Кавказская Швейцария – Чечня. XIX-XX век

Солнце окончило свой дневной путь и скрылось. На темно-синем небе зажигались звезды. Залегавшие на вершине Муйты-кера облачка как-то незаметно исчезали, точно растаяли. Выплывшая из-за гор луна залила все своим бледно-серебристым фантастическим светом; какая очаровательная картина открывалась под ним глазам зрителя!… Горные массивы один выше другого разбегаются во все стороны; покрытые субальпийскими лугами их вершины под лунным светом стоят, точно великаны с обнаженными головами, как будто чему-то внимают, к чему-то прислушиваются. А по ребрам их, по бесчисленным горбам и складкам, куда ни кинешь взгляд, темнеют густолиственные леса. Снизу, из глубоких теснин, с порывами легкого ветра доносится немолчный шум быстро-быстро бегущих вод. В самом воздухе, кажется, разлито что-то живительное, бодрящее, что можно только чувствовать, но трудно назвать – подчинить какому-либо из наших внешних чувств. Вот как-бы и сидел под открытым небом, созерцал и наслаждался, но… житейская проза прервала ваши улетевшие, быть может, слишком высоко для обыкновенного смертного мечты: нас зовут в саклю откушать!

В наше отсутствие одна из хозяек дома занималась в кунацкой плетением циновки (по-чеченски эрге). Мы застали в сакле деревянную раму с натянутой основой из шерсти (иногда заменяется пенькой), а утком служат стебли какого-то высоко-растущего кислого злака, который по отцветании собирается на мочежинниках, разбросанных в углублениях почвы по дну долины. Циновки иногда украшаются несложными крашеными узорами.

Утро следующего дня встретило нас не совсем приветливо: на северо-западной стороне горизонта скопились массы облаков и отдельные обрывки их уже тянулись к горам. Надо было торопиться, чтобы за погоду пройти незнакомые мне места Ялхаройского старшинства. Еще с вечера мы позаботились о лошадях и теперь двинулись в путь все верхами, напутствуемые добрыми пожеланиями хозяина и его домашних. От Мереджоя к Ялхорою идет хорошая верховая тропа – остаток некогда проложенной русскими войсками дороги; открытая, с мягким рельефом местность для езды не представляет никаких препятствий. Поднимаясь к перевалу по правым возвышенностям над глубоким ложем р. Мереджи, тропа пересекает несколько балок, спадающих к ущелью. Главная артерия долины берет начало целой сетью ручьев на складках г. Борзанты. В стороне мелькнули постройки и башни Нижнего и Верхнего Гярита, Халхороя; против последнего, влево от нас, в обрезе скалистого выступа обращает внимание ряд пещер (я насчитал их более двадцати), по рассказам, служивших жилищами для людей очень отдаленной эпохи.

В общем путь не представляет чего-либо особенного: главное место занимают покосы и пастбища мереджоевцев, которые часть своих угодий сдают, за избытком, соседним обществам. Бороздящие в разных направлениях долину овраги драпируются лесом из ольхи, ясеня и карагача, а по мере приближения к перевалу начинают встречаться островки вербы, рябины, низкорослой березы и, наконец, азалеи. Но вот и перевал: он является широкой грядой холмов с округлыми покатостями, которые, направляясь к северо-востоку от г. Борзанты, незаметно сливаются с юго-западными отрогами г. Гилла-корт.

На переезд от с. Мереджи до перевала мы употребили всего три часа. Погода не на шутку изменялась к худшему, и вскоре вся окрестность потонула в густых массах облаков. Бывшие на нас легкие костюмы под напорами холодного северо-западного ветра заставляли уже нас пожиматься; пришлось обратиться к услугам увязанных в торока бурок.

Находясь на рубеже бассейна р. Фортанги, будет уместным сделать беглый очерк пройденной местности.

Верховья Фортанги составляются из двух главных истоков – западного, берущего начало у юго-западных свесов г. Муйты-кер близ с. Хай, и восточного – р. Мереджи, вытекающей из-под горы Борзанты. Горная область этой части бассейна слагается хребтами Кори-лам и Морд-лам и только что названными вершинами и их отрогами. Западная сторона течения р. Фортанги на всем протяжении обрамляется водоразделом между нею и системой р. Ассы.

Прорезав толщи твердых известняков, Фортанга у хутора Верхний Датых вступает в систему мягких глинистых сланцев, кое-где пробуравленных выходами рыхлого песчаника, заметно начинает уклоняться к северо-востоку и стремится в узком ложе в том же направлении до выхода на плоскость, в долину Ассы и Сунжи.

Наблюдая как главное ущелье Фортанги, так и боковые – ее притоков, мы заметим, что весь этот район не имеет более или менее резких повышений, возвышенных и открытых плато, а выполняющие бассейн хребты и их отроги расположены так, что дают возможность солнечным лучам обильно освещать местность и в то же время защищают верхние речные долины от холодных воздушных течений. Такой рельеф, по моему мнению, способствует более широкому горизонтальному распространению древесной растительности в этом бассейне по сравнению с соседним – р. Гехи: в то время как в последнем представители чернолесья (пород хвойных по ущельям р. Фортанги и ее притоков мне не случалось наблюдать даже единичными экземплярами) не переходят в общей массе параллели 42

 56», по Фортанге они достигают 42

 54».

Лесные богатства описываемой местности резко распадаются на две полосы: северную – до хребта Кори-лам, с господством тенелюбивого бука, и южную – с господством ценных пород, т. е. ясеня, дуба, карагача и липы, среди которых, как уже замечалось выше, бук и сопутствующий ему граб занимают второстепенное место. Нижняя (северная) часть доставляет лесные материалы на надобности плоскостных аулов и станиц, лежащих по нижнему течению рр. Фортанги, Ассы и Сунжи, в большинстве уже успевших снести свои общественные леса. Впрочем, рубка не заходит здесь слишком высоко по ущелью и далеко не достигает Нижнего Датыхского хутора, сосредотачиваясь, конечно, по самым доступным для вывозки местам как в главном, так и в боковом ущельях. Что же касается эксплуатации изобильно раскинутых природой лесных богатств выше названного хутора, то, можно сказать, она здесь совершенно отсутствует: попытки вызова отсюда ценных пород вниз по главному ущелью производились несколько лет тому назад и привели к отрицательным результатам: некоторые места ущелья р. Фортанги положительно непригодны для транспортирования тяжелых грузов, даже и в том случае, если их, как лес, тянуть волоком. Понятно, нет ничего невозможного, и недостатки естественные можно устранить теми или иными искусственными приспособлениями; но дело в том, что при проложении дороги здесь могут встретиться довольно серьезные затруднения, созданные природой: заключаются они в горных породах, из коих сложены хребты, обрамляющие ущелье. Я попутно уже указывал на оползни, сдвиги и т. п., какие встречаются по дороге от лесной караулки до солеварен. К этому, в подтверждение высказанного предположения, позволю себе привести еще некоторые мои наблюдения: верхний слой (почву) склонов составляет преимущественно суглинок и глина с примесью лесного перегноя и т. п., подпочву же этой части ущелья составляют мягкие глинистые сланцы и кое-где песчаники. После обильного дождя (а недостатка в них никогда не бывает) вода, просочившись через почву, смачивает ближайшие слои подпочвы, но проникнуть в них, уйти вглубь не может; в местах наклонных получается, таким образом, если сложно так выразиться, каток, по которому, вследствие тяжести своей, верхний слой – почва начинает скользить со всеми находящимся на ней предметами. Раз такое движение началось, оно уже не может остановиться и захватывает все большие пространства. При таких условиях полотно дороги не может просуществовать долго, если для закрепления его не принять соответствующих мер: оно будет сброшено или засыпано завалами. Поэтому я полагаю, что дорогу от караулки до датыхских соляных источников по ущелью Фортанги возможно проложить при обеспечении капитальных на нее затрат доходностью от эксплуатации леса – при наличности крупных предпринимателей-лесопромышленников и подходящих требованиях рынка.

На пути от перевала к сел. Ялхарой обращает внимание масса бугров из чистой извести (алебастра), местами сероватой, местами же совершенно белой; бугры эти нечто иное, как осовы, происшедшие от выветривания скалистых гребней; они начинаются недалеко от перевала и идут к ущелью р. Гехи, а часть их окаймляет с севера и ялхаройскую котловину. Верстах в двух за перевалом тропа дает разветвление вправо, в долинку безымянной речки – притока р. Акки-хи; в этой долинке приютилось маленькое тоже безымянное озерцо (ни на одноверстной, ни на пятиверстной картах оно не показано. Мне говорили, что по близости еще есть такое же озерцо (другой глаз!), но лично я его не видел), один из глаз озера-быка, что было у селения Амки (легенду о бывшем у с. Амки озере я привел в статье «Верховья р. Гехи» (см. «Известия» Кавк. Отдела Импер. Русск. Географ. Общ., т. XV, 1902 г., стр. 282), как говорят туземцы. Ближе к Ялхорою, вправо от дороги, в скалах заметны ряды пещер.

На переезд от перевала до селения было потрачено полтора часа при хорошей дороге. Не успели мы расположиться в доме старшины, как пошел дождь, мелкий, чисто осенний; температура сильно пала, и даже в комнате становилось прохладно не в меру. Мы выглянули на двор: все тонуло в непроглядной серой мгле. Наступили сумерки, хотя было только пять часов. При таких неблагоприятных условиях двигаться дальше не было возможности, – пришлось заночевать.

В Ялхорое я предполагал отпустить сопровождавших меня от начала пути объездчиков, рассчитывая, что сюда выедут навстречу другие, но мои предположения не оправдались. К печальной обстановке по случаю изменившейся погоды присоединилось еще и известие, сообщенное нам ялхоройцами, что дорога по ущелью р. Кей-чу очень испорчена дождями. Ялхоройцы советовали даже отправиться лучше на Евдокимовское через Галанчочское старшинство; но мне не хотелось отступать от заранее намеченного пути, и я решил идти в Кийское старшинство.

Утром 14-го августа я проснулся рано. Солнце еще не встало. Толкнув притворенные ставни, я, к немалому удовольствию, увидел, что погода за ночь вполне прояснилась, и безоблачное ярко-голубое небо не омрачалось ни одной тучкой. Хотя вся окружающая аул местность еще была погружена в предрассветный полумрак, я принялся будить своих спутников. Запасенными с вечера дворами скоро развели в очаге огонь, нагрели чайник и принялись за чаепитие. Пришел хозяин, которому был также предложен нами чай, и мы попросили его поторопить назначенного нам еще накануне проводника и привести с ночной пастьбы наших лошадей. Проводник нам был необходим: с хребта Юкъ-еръ-лам в Кийское ущелье ни я, ни мои спутники дороги не знали. Однако, как мы ни торопились, а тронулись в путь только около семи часов.

Я не стану описывать местность от Ялхороя и далее по Аккинскому ущелью: здесь мы шли знакомым путем, которым я следовал в свою поездку по котловине р. Гехи. Скажу только, что от башни Дисхи-воу мы свернули влево, перебрались через речку Акки-хи и стали подниматься на возвышенности, обрамляющие ее правый берег. Здесь, на одном из пологих бугров, у тропинки, обращает на себя внимание каменная плита-памятник с высеченным на ней крестом; в твердом песчанике совершенно ясно сохранилось его изображение: две пересекающихся под прямым углом линии, а на концах их четыре правильных круга. Плита имеет 1 арш. 10 вершков высоты над землею, 12 вершков ширины и 3 вершка толщины. Кроме креста никаких фигур не имеется. На мои расспросы как у проводника, так и у встреченных далее на сенокосе аккинцев я не получил никакого определенного ответа: все говорили, что ничего не знают о происхождении этого памятника.

Поднявшись на два небольших увала от речки, тропа выходит на небольшое покатое плоскогорье. Густая сочная трава длинными рядами ложилась под дружными взмахами косцов, которые, когда мы показались из-за пригорка, оставили работу и с любопытством осматривали наш караван, хотя, кажется, никто из его участников не представлял из себя чего-либо занимательного. Наш проводник, молодой парень, сомневаясь в исправности дороги по южным свесам Юкъ-еръ-лама, счел не лишним собрать у них некоторые сведения, и мы на минуту приостановились. Ответы косарей-аккинцев подтверждали опасения, слышанные нами от ялхоройцев, но добиться определенных ответов и указаний было нельзя.

Бросив тропу, мы пошли прямо по мягкому отлогому склону к гребню хребта. Пышный ковер суб-альпийских лугов покрывал все видимое пространство и, несмотря на сравнительно позднее время, еще ярко пестрел самыми разнообразными цветами. На этом же склоне нам встретилась небольшая мочажинная площадка, на которой во множестве торчали высокие стебли давно отцветших, полу-увядших желтых лилий. Освобожденные от удил и седоков, наши лошади с большим аппетитом уплетали на ходу сочную траву, и мы совершенно незаметно очутились на широкой седловине, а немного погодя перед нами раскинулась панорама глубокого Кийского ущелья. От перевала тропа пролегает вначале по пологим, как и только что пройденный по северному свесу, скатам на порядочное расстояние (около 2 ? верст приблизительно). Довольно верным будет определение этой части южного склона хребта Юкъ-еръ-лам, что он представляет, начиная от гребня, широкие, но не высокие расположенные одна над другою террасы. Куда ни кинешь взгляд, нигде ни кустика: сплошная зеленая скатерть лугов, между которыми там и сям желтеют полоски созревших нив. Кое-где на нашем пути ячмень и пшеница были уже сжаты и лежали в снопах и копнах; здесь же шла уборка травы. У первой встречной партии косарей-кийцев мы приостановились и распытали о состоянии дороги, да, кстати, спросили, как нам отыскать старшину. Один из них, немножко говоривший по-русски, мешая свою родную речь с русскими словами, начал очень бойко объяснить, какого направления нам следовало держаться. Впрочем, из его пространной речи я только и понял, что «дорога очень яман, лоша нога парпал; желез нада!»…

По мере движения вниз склоны становятся круче. Кое-где нам начали попадаться признаки бушевавших здесь стихий: встречались свежие осовы почвы, намытые по скатам валики из мелко исколотого шиферного сланца, и, чем ниже, тем все в больших и больших размерах. Версты за полторы до сел. Нижний Кий нам пришлось пройти по едва заметной тропе, вновь набитой по тому-же обнаженному сланцу, с которого верхний слой почвы вместе с растительностью был сорван и сброшен вниз, к речке. Каждая ложбинка в своем устье была буквально заполнена продуктами разрушенной атмосферными осадками горной породы. Занятый окружающей картиной, я и не заметил, как перед нами выросло несколько башен и мы очутились на узенькой, с сильным уклоном, улице селения Нижний Кий. Когда наши лошади застучали копытами по уличным плитам, из-за углов и всевозможных извилин повысыпало немало ребят: все, выпучив глаза, безмолвно созерцали наше шествие. Не желая бродить наугад, я велел Ханиеву передать проводнику, чтобы он при всяком случае расспрашивал, куда нам лучше пройти, тем более, что наш чичероне, как это выяснилось, бывал в этих местах очень мало, не особенно твердо знал дороги, а после происшедших здесь пертурбаций мог и окончательно запутаться. Спустившись к самой речке Кий-хи и расспросив о дороге, мы отправились вниз, Маштарой (Маштархой), где имел место пребывание местный старшина. На всем пути по дну ущелья приходилось наталкиваться на картины разрушения. Дорога, действительно оказалась сорванной, и мы карабкались по крутым узким тропинкам, по осовам, перескакивали через трещины в почве, сдвинутой и навороченной в какой-то невозможный хаос. В лежавшем на пути селении Гимри, вследствие глубокого подмыва почвы, опрокинуло старинную высокую башню и разрушило дом из плитнякового камня. В этом селении мы повстречали родственника старшины, который и вызвался проводить нас до Маштароя. Идти берегом с лошадьми оказалось невозможным, и нам пришлось несколько раз перебираться вброд через речку; она мчится в узком каменистом ложе с высокими обрывистыми берегами; русло ее загромождено обломками плотного сланца, имеет не более 10—15 шагов ширины, сильно наклонено и, несмотря на обыкновенный уровень воды, местами очень затруднительна для переправы. Кое-где по не обсохшим берегам были видны следы полой воды: она поднималась на два с лишком аршина. Ущелье речки Кий-хи обрамляется с юга высокими крутыми склонами хребта Басты-лам, а с севера нижними уступами ЮКЪЕР-ЛАМА; дно его очень тесное и представляет собою каменный лоток, по которому и несется речка, вбирающая по пути массу притоков, спадающих с обеих сторон по боковым ущельицам.

К шести часам вечера мы добрались до Маштароя, состоящего всего из четырех дворов. Старшина, уже пожилой, но еще вполне бодрый старик, пригласил нас к себе. Через вымощенный каменными плитами тесный двор проследовали мы в дом. Убранство комнаты не представляло каких-либо особенностей, если не считать нескольких плетеных кресел, да разноцветных обоев, украшавших стены.

Как обыкновенно водится в горах, вскоре после нашего приезда комната начала наполняться посетителями: их, конечно, привлекало любопытство и вместе с тем обычай – посетить заезжих гостей, разделить время и заодно откушать в общей компании. Наш хозяин и один из пришедших довольно хорошо владели русским языком, и из их рассказов я узнал подробности катастрофы, имевшей место в Кийском ущелье под 21-е и 25-е числа июля 1902-го года. 20-го числа после полудня разразился страшный ливень, сопровождавшийся грозой и градом, который достигал величины мелкого куриного яйца и в короткое время укрыл землю сплошь толстым слоем. Ливень прекратился только к вечеру 21-го. Переполненная устремившимися в нее с крутых склонов дождевыми водами р. Кий-хи выступила из берегов и с ужасающею силою несла огромные камни. Шум от бушевавшей реки, ливня и града, беспрерывные удары грома и сверкание молнии должны были поистине представлять ужасную канонаду, повлекшую за собою много бедствий: забитый градом и напуганный гулом и грохотом скот метался, попадал в реку и погибал; таким образом унесло много овец, телят и коров. Из конского табуна, пасшегося на свободе по северным склонам Басты-лама, бросились с высокого обрыва в реку 32 самых лучших лошади, и ни одной из них не было возможности спасти. Много нив, частью сжатых, частью стоявших на корне, сено, луга, – все это с пластами почвы смывалось и или погребалось под насосами, или уносилось в речку. Со скатов в дома неслись целые ручьи, и многие из построек сильно пострадали. Таких грозных явлений не могут припомнить местные старики, насчитывающие себе далеко за полвека. Ливень повторился под 25-е июля, но с гораздо меньшей силой и продолжительностью, почему особенных бедствий не причинил. Интересно, что только Кийское и часть Аргунского ущелья служили театром для разбушевавшихся стихий, и они совершенно не коснулись как соседнего с Кийским Бастинского ушелья (по южную сторону хребта Басты-лам), так и котловины речки Гехи. Из рассказов Кийцев я, наконец подробно узнал, что по ущелью Кий-хи к речке Чанты-Аргуну, а также и по последнему до укрепления Евдокимовского дорога совсем уничтожена. Пройти этим путем не только с лошадьми, но и пешеходам невозможно, почему мне предстояло окончательно отказаться от заранее предначертанного плана.

Кийское обшество состоит из 83 дворов, разбросанных в семи отдельных селениях и отселках по главному и боковым ущельям. В пользовании жителей находятся земли, расположенные по обе стороны ущелья, т. е. склоны – северный Басты-лама и южный Юкъ-ер-лама, с его разветвлениями в районе системы р. Кий-хи. За немногими, сравнительно, исключениями, эти земли представляют прекрасные альпийские пастбища, славящийся даже в окрестностях. Местность малолесная, и строительным материалом служит камень; вывозка необходимого в хозяйстве леса сопряжена с крайними трудностями.

Ущелье Кий-хи богато старинными высокими башнями, о которых, к сожалению, мои собеседники не могли мне ничего рассказать.

От Маштароя к Евдокимовскому нам предстояло идти кружным путем, и я попросил старшину с вечера позаботиться о лошади и проводнике в следующий день, а чтобы запастись силами, мы постарались пораньше пойти на отдых. 15-го августа в шесть часов утра мы были на ногах, напились чаю, закусили; скоро явился и проводник – очень бойкий горец из отселка Бурты, который помог объездчикам поседлать лошадей и навьючить наш багаж. Около семи часов наш небольшой караван покинул селение Маштарой и потянулся вначале левым склоном Кийского ущелья к востоку, а затем круто повернул к северу, в боковое ущелье р. Бурты-чоч. Втянувшись в пределы последнего, мы сразу натолкнулись на значительные препятствия: размытые ливнем склоны были сплошь засыпаны толщами разрушенного шиферного сланца и по ним вилась еле заметная тропинка; вследствие крутизны откосов, тропинка как-бы двигалась, ноги тонули в свежей осыпи, и надо было отпускать в дело все наличные средства, чтобы не слететь далеко вниз. Для лошадей этот путь оказался совершенно недоступным, и их пришлось вначале спустить с большим трудом к речке, по руслу которой и провести около версты. Взяв положительно приступом несколько отвесных выступов, мы вскарабкались на левый берег речонки, соединились с проводником и следовали узким ущельем вплоть до отселка Бурты, приютившегося на высоком утесе при слиянии двух горных ручьев. Он вполне может оправдать название каменного гнезда, так как состоит из дикого плитняка и обнесен весь такою же стеною. Мы миновали его и по крутой тропинке стали взбираться на возвышенности. Только к 12 часам дня судьба привела нас к селению Никарой, и проводник еще издали, с бугра зычным голосом оповестил никароевцев о нашем прибытии.

Все 37 дворов этого селения ютятся на площадке, на скалистом мысе при слиянии двух безымянных речек. Постройки очень скучены и дворы обыкновенно располагаются на крышах лежащих ниже домов. Достопримечательство служит единственная древняя башня, очень хорошо сохранившаяся; она имеет до 30 аршин высоты и состоит из четырех этажей, с куполообразной крышей, украшенной каменным шпицем. Постройку ее приписывают родоначальнику фамилии Никароевых, в отдаленную эпоху обосновавшемуся в этих местах. В настоящее время башня необитаема, и под крышей ее, в верхних бойницах привольно живут дикие голуби.

Окрестности селения на большое пространство совершенно безлесны, и необходимый для построек и других хозяйственных надобностей лесной материал жители должны привозить издалека по трудно проходимым горным дорогам; поставленные в тяжелые топографические условия, при полном, можно сказать, бездорожье, никароевцы еле-еле перебиваются получаемыми на месте продуктами своего хозяйства, главными отраслями которого являются скотоводство и земледелие, – последнее в ограниченных размерах, по недостатку подходящих к тому мест.

От Никароя нам следовало идти на сел. Эзихой. Мы обогнули основание скалистого мыса, версты на полторы поднялись вверх по речке и, преодолев два больших подъема и спуска, выбрались на хребет Юкъ-ер-лам, на ту его часть, которая окаймляет с юга восточные истоки р. Гехи в пределах ущельях мелькали селения, вырисовывались хребты, скалы и пологие покатости, заполняющие котловину верховьев р. Гехи.

Солнце жгло немилосердно, несмотря на то, что время порядочно перевалило за полдень. Упарившийся кони шли вяло, да и мы сами изрядно притомились. Теперь мы шли хребтом Юкъ-ер-лам к востоку. В глубоких лощинах к северу кое-где заметны были заросли низкорослых березок, рябины, ивы. Изумрудный ковер суб-альпийских лугов пестрел еще букетами цветов. По склонам ползали стада овец, коров, доносилось ржание коней.

Обогнув котловину р. Гехи, хребет дает широкую ветвистую цепь, круто поворачивающую от вершины Яцеб-корт (Учь-ашн-корт) на юго-восток. Минуя истоки р. Урус-Мартан, тропа проходит по узкому гребню и затем рассыпается в целую сеть тропинок по разветвлениям широких хребтиков. Наш проводник заметно смутился и стал, затрудняясь в выборе дороги к селению Эзихой. Кругом не было и признаков жилья, – только далеко в ущелье р. Урус-Мартан поднимался чуть заметный дымок над саклями аула Пешхой. Из этого неприятного положения нас вывели пастухи, которые указали нам настоящую дорогу.

Когда перед нами показались постройки селения Эзихой, солнце уже готовилось спуститься за горы. В блеске лучей заходящего светила на северо-западе рельефно выделялась конусообразная вершина г. Кеиб-корт, у южных увалов которой располагается оставленный нами несколько часов назад Никарой. На фоне совершенно безоблачного голубого неба к югу очерчивались снежные вершины и между ними красовались два грандиозных конуса горы Тебулос; на седловине их видны снежные накопление, а крутые скаты изобилует темными пятнами – скалистыми обнажениями.

По обильно покрытой росою траве мы спустились в широкую лощину и в восемь часов вечера кунацкая эзихоевского старшины приняла нас под свой кров. Обычные гости и здесь не преминули появиться; к ним присоединилась еще группа нарядно одетых молодых людей с кремневыми пистолетами за поясами. Эта депутация явилась просить нас на свадьбу; но за истекающий день мы изрядно устали (почти три четверти всего пути пришлось пройти пешком), почему любезно уклонились от приглашения.

По случаю нашего приезда традиционный барашек подвергся своей злой участи, и отказаться от ужина было невозможно. В ожидании его я вышел на террасу. Луна только что поднималась из-за гор. Откуда-то издалека доносился с дуновениями ветерка печально-монотонный напев горской песни. Постоянно выплывали из мрака детали окрестностей, развертываясь в очень красивый пейзаж. Вскоре из соседней сакли послышались звуки гармоники, хлопанье в таких ладоней, гиканье джигитов, отжаривающих бойкую горскую лезгинку, и зажигающие кровь пистолетные выстрелы.

Странно, что при такой обстановке на меня нашло прозаическое раздумье о неприглядном культурном положении горцев. Как бы там ни говорили о «внесении в жизнь и понятия чеченцев, путем непосредственного влияния, элементов цивилизации», но на самом деле со времени окончания Кавказской войны «без всяких искусственных мер» в этом направлении существенного ничего не достигнуто. Присматриваясь ближе к жизни чеченцев-горцев. Невольно приходишь к заключению, что ограничиваться одними «естественными рассадниками русской культуры» в виде слобод при укреплениях Шатой, Ведено и Воздвиженская далеко не достаточно и что надо дать нечто другое, что могло бы улучшить экономическое и нравственное положение горцев.

Хозяйство горца, главный источник его жизни – скотоводство – стоит на очень низком уровне. Не будет преувеличением, если мы скажем, что оно ни на один шаг не двинулось вперед за последние 50—60 лет, идет тем-же рутинным путем, как шло и до водворения русского владычества. Скот мелкий, дает мало молока и притом невысокого качества. Обработка продуктов самая примитивная и приносит владельцу мизерную пользу. А посмотрите на прекрасные горные луга и пастбища, раскинувшиеся хотя бы в пройденной местности, и вы, как бы скептически ни отнеслись к вопросу, придете к убеждению, что здесь лежит посеянный самою природой залог благосостояния людского, который не замедлит дать плоды, если умело взяться за дело. При таких условиях улучшение породы молочного скота, по моему мнению, должно было бы оказать несомненную пользу в повышении экономического благосостояния населения, а приобретение по несколько кровных производителей для общественных стад на льготных условиях едва-ли будет обременительным; наиболее подходящей к местности породой будет швейцарская. Равно нуждается в улучшении и овцеводство.

Не помню, где мне пришлось однажды читать, что о степени культурности страны можно судить по состоянию в ней дорог. Более печальное положение путей сообщения, чем в здешних горах, трудно себе представить, а дорог, в точном смысле слова, совсем не имеется. Даже при современном примитивном хозяйстве и жизни горца горные тропы в непогоду составляют чистое горе. Только бесшабашность, безразличное отношение не только к животным, но и к себе лично, и крайняя нужда заставляют человека пускаться в дорогу. Следует обратить внимание на проложенные во время завоевания края войсками дороги. Остатки их еще и в наше время местами сохранились, хотя, без поддержки, находятся далеко не в блестящем виде. Мне думается, что разработкой, расширением и своевременным ремонтом этих дорог можно было бы сильно облегчить сообщение в горах и сделать их доступными во всякое время.

Если коснуться народного образования, то здесь мы найдем также огромный пробел: не только в горной, но и в плоскостной Чечне совсем нет школ. Не могу сказать, чтобы туземцы чуждались образования: напротив, среди них находятся люди, желающие дать своим детям возможность научиться русской грамоте и языку. Мне рассказывали, что с этою целью в одном из плоскостных селений (Старые Атаги) несколько домохозяев-чеченцев наняли какого-то слабожанина (бывшего писаря), дали ему квартиру, столь и за каждого мальчика положили по 1 рублю в месяц за обучение. Быть может, случай этот и единичный, но он до некоторой степени служит показателем потребностей населения и с ним считаться надо. Можно с уверенностью сказать, что, раз будут введены школы в плоскостных чеченских аулах, в них станут отдавать своих детей и горцы, отчего, конечно, дело народного образования быстрее двинется вперед. Весьма возможно, что первоначально придется понудить население принять участие в оборудовании в аулах низших учебных заведений, но стесняться с этим едва-ли следует, имея в виду общественное устройство даже и русских селений и станиц, в которых сплошь и рядом полезные нововведения встречаются неохотно, а иногда и враждебно. В таких случаях приходится действовать и… «речей не тратить по пустому там, где надо власть употребить».

Селение Эзихой состоит из 30 дворов и расположено в долине одного из разветвлений речки Бечик-чоч. Широкое ровное плато с чистенькими постройками и просторными усадьбами производит, после скученных селений Кийского старшинства и Никароя, очень приятное впечатление. К укреплению Евдокимовскому отсюда ведет просторная тропа по левым склонам ущелья. Кое-где куртинами и значительными островами встречаются по дороге насаждения из березы, липы, карагача и изредка дуба. Склоны окрестных возвышенностей мягкие, с небольшими падениями, и по ним на значительной площади разбросаны посевы кукурузы, пшеницы, ячменя, проса и овса. Через три часа пути от Эзихоя мы были уже на склонах, непосредственно обрамляющих левую сторону Аргунского ущелья. Отсюда открываются красивые виды как на главное ущелье, так и на противоположные боковые – рр. Чанты-ахк и Хочарой-ахк, с покрытыми лесом крутыми боками и небольшими плато, сплошь засеянными кукурузой и другими злаками. Открытые свободному действию ветров и солнечных лучей крутые покатости левой стороны Аргуна дают приют лишь скудной суходольной травянистой растительности, а из кустарников здесь произрастают барбарис, палласова крушина, местами алыча.

По зыбкому временному мосту над бушующей, вскидывающей седые гривы своих черных волн р. Чанты-Аргун дорога привела нас к Евдокимовскому. В полуверсте от его стен, за речкой Чанты-ахк, расположен аул Итум-кале (67 дворов), с базаром, на котором имеются два-три двухэтажных дома – местные лавки. В общем это местечко является сравнительно крупным рынком для очень многих окрестных селений и в то же время служит административным центром: в укреплении расположена ставка начальника 6-го участка Грозненского округа.

На протяжении 5—6 верст вниз от укр. Евдокимовского р. Чанты-Аргун течет по дну широкой котловины. Склоны ее почти совершенно безлесны. Слагающие их породы и жгучее солнце, по всей вероятности, не дают возможности развиваться и травянистой растительности: она очень скудна. Из кустарников встречаются: около дороги – барбарис, палласова крушина и держи дерево, по вершинам и головищам балок – куртины березняков. Дно котловины усеяно булыжником и разной величины галькой и прорезывается в двух местах глубокими оврагами, имеющими свое начало в складках левых склонов; после июльских ливней дорога и мосты на них были уничтожены и овраги представляли нелегкие задачи для переправы. Ниже русло Аргуна упирается в отвесную скалу, в которой пробивали новую дорогу вместо сорванной: временно для прохода здесь были уложены каменные плиты, и по ним следовало проводить лошадей, снявши с них предварительно седла, так как навес был очень низок. Брызги от клокочущей между валунами реки так обильно обдают путника, что через 15—20 шагов по помосту платье его промокает насквозь.

Между аулами Безгантхой и Денкале котловина обрывается и Аргун врезывается в мощные толщи известняков, спадая в узкую трещину. Под навесом правого отвесного утеса, у самой воды, прилеплены две древних башни. В отношении самообороны и охраны прохода строителем их место выбрано очень удачно. Здесь же через реку лежит круглое дерево, служащее мостиком для пешеходов; признаюсь, что перебираться по таким сооружениям можно лишь человеку с очень крепкими нервами: малейшая неосторожность, неверный шаг – и смельчак неминуемо должен погибнуть в беснующихся водах реки.

Ниже этого места река все глубже уходит в гигантскую трещину и течет в узком коридоре. Отвесные стены Аргуна достигают 20—40 сажен высоты и по левой стороне его, в скалах, пробита дорога, образующая естественное шоссе на всем протяжении ущелья в полосе известняков. С переменой характера местности появляется и древесная растительность: венчающие склоны ущелья скалы украшаются соснами, ниже их произрастают липа, дуб, карагач, а дорога осенена кустами кизила, орешника, свидины и проч. К особенностям этой части ущелья можно отвести богатые залежи прекрасного алебастра, мощным слоем прорезывающие отложения грубых известняков, да удушливый запах сернистых паров от обильных ключей.

У селения Вашендерой река выходит на простор и широким плесом разливается по дну небольшой котловины. Дорога переходит на правый берег и, перерезавши каменистое русло речки Верды-ахк, поднимается в слободе Шатой. Высокая открытая терраса между рр. Верды-ахк и Аргуном служит местоположением слободы. Непосредственно за небольшой площадью сельскохозяйственных угодий шатоевцев высятся мягкие склоны отрогов г. Хайка-лам, задрапированные лесною растительностью. На противоположной стороне главного ущелья на плато и пологих скатах, спускающихся к северу от хребта Тумсой-лам (под этим названием у туземцев известны горы, служащие продолжением Пешхой-лама к востоку – от истоков р. Урус-Мартан до Аргуна), разбросаны чеченские аулы Цогуной, Вашендерой, Бардой и др.; вокруг и между ними леса совсем нет: он давно уже сведен для получения свободных мест под пашни и покосы.

Твердое полотно дороги по ущелью Аргуна заставило меня на следующий день перед отправлением в дорогу подковать своего коня. Кузнец-лезгин живо обделал эту операцию и в 11 часов дня 17-го августа мы покинули Шатой. Аргун снова закрылся в глубокую теснину и глухо шумел где-то далеко внизу. Однако, ландшафт уже не так дик, а обилие леса смягчает крутые ребра и скалистые обнажения. У поляны Ярышмадры, по половине дороги от Шатоя к Воздвиженской, прерываются наслоения известняков и появляются глины. Прочное природное шоссе заменяется искусственным, но вследствие постоянного сползания почвы здесь его невозможно содержать в порядке: грязь и топи не переводятся в этих местах даже и в сухую погоду. Вырвавшись из крепких каменных берегов на простор, река мечется во все стороны, постоянно изменяет свое течение и подтачивает рыхлые берега. Чтобы оградить дорогу от размыва, требуется из года в год сооружение береговых плотин.

На высокой площадке по левую сторону реки мелькнули развалины бывшего Аргунского укрепления, и отсюда мы окинули в последний раз прощальным взглядом пройденное ущелье. Солнце близилось к закату, и на глубокие впадины уже ложились густые вечерние тени. Вздымаясь одна над другою, убегая к югу, тонули в голубоватой дали несколько параллельных горных цепей, а на самом заднем плане, замыкая картину, высились снежные громады.

М. А. Ивановъ.

Известия Кавказского Отдела Императорского Русского Географического Общества. Том XV. 1902.№4-й.

– Статьи и сообщения

«Экскурсия в нагорную Чечню и Западный Дагестан летом 1901 года»

По весьма лестному для меня поручению Кавказского Отдела Императорского Русского Географического Общества, побывал я в 1901 году в нагорной Чечне и в западном Дагестане, с восточными частями которого я уже раньше познакомился, совершив в 1895 г. с венгерской экспедицией графа Зичи поездку из Петровска на Гуниб и в Хунзах через Дешлагар и Дербент вдоль Каспийского моря и во второй раз, в 1898 г., перейдя Гурский перевал, где берет начало один из истоков Ак-Самура, и поднявшись по верховьям Кара-Самура на Чульты-Даг, откуда спустился к Казикумухскому Кой-Су, перешел к Кара-Кой-Су и вернулся через Вантляшетский перевал в Кахетию.