Дачный участок с нуля. С чего начать?

А почвы каждый раз становится все меньше и меньше.

И бассейн на каждую лужайку, и индивидуальную спортивную площадку, и еще устраивают персональное стрельбище по бутылкам из пневматических ружей… Нет, все понятно, и все это свято, но почему-то все за счет земли-кормилицы, вот именно ее никому не жалко.

Вывод

Есть другой веский резон, по которому сегодня все вдруг начинают ценить свои помидоры: выращенные на своей грядке овощи – экологически чистые по сравнению с поистине ужасающим качеством покупных тепличных овощей. Многие осознали свое положение: в требуемом количестве экологически чистые ягоды и овощи взять просто больше негде, кроме как со своего участка. А для этого нужны не чудом уцелевшие клочки, а сотки плодородной земли. Говорю об этом как практик, который полностью обеспечивает себя экологически чистой пищей с участка. В этом – перспектива для очень многих: посмотрите правде в глаза, для вас экологически чистую пищу никто производить не будет в ближайшие десятки лет. «Сокращение пахотных площадей компенсируется ростом урожая с помощью научных достижений! Новые поколения минеральных удобрений, новые машины, нанотехнологии, генная инженерия – за этим будущее!» – вот что говорят нам промышленные деятели. Их заботит только выигрыш в количестве урожая, но не в его качестве.

Не засоряйте землю щебнем

Щебень – нейтральный материал, он почву не портит и даже в некоторых случаях улучшает ее дренаж (для этого его должно быть много, так делаются избранные альпийские горки или насыпи, где щебень лежит толстым слоем в основании, мы о них говорить не будем). Однако его нежелательное присутствие выявляет поговорка: «бросить камень в чей-то огород».

Хочу дать простое наставление на всю вашу карьеру растениевода: приучайтесь с самого начала очищать свои посадочные площади от всевозможных камешков, так как они незаметно забирают очень много физических усилий при ежедневной работе тяпкой или же лопатой. Попадая под лезвие, камень стопорит его и одновременно тупит.

Нашла коса на камень, точнее, на тяпку, но все равно затупила…

Во время строительства по участку разбрасывается множество каменистого материала: осколки бетона и кирпича, щебень, обломки шифера…

Рекомендую поставить отдельное ведерко для накопления попадающихся во время ухода за цветами и овощами подобного материала. Собранным щебнем удобно засыпать колдобины на дороге, а кто-то предпочтет собирать его для каких-либо бетонных работ (на даче ведь можно с вдохновением отливать из бетона скамейки, плитки для садовых дорожек, берега водоема, вазоны, столешницы и пр. – для всего нужен щебень).

Не так давно я помогал осваивать один заброшенный огород, там в земле накопилось много разного мусора, наверное, еще дореволюционного, судя по осколкам фаянсовой посуды. Чего там только не было помимо щебня: ржавые гвозди, пробки от бутылок, стекло, куски асфальта, водопроводные краны… – причем в таком количестве, что мусор казался несметным. Однако смели. Я призвал хозяев не пожалеть поначалу времени на тщательную глубокую перекопку с выбором всего инородного сора. Отвезли на помойку немало ведер мусора. И насколько же приятнее, по их последующему мнению, стало работать с землей, не говоря о том, что она стала рассыпчатой, ведь попутно в другое ведро собирали дружно все-все корневища.

Взгляд почвоведа

Почва имеет свойство «вымораживать гальку». При промерзании грунт постепенно выталкивает на поверхность камни, поэтому ежегодно весной, во время очищения почвы (перекопанной, очищенной от сорняков с самой осени) веерными граблями для ускорения прогрева ее на солнце, приходится попутно собирать новоприбывшие из толщи остатки щебня. У меня всегда для этого стоит ведерко. Далее, летом, оно обязательно тоже пригодится: когда рыхлишь поверхности тяпкой от сорняков, невольно выворачиваешь остатки камешков и после дождя или полива они делаются хорошо заметными. Сколько лет работаешь на огороде, столько и выбираешь камни. А что делать? Зато на дороге около участка – никаких луж! Если б каждый чистил свой огород от камней, все сельские дороги были бы не раздолбанными, а идеальными…

Вывод

Если вы устраиваете с помощью щебня и камней дренаж отдельных грядок или посадочных ям, старайтесь уложить его ниже границы промерзания почвы, иначе через несколько лет они уже начнут появляться у поверхности и мешать вам рыхлить почву вокруг этих растений. Глубины двух штыков лопаты бывает достаточно.

Борьба с сорняками

Это важнейшая тема. Освоение участка с нуля подразумевает нешуточную схватку с его дерном. Лично для меня она как раз шуточная, я одолею любой дерн шутя, немного дольше или немного меньше в зависимости от площади. Для этого надо хорошо понимать технику превращения сорняков в перегной. Сорняки – обычные растения и все они уязвимы. Техник устранения дерна много в зависимости от времени года или от намеченной площади.

Не спорю, для кого-то легче перемолоть всю поверхность участка мотоблоком – это неплохое решение, но оно никак не универсальное. Достаточно будет потом уложить между грядками плитки для ходьбы – и все, закончился ваш мотоблок… Согласитесь, не каждый имеет свой персональный мотоблок, а нанимать весной кого-то из соседей вспахать своим не советую: инфекцию занесут с чужих огородов, начиная с фитофторы картошки. Да и вообще на даче такие грубые наскоки неуместны: здесь чеснок посажен с осени, клубника меняет место по всему огороду – здесь выборочно приходится работать с каждой грядкой, готовя каждую из них в свое время в зависимости от того, когда сошла ее культура.

Не дачный, короче, это инструмент, мотоблок, поэтому мы его разбирать не станем.

Кстати, независимо от того, каким способом вы будете побеждать бурьян, его сначала рекомендуется выкосить, и чем короче, тем легче вам будет одолевать дерн. Бурьян выкашивают косой. Триммер его не возьмет, если только очень мощный. Серп тоже бурьян не возьмет.

Работа над сорняком состоит из двух частей:

1) убрать дерн;

2) затем поддерживать чистоту.

Для этого нужны два разных вида инструментов: лопата годится только для первой части. Для второй нужна тяпка: не полоть же все руками, поддерживая чистоту всех посадок!

Хотя при необходимости дерн можно легко убрать и тяпкой. В очень жаркую летнюю погоду можно взяться за какой-нибудь небольшой заброшенный кусок сада и очистить его способом иссушения.

1. Вы медленно и методично кромсаете дерн «стружкой» на глубину 5–7 см тяпкой с узким лезвием, похожей на окучник картофеля либо на ледоруб.

2. Затем так и оставляете эти ошметки лежать на солнце, и за три дня они полностью иссушаются вместе со всеми корневищами. (Если вы сейчас скажете, что этого не может быть, значит, просто не пробовали.)

Запомните: нетронутое корневище в сырой почве гораздо более живучее, чем вынутое из почвы и тем более порубленное.

В жаркую погоду можно даже целое вынутое огромное корневище одуванчика кинуть на соседнюю грядку – пусть высыхает – и спустя несколько дней оно увялится, точно сушеная морковка, и если вы его теперь вкопаете, оно просто сопреет целиком. (Я так и поступаю, оставляю рядом все выполотые сорняки, потому что надо же подкармливать дождевых червей.) Потом в удобное время вы перекопаете всю эту труху вместе с подстилающей почвой и по ходу уже выберете единичные остаточные длинные корневища одуванчика, клевера и конского щавеля. По сравнению с тем, что было, и что стало – это две разные площади. Так удобно разбираться с пыреем ползучим, потому что у него корни растут как раз не глубже вышеуказанной величины.

Дальше мы разберем еще несколько простых и эффективных техник, но вначале замечание.

У меня есть одна из любимых присказок на все житейские случаи: сколько ни читай Сабанеева, а если в данном водоеме нету рыбы, то все равно ничего не поймаешь.

Так и на вашем неосвоенном участке есть незаметный фактор, без которого не помогут никакие теоретические руководства.

Наличие вашего хорошего настроения во время работы – вот этот ключевой фактор. У вас ничего путного точно не получится, если вы не сумеете каждый раз делать комфортной свою работу с землей. К ней надо подойти вдумчиво. Уметь выбрать приятную для работы солнечную погоду, выйти в теплой одежде, поначалу в рукавицах, с эффективным инструментом, никуда при этом не спешить, не бояться свалившейся запарки с «кучей всего несделанного»… Количество проведенного времени у намеченного лоскута земли обязательно даст видимый прямо сразу результат.

Так, тяпкой с формой лезвия в виде полукруглой секиры работать легче всего – это лучшая тяпка по сниженной сопротивляемости на лезвие при ударе, а также по возможности проникать уголками лезвия в загущенные посевы и вычищать их от поросли сорняков.

Лучше сделать это где-то в центре участка, а не с краю. Впрочем, можно осваивать участок и несколькими очагами, постепенно расширяя и смыкая их. Создать себе несколько небольших «окон» чистой земли – и по каждом приезде обкапывать их по периметру, – я знаю садоводов, которые таким образом за 2–3 сезона полностью осваивали участок многолетними цветами. Важно только не сажать их впритык друг к другу, а так, чтобы каждый куст можно было обходить тяпкой.

Вывод

При освоении с нуля большого участка ваша каждоразовая задача – это подключить выбранный сегодня участок земли к общей, уже постоянно поддерживаемой чистой от сорняков посадочной площади. Начинать нужно с малого. Прибавлять к готовой площади хотя бы небольшой новый кусок в каждый приезд. А уж ту площадь обрабатывать тяпкой в первую очередь, пока ничего не сажая, а учась поддерживать чистоту, не давать ей покрываться сорняками, создавать освоенный плацдарм своих посадок.

Вскопать дерн – это дело далеко не окончательное. Основной по времени труд – потом не позволять ему снова зарасти травой. И тут решает все тяпка или плоскорез, это кому как больше нравится. Поначалу перекопанный дерн начинает активно прорастать (я потому и люблю умерить его пыл в жару, порубив и подсушив), поэтому единственный выход – это применить к нему «метод удушения», не позволять высунуться зеленым проросткам, чтобы они не вели фотосинтез и не наращивали новых корней. Способ самый трудозатратный, хотя в конце концов вы их удушите: в таких случаях по первому разу сажают так называемые пропашные: картошку, кабачки, кукурузу, причем делая довольно большие расстояния между ними, овощи с крупными кустами, которые легко тяпить вокруг. За сезон, таким образом, удушают сорняки и получают неплохой урожай.

Чтобы заметно облегчить себе задачу, часто перед перекопкой снимают дерн полосами, относят на компост, а затем уже перекапывают почву, выбирая сорняки. Повторю, кому как больше нравится, техник разных много.

Мы в предыдущих главах говорили об очищении земли от бытового мусора с попутной выемкой корневищ сорняков. Тогда и начнем с этого самого простого способа – с прямой выемки зеленого сорняка вместе с его корнем. Учатся на простом. Эту работу удобнее всего проводить вдвоем: один выворачивает пласт лопатой, а другой выбирает и отряхивает злаковую траву со всякими одуванчиками и пр.

Теперь, внимание: этот высокопитательный материал следует сразу отправлять на травяное удобрение. Потребуется пластиковая емкость с водой, желательно бочка на 100–200 л (хорошо подходят для этой цели старые эмалированные ванны). Емкость располагают около теплицы, в ней можно как нагревать на солнце поливную воду, так и «заквашивать» сорняки для быстрого производства удобрения).

ДЛЯ СПРАВКИ

Травяное удобрение готовится предельно просто: масса травы набивается доверху в емкость и заливается водой, в нее добавляется немного любого азотного удобрения, например, столовая ложка карбамида или полстакана жидких гуматов, для ускорения процесса (хотя можно и без азота). Можно накрыть крышкой для ослабления запаха, можно также перемешивать раствор раз в день. Готовность – по запаху и пузырению: готовый раствор должен напоминать силосный навоз или свежую навозную жижу. При хорошей погоде вы уже через две недели, пока посевы будут всходить, получите отличную жидкую подкормку. Объяснение этого процесса состоит в том, что весной или осенью корневища и розетки сорняков содержат множество питательных веществ и при сбраживании (ферментации) они частично распадаются и выпускают азот и калий в раствор. Отработанную траву используют в качестве мульчи или относят на компост, а если дело происходит осенью, то ее правомерно сразу напрямую вкапывать в землю как обычный навоз.

* * *

Вывод

В условиях брожения внутри бочки отсутствует кислород (его весь на начальной стадии расходуют микроорганизмы), потому там гибнут семена всех сорняков. В этом преимущество использования травы для травяного удобрения, нежели для прямого компостирования, при котором семена сохраняются.

Взгляд почвоведа

Если вы желаете быстро превратить дерн в удобрение, заложите в бочку или ванну вместо травы полосы дерна (не забудьте азотное удобрение): это то же самое, получится такое же по питательности травяное удобрение, точнее, земля, пропитанная этим удобрением. Без кислорода корневища прокиснут за неделю и погибнут. Погибнут и все семена сорняков, попавшие в дерн за долгие годы, а их там очень много. Вынув массу, ее можно использовать для окучивания декоративных и овощных растений либо вкапывать как обычное органическое удобрение вокруг кустов и деревьев или же на грядки. Либо, наконец, возвращать на прежнее место. Это хороший способ понемногу, не спеша, осваивать задерненные уголки своего сада. Для этого нужно лишь подготовить емкости (вместо одной крупной бочки подойдет батарея из 20-литровых строительных бадей из-под краски), а также дежурный флакончик жидких гуматов.

* * *

Вторая часть нашей работы с сорняками – это умение легко поддерживать созданный порядок. Навык, который шлифуется годами. Здесь тоже есть свои тактические приемы. Перечислим их.