который драпировался симметрично или асимметрично, отделывался бахромой, воланами и т. д. Еще более изысканно юбка драпировалась сзади, заканчиваясь шлейфом, похожим на сложенный павлиний хвост, волочащийся по земле. Это был один из самых «сложных» периодов женской моды, изобилующий излишествами.

Карикатура на турнюр. Journal pour rire, 1886

Но в Америке уже в первой половине 70-х годов появились статьи на тему реформы женского костюма, опубликованные в прогрессивных журналах. Фирма Ward Lock &. Со при содействии Ады Гольд Вульфсон издает книгу «Одежда здоровья и красоты», чем, несомненно, привлекает внимание общественности. Предложения, изложенные в этом труде, не были радикальными, а продолжили идею Блумер о введении шаровар взамен нижних юбок. В качестве удобной обуви предлагались высокие сапоги с голенищами.

В Англии в Лондоне в 1882 году возникает организация Rational Dress Association, задачей которой является реформировать одежду таким образом, чтобы дать человеку возможность легко двигаться. Этот союз возглавили врачи, и речь шла как о женской, так и о мужской одежде. Плодом деятельности ассоциации явилась выставка костюмов нового поколения в Prince' Hall и издание журнала Healthy and Artistic Dress Review. Несколько позже движение за реформу возглавит леди Хэбертон с радикальной идеей сделать шаровары главной частью женской одежды или, по крайней мере, заменить классическую юбку юбкой из двух штанин. На выставке в 1885 году, организованной при содействии Rational Dress Association была показана серия «брючных костюмов» Евгении Изолани, которая даже опубликовала работу «Женщина в брюках», где старалась это серьезно обосновать. Такой подход был, несомненно, правильным, так как общественное мнение было не готово принять женские брюки, следовательно, требовалось разъяснение и, как сказали бы сегодня, PR-акция. Однако попытки ввести шаровары в женский костюм встречали твердое неприятие.

О. Ренуар. Танец в Буживаде. 1883

Мода после 1890 года. Модерн. С приближением конца века уже чувствовалось веяние нового времени. Менялось ощущение пространства и умонастроения. Успехи науки, прогресс техники, идеи социалистов, эзотерика и оккультизм… Эклектика сознания породила эклектику стиля. Последним стилем, появившимся в конце столетия, стал модерн с основной идеей – окружить человека красотой в единстве всего, что его окружает, – от архитектуры зданий до булавки на галстуке. Модерн зародился в Англии в середине XIX века, когда в 1848 году художники У. Хант, Д. Э. Миллес и Д. Г. Россети организовали «Братство прерафаэлитов». Вена и Брюссель стали центрами нового стиля. Он распространился на все – архитектуру, живопись, интерьеры, одежду. Разноплановость модерна строится на использовании больших цветовых плоскостей, силуэтности образов, орнаментальных растительных мотивов. Для модерна характерны гибкие линии, стилизованный стелющийся растительный орнамент, органичная асимметрия. Частым сюжетом были юные девушки, гуляющие по саду среди экзотических растений, вплетенные в орнамент бабочки и павлины, лилии и хризантемы, ирисы и нарциссы. Четкие контуры сплетали в прихотливый узор складки одежды и вьющиеся стебли.

В 1890 году в моду вошла мягкая, плотно облегающая юбка, имевшая только несколько складок на заднем полотнище. Отделывают теперь только подол юбки. Модницы последнего десятилетия оценили удобство блуз и мужских рубашек. Французская мода уступает место английской, поверх блузки носят короткие открытые жакеты. Да и сама блузка нередко шьется по типу мужской рубашки с воротником и манжетами, смелые дамы надевают ее с галстуком. С этим костюмом носят прямую юбку длиною в пол. 1894 год – юбка-колокол. К концу века появляется последний «искусственный» модный силуэт в форме буквы S, называемый «гибсоновская девушка», мода на который захватит начало следующего столетия. Рукава 1890-х – пышный шар (в основном на шелковых, шерстяных и хлопчатобумажных блузках, надевавшихся с темными юбками). Вскоре «шар» достигает необычайных размеров, напоминая рукав жиго. Но в 1897 году рукав уже с маленьким буфом, который вскоре исчезнет, и рукав станет гладким.

Гимнастические костюмы для девочек от 4-х до 14 лет. Журнал La moda. Giornale delle Dame, 1880

Движение за реформу костюма медленно, но верно продолжалось, втягивая в свою орбиту все большее число сторонниц, да и сторонников, из различных стран. Ассоциации, союзы, товарищества реформаторов одежды были созданы в Германии, Франции, Италии, Австрии, Нидерландах, Швеции, Румынии.

Совет немецких женщин и другие деятели, такие как У. Крейн, миссис Хейвес (автор «Искусства красоты») и Артур Л. Либерти поддерживали движение за художественную реформу, начатую прерафаэлитами. Артур Л. Либерти имел в Лондоне магазин, где стали предлагаться «художественные платья» в греческом и японском стиле с мягкими линиями и драпировками, очень красивых расцветок, которые отвечали представлениям об интеллектуальной и физической свободе женщины. Художественный стиль в одежде предполагал новый тип красоты, представленный юными персонажами Диккенса.

В Берлине в 1886 году прошел «Конгресс по делам ремесел и стремлениям женщин», на котором Лина Моргенштерн и Кароль Спенер прочитали серию лекций о вреде, наносимом здоровью женщины существующим костюмом. После конгресса в Берлине и Дрездене образовались реформаторские женские союзы.

