Автозвук Online

Понятно, что этот человек получал самые большие деньги».

Понимаете, к чему я всё это говорю? К тому, что вам нужно выполнять хотя бы те инструкции, которые я вам даю, а в идеале делать гораздо больше.

Лирическое отступление закончено, приступим к нашему занятию.

Сегодня мы разбираем домашние задания, которые я вам давал на предыдущем занятии. И я подумал вот о чем – машины у наших участников находятся в разном состоянии. У кого-то что-то незакончено, у других – вообще ничего не сделано. Заниматься перескакиванием с места на место мы не будем, а пойдем по программе.

Я вчера думал, как это сделать. Поэтому мы пройдем все стадии, одна за другой, чтобы потом не было мучительно больно, если кто-то что-то пропустит. Сейчас мы разберем, что вы сделали по заданиям, а потом я расскажу о расчете силовой проводки. Это то, что надо сделать вначале.

Одну стадию проектирования мы прошли. Примерно представили, что и где будет стоять, также мы приблизительно знаем набор компонентов. Теперь нам надо спроектировать систему питания. Особенно это касается тех, кто строит громкие системы с большими мощностями. Я предвижу вопросы: «А хватит ли мне вот такого аккумулятора, или этого генератора?». Как правило, эти вопросы достаточно неопределенные, на них можно дать только такие же ответы. Поэтому проводку надо рассчитывать.

В книге «Типовые заблуждения в автозвуке (http://caraudioschool.ru/10mistakes/)», на странице 17, как раз идет речь о силовых проводах. Я там дал примерный расчет того, что вам нужно по питанию: какой нужен аккумулятор, какой генератор. Далее приводится расчет проводов, есть табличка. Ну и, соответственно, есть номиналы предохранителей.

С помощью таблички вы сможете рассчитать провода и предохранители для своей системы. Если расчет показывает, что при определенной мощности системы нужен дополнительный аккумулятор, то считаем точно так же. Если получается, что мощность аккумулятора должна быть выше, то все надо пересчитать. Это будет для вас еще одним заданием. Вам нужно взять книжку и рассчитать свою силовую проводку.

Я вам уже говорил, что мы не занимаемся теоретизированием, мы берем вещи, которые работают и делаем их. Данные, что в табличке, не взяты из головы. Самая первая федерация автозвука – это IASCA. В правилах этой федерации появились эти данные. Потом эта табличка с расчетами перекочевала во все соревновательные федерации мира. Где-то они немного видоизменились, но основная суть осталась.

Поэтому не нужно изобретать велосипед. Можно поменять стальную раму на карбоновую, но сам велосипед изобретать не нужно. Поэтому берите книжку, открывайте страницу 17, в конце, где разговор идет о силовых проводах, и считаем свою силовую проводку. И оцениваем, какие провода нам нужны, какие предохранители поставить и так далее.

У кого это уже сделано, хорошо. Но надо, чтобы вы умели это делать. В принципе, все это можно было бы рассказать словами, но, когда вы увидите цифры, вы лучше воспримете информацию.

Давайте сделаем так: вы сделаете задание по книжке, а если какие-то вопросы возникнут, мы это обсудим и внесем какие-то коррективы.

Теперь переходим к разбору заданий.

Первый отчет, как обычно, прислал Илья.

Вчера мы обсуждали, как заделывать технологические отверстия. Смотрите, фотография не очень хорошего качества, но ничего страшного.

Технологическое отверстие закрыто листом алюминия. Если есть возможность сделать так, это отличный вариант. Но мне не очень нравится, что все прикручено на саморезы.

Насколько я могу судить, лист просто прижат шляпками. Это неплохо, но такая конструкция может разбалтываться. Мы когда-то сажали на заклепки, но огромный минус в том, что если сломается стеклоподъемник, придется потом высверливать эти заклепки. Но можно делать и в таком варианте.

Сергей: Илья, под листом материала кромка обработана шумоизоляционными материалами?

Илья: Да, обработана.

Сергей: То есть, своеобразная прокладка для плотного прижатия материала есть?

Илья: Да.

Сергей: Отлично!

Вопрос из чата: «Я не понял, куда нужно крепить лист алюминия?».

Сергей: Сейчас отвечу. Вот технологическое окно. И оно же заделано алюминиевым листом. Точно так же заделываются другие технологические отверстия. Кромка окна обязательно оклеивается виброизоляционным материалом. И когда лист материала притягивается к металлу двери, эта «вибра» служит прокладкой. Она делает более герметичным данное соединение.

Шумоизоляцию двери мы делаем в несколько слоев. На внешнюю филенку двери монтируем слой виброизоляции. Это может быть «вибропласт» или «бимаст», наклеенный сплошным слоем, или полосками крест-накрест. Если вы экономите материал, можно таким образом обработать внутреннюю часть двери.

Потом туда же вы клеите «сплэн». Для SQ-систем часто под динамик устанавливается акустическая линза. То есть, материал, который борется со стоячей волной. Если вы проходили тренинг по сабостроению, наверняка помните вопросы о синтепоне в ящике. Неправильным ответом была версия о стоячей волне в коробе. Понятно, что габаритные размеры ящика такие, что стоячая волна там, в принципе, возникнуть не может.

В двери ситуация другая. Потому что длина волны в среднечастотном диапазоне вполне укладывается в габариты двери. И, чтобы избежать этого, напротив динамика устанавливается линза Френеля. Но, в качестве ее заменителя, можно использовать акустический поролон, он имеет на своей поверхности пирамидки. По-сути он похож на линзу Френеля, которая имеет на себе еще и концентрические круги.

Шумовиброизоляция – это аудиоподготовка двери. Мы клеим туда виброизоляционный слой, затем – шумоизоляционный, потом мы закрываем технологические отверстия. Кроме того, что мы приближаем дверь к закрытому ящику, еще мы делаем ее более жесткой.

Кроме того, нужно сделать виброизоляцию внутренней филенки. Причем не «вибропластом», а «визоматом», который надо греть феном, перед прикаткой. А сверху – еще один тонкий слой «сплэна».

Еще советую штатные провода обернуть маделином, есть такой материал, это антискрип, синтетическая ткань на клеевой основе. Это делается для того, чтобы не было побрякивания на кочках, или если у вас мощный мидбас, а где-то провод не прихвачен, он может греметь.

«Сядет» ли обшивка на место после такой обработки? Конечно «сядет». Естественно, если вы наклеите какой-то очень толстый материал, тогда не «сядет». Если же толщина шумоизоляции будет не больше 4 мм, то установить обшивку вы сможете без проблем.

«Сплэн», конечно, можно клеить на «визомат», вторым слоем. Но это не обязательно. Просто в двери, по-любому, остаются какие-то призвуки, а этим слоем «сплэна» вы их заглушите.

Да, снаружи, на машину, его клеить не надо. Ни на крышу, ни на стекла, ни на двери снаружи «сплэн» клеить не надо :)

Когда-то, давным-давно, были такие соревнования FSQ. Я там соревновался где-то в 2003 году. Там были такие треки на диске, которые как раз выявляли разные призвуки на обеих каналах. И судья за каждый призвук снимал один бал. Там был свип-тон, который начинается от «низов» и идет к «верхам», от 20 герц, до 20 килогерц. И вот, сколько я машин слышал, и чемпионов России, и чемпионов Европы, все-равно данные треки выявляли эти призвуки. Причем слышны были призвуки не только в дверях, но и в салоне.

Ведь на разной частоте разные элементы салона, аудиосистемы имеют свои частоты резонанса. Соответственно, если где-то что-то не докручено, что-то недошумлено, оно начинает вибрировать. Вот когда музыку слушаешь, этого не слышно. Ну, по крайней мере, на сознательном уровне этого не слышно, а на подсознательном – слышно очень даже хорошо.

Кроме того, могут возникнуть проблемы с настройкой сцены. Этот призвук в двери, хоть вы его вроде бы и не слышите, будет оттягивать внимание на себя, и сцена будет расползаться. Если где-то сзади будет позвякивать багажник, у вас появится ощущение, что сзади локализируется сабвуфер, что недопустимо, если у вас SQ-шная система. Поэтому шумоизоляцию нужно сделать очень скрупулезно.

Посмотрим задание Ильи. Вот какой он написал план по работе с дверьми: «Избавиться от туннельного эффекта. Засмолить обшивку двери и лучше ее виброизолировать, так как остались посторонние шумы. Усилить крепление подиума к металлу. Перетянуть обшивку во что-то более интересное. Вопрос: будет ли результат?»

Я бы советовал не смолить. Конечно, сделать это можно, но это достаточно неприятно пахнущая штука, а на жаре это все может еще и течь. Я бы советовал обшивку двери прокатать изнутри обычным «вибропластом». Она станет более тяжелая и часть вибраций уйдет. Вообще-то, в идеале, при правильно поставленном подиуме вибраций быть не должно. Но, как обычно, какой-нибудь нюанс отдаляет нас от идеала.

Следующее, насчет усиления крепления подиума к металлу. Сейчас он крепится на саморезах, а хочется сделать на болтах.

Сергей: Есть ли вокруг подиума, там, где посадка, приклепанный метал?

Илья: Конечно.

Сергей: Хорошо. