Стань фотографом за 8 уроков

Стань фотографом за 8 уроков
Роман Шкловский

Книга рассчитана на тех, кто хочет научиться делать хорошие фото. Каждый урок состоит из двух частей: теоретической и практической. Теории совсем немного, только самое необходимое. Практическая часть состоит из абсолютно конкретных заданий, выполняя которые, читатель шаг за шагом будет повышать свое мастерство. Каждый урок рассчитан на выполнение его в течении одной недели. Книга доступна для понимания начинающим фотографам даже «нулевого» уровня.

Стань фотографом за 8 уроков

Роман Шкловский

© Роман Шкловский, 2020

ISBN 978-5-4498-6538-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Роман Шкловский – геолог, путешественник, журналист, фотограф, телеоператор, режиссер, автор телевизионных программ и фильмов.

Многократный участник конкурса World Press Photo.

Финалист конкурса Пресс Фото России 2000

Восемь лет работал фотожурналистом в различных газетах и журналах, сотрудничал с крупнейшим мировым агенством Reuters.

В настоящее время работает над производством собственных телевизионных программ и фильмов о путешествиях. Наибольшую известность приобрел сериал «Один на реке», где Роман в одиночку путешествует по различным водоемам и сам себя снимает несколькими камерами.

Статьи и фотографии Романа Шкловского постоянно публикуются в иллюстрированных изданиях рыболовной и яхтенной тематики.

YouTube канал автора-Роман Шкловский.

Введение

В наше цифровое и коммуникационное время найти человека, который не фотографирует, задачка не из легких. Социальные сети без фото и видео представить невозможно. А вот людей, которые умеют делать хорошие снимки и сегодня, как говориться, «днем с огнем не сыщешь». Подавляющее большинство фотографий просто констатируют факт кого-то события. Что-то вроде «я на пляже», «я в Париже», «это моя кошечка», «это мы встречаемся с друзьями» и т. п. Причем, в большинстве случаев фото требуют пояснений, например: «море было изумрудно-прозрачным, просто на снимке не видно…», «котенок на самом деле очень симпатичный, только фотка такая вышла…», «фотик дурацкий, все смазалось почему-то…» – ну и тому подобные. Хотя подавляющее большинство удовлетворено и такими фотографиями. Ведь в принципе-то видно, что да как, ну и достаточно. А иногда даже и красивые фото выходят, особенно рассветы и закаты. В общем, основная масса, как модно сейчас говорить, не заморачивается. Но всегда находятся и те, кто задумывается, почему фото в журналах или у популярных блогеров такие классные? Почему так не получается? Может дело в технике? В результате покупается зеркальный фотоаппарат и… фото становятся ничуть не лучше, а порой даже и хуже. Цвета блеклые, резкость не та…, в общем, полное разочарование. Но в глубине души желание делать хорошие фотографии осталось. Как быть? Ответом на этот вопрос и служит сие обучающее пособие.

Структура материала проста. Весь материал поделен на 8 уроков. Каждый урок состоит из двух частей: теоретической и практической. Теории совсем немного, только самое необходимое. Практическая часть состоит из абсолютно конкретных заданий, выполняя которые вы шаг за шагом будете повышать свое мастерство. Каждый урок рассчитан на выполнение его в течении одной недели. Это нужно для того, чтобы не просто понять тот или иной принцип, а закрепить его на уровне рефлекса. То есть, торопиться не надо. Прочитав и выполнив все задания за один день, вы, скорее всего, поймете суть уроков, но понятое не превратится в навыки и инструменты. Соответственно, пользоваться вам будет опять нечем. Так что, еще раз – ТОРОПИТЬСЯ НЕ НАДО. Но и затягивать то же не стоит. Сами знаете, запал проходит, «вроде и так все ясно, потом доделаю». В общем, мой совет: один урок – одна неделя. Тогда всего лишь менее чем за два месяца вы научитесь хорошо фотографировать. Лучше, чем многие свадебные фотографы средней руки. А ведь они даже зарабатывают на своем умении деньги)))

Ну и перед тем, как начать, хочу напомнить. Научить нельзя, научиться можно. Всего лишь за восемь шагов я проведу вас по ОСНОВНЫМ принципам фотографии. Как этим воспользоваться решать вам. Не зря ведь фотографию отнесли к отдельному виду изобразительного искусства. Как говорил в свое время мой знакомый звукорежиссер о работе на огромном навороченном микшерском пульте: «ручка от себя – громче, к себе – тише, остальное дело вкуса». Так что, как пользоваться фотоинструментом я покажу, а дальше – дело вашего вкуса и выбора. Начнем.

Первый урок. Движение в кадре

Теория

Основные факторы, влияющие на изображение при фотографировании это:

– выдержка

– диафрагма

– светочувствительность матрицы

Для наглядности предлагаю представить человека и кошку в темной комнате с одной закрытой дверью.

– Человеческие и кошачьи глаза по-разному воспринимают свет. Там, где человек ничего не различает, кошка ориентируется свободно. То есть, ее зрение обладает бОльшей чувствительностью к свету. В нашем сравнительном случае это и есть светочувствительность. На фотокамере она обозначается аббревиатурой ISO и выражена числами 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400. Чем больше цифра, тем лучше камера «видит» в темноте. Другими словами значение «100» надо выставлять днем при ярком солнце, а «3200» (6400 есть не на всех моделях камер) ночью при луне. Это крайние случаи, но принцип, думаю, понятен.

– Размер двери в нашем случае сравним с диафрагмой, то есть с отверстием в объективе камеры. Чем больше дверь (отверстие в объективе), тем больше света будет в комнате (на матрице камеры). Обозначается буквой «F» и выражена цифрами 2; 4; 5,6; 8; 16; 32; 64. Только здесь все наоборот. Чем больше цифра, тем меньше отверстие в объективе и соответственно он пропускает меньше света на матрицу. Цифра «2» – самое большое отверстие, «64» – самое маленькое.

– Скорость открывания двери в нашем случае сравнима с выдержкой – скоростью срабатывания затвора фотоаппарата. Чем более длительное время открыта дверь (шторки камеры), тем большее количество света попадет в комнату (на матрицу камеры). Выражена выдержка в секундах и долях секунд. Например, цифра 500 означает, что затвор срабатывает со скоростью 1/500 секунды.

Каждая из перечисленных составляющих прямо влияет на изображение. Сегодня мы разберем, как работать с выдержкой. Она же – скорость срабатывания затвора камеры. Она же – скорость открытия шторок для пропуска света на матрицу.

Итак, выдержка влияет на «заморозку» движения. Чем больше цифра, тем короче выдержка. Помните? 30 – это «всего» 1/30 сек, а 1000 – это уже 1/1000 сек. Чем короче выдержка, тем более быстрое движение можно «заморозить». И наоборот. Долго объяснять, проще проверить и понять на практике.

Практика

– Поставьте на камере чувствительность (ISO) в режиме «А» – автомат

– Выставите на фотоаппарате режим Tv. Этот режим обозначает приоритет выдержки над остальными параметрами. Теперь, вращая колесико, вы как раз и будете устанавливать выдержку.

– При ярком дневном свете снимите быстротекущую воду (фонтан, водопад, порожистая река и т.п) с разными значениями выдержки:

«15», «30», «100», «500», «1000». (Всего 5 снимков)

– При ярком дневном свете, не двигая камерой, снимите быстро проезжающий автомобиль с такими же значениями выдержки. (Всего 5 снимков). Автомобиль должен двигаться перпендикулярно направлению камеры. То есть снимаем «бок авто»

– При ярком дневном свете, снимите быстро проезжающий автомобиль, но теперь «провожая» его камерой. Не забудьте сделать 5 снимков с разными значениями выдержки. Движение автомобиля перпендикулярно направлению камеры. То есть снимаем «бок авто»

После выполнения и анализа задания, вы абсолютно осознано сможете выбирать параметры выдержки для ваших фото шедевров.

Вопрос. Каким образом камера работает в режиме «спорт» на вашем фотоаппарате?

Второй урок. Глубина резкости

Ответ на вопрос урока 1. При переключении в режим «спорт», камера автоматически переключается в режим приоритета выдержки и выставляет самую короткую выдержку, которую только позволяет освещение. Тем самым происходит «заморозка» быстро движущихся объектов (спортсменов). Снимок получается резким.

Теория

Следующий фактор, влияющий на изображение – это диафрагма. Как вы помните, диафрагма – это просто отверстие в объективе, которое мы можем изменять, тем самым пропуская больше или меньше света на матрицу камеры. Абсолютно ясно, что чем отверстие больше, тем большее количество света попадет в камеру и соответственно наоборот. В количественном отношении диафрагма измеряется цифрами. Причем, чем больше цифра, тем меньше отверстие в объективе.

Основные значения: 1,8; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 16; 32; 64. Между ними есть и промежуточные, в зависимости от марки объектива и камеры. Теперь давайте разберем конкретные практические аспекты влияния диафрагмы на изображение. Первое, думаю понятно. Если света мало, надо открыть диафрагму, то есть ставить значения в сторону цифры 2,8. А вот второй аспект не настолько очевиден. Диафрагма напрямую влияет на глубину резкости. Что это такое? Глубина резкости, иначе называемая глубина резко изображаемого пространства, сокращенно ГРИП – это границы расстояний «от» и «до» в вашем кадре, где все будет резко. Возьмем, к примеру, портрет. Можно сделать так, что резким на снимке будет только лицо, а основной фон размыт, а можно выставить такое значение диафрагмы, когда будет резким и сам портрет и весь фон, находящийся за ним. Основная зависимость такова – чем сильнее открыта диафрагма (в сторону значения 2,8 и близкие к нему), тем меньше эта самая глубина резкости, то есть в кадре будет резким только то место, куда вы навели фокус. Остальное размыто. И наоборот, чем более закрыта диафрагма (в сторону значения 32), тем больше станет глубина резкости, то есть в кадре резким будут и близкие и дальние предметы.