Реклама велосипеда конца XIX века

Образ жизни женщины становится все более связан с приобщением к спортивным занятиям: плаванию, фехтованию, теннису, езде на велосипеде. Эти увлечения требуют специальных костюмов. Из Америки в Европу попали образцы разделенных на две штанины юбок, для конного спорта, велосипедов, катания на санях. Если в теннис играют в платьях, то для велосипеда предлагается нечто революционное. Костюм велосипедисток состоял из короткого жакета, надетого поверх мужской рубашки и из широких шаровар до колен. Иногда шаровары заменялись панталонами в виде юбки. На голове – небольшие шляпки с лентой вокруг тульи, шапочки и пышные береты с помпонами. Это зрелище шокировало обывателей. Многое Европа видела на своем веку, но чтобы такое… А это было только начало. То ли еще будет в наступающем XX столетии.

Мужская одежда XIX века

В конце XVIII века в Англии появился новый тип мужчины – денди. То есть щеголь, изысканно одетый человек, для которого костюм является предметом постоянных забот. Денди придавали серьезное значение качеству кроя, посадке костюма на фигуре. Они ввели моду на ослепительно белые рубашки. Жилеты и галстуки меняли по нескольку раз в день. Большое значение придавали обуви, перчаткам и другим аксессуарам. Начало XIX столетия – это бесспорное господство денди, которое длилось почти целый век, несколько видоизменяясь. Главным же событием мужской моды явилось формирование ко второй половине XIX века мужского европейского костюма. Одеждой городского мужчины стали универсальные классические формы – фрак, сюртук, редингот, длинные брюки, жилет, рубашка. После этого мужской костюм значительно не менялся. Капитализм внес свои коррективы в моду. Костюм освободился от декоративности и многоцветности, стал своего рода униформой с господством классических цветов – черного, белого, серого, коричневого и их сочетаний. Главный мужской образ XIX века – промышленник и предприниматель, представитель формирующегося нового класса – буржуазии. Его активность, деятельное участие в прогрессивных преобразованиях, открытии предприятий, строительстве железных дорог, налаживании банковской деятельности, торговли и т. п. требовали удобного функционального костюма из добротных тканей. Он должен был выглядеть достойно и элегантно, но богатство не должно быть кричащим. Таким требованиям соответствовал английский стиль. Лучшим материалом для мужского костюма стало высококачественное англиийское сукно. В течение XIX века изменения касались только особенностей кроя, модных деталей и аксессуаров. Лишь представителям рабочего класса и мелкой буржуазии было позволительно носить яркий галстук или узорчатый жилет. Любопытный факт, что Ч. Диккенса и Б. Дизраэли упрекали в 1840-х годах за чересчур яркие и украшенные жилеты, а позже, в 1870-х портреты обоих использовали для цветных иллюстраций с модными образцами одежды.

Парижанин 1807 г. во фраке и шелковых кюлотах. Широкий шейный платок из белой материи закрывает шею до щек. Journal des Grus und der Moden, Weimar, 1807

Чем проще и скромнее был мужской костюм, тем большее внимание уделялось галстуку как одному из немногих украшений мужского туалета. Разнообразие в одежде достигалось во многом за счет галстука. Мужчины в XIX веке соревновались в изобретательности носить шейные платки. Элегантным считалось завязывать их каждый раз по-новому.

После войны 1812 года и заграничных походов русской армии в Европе появился галстук col russe.

В период романтизма белые воротники и рубашки высмеивались как символ бакалейной торговли. Галстук в виде косой полоски ткани или сложенного по диагонали платка повязывали вокруг шеи, завязывая по-разному его концы: в восточном вкусе, «а-ля Байрон» или как подсказывала фантазия. Теофиль Готье в «Истории романтизма» писал: «Жакет с широкими бархатными отворотами и широкий галстук с пышным бантом дополняли этот костюм, глубоко продуманный, который не позволял видеть никакого белого пятна, белья, – высшая элегантность романтизма».

Фрак и редингот – классические виды мужского костюма, 1832 г.

Wiener Zeitschrift Fur Kunst, Literatur, Theate und Mode, Wien, № 6,1832.

В 50-х годах вместо мягкого шарфа стали носить галстук на крахмальной подкладке. Он застегивался сзади, а спереди был большой плоский бант. Но уже со второй половины пятидесятых в моду вошел пластрон – широкий мягкий галстук, закрывающий верх манишки, который носили с сюртуком или с пиджаком. Пластрон мог быть как из гладкой, так и из узорчатой ткани. Его закалывали жемчужной булавкой или драгоценным камнем, камеей.

К летнему костюму подходили светлые цветные галстуки из фуляра или батиста. Завязывали их обычно свободным узлом или бантом. К вечернему костюму— фраку повязывался белый батистовый или кисейный галстук.

Демонстрация уличной моды на Рю де Риволи в Париже.

Муслиновое платье и шелковая шаль.

Шелковое платье и вышитый платок; шляпа украшена тюлем и лилиями.

Костюм для юноши 16–18 лет. Коричневый фрак. Пикейный жилет и белые панталоны.

Мужской костюм: двубортный редингот из зеленого драпа, жилет из козьего пуха, кашемировые панталоны.

Jornal des dames et des modes, № 19, Frankfourt, 1839

«Дешевая роскошь»– пристегивающиеся манжеты и крахмальный воротник появились в 70-е годы. В это же время производят и готовые галстуки.

К началу XX века стали использовать галстучный зажим, который украшался эмалью или полудрагоценными камнями. Были зажимы с подковкой, женской головкой, стилизованным цветком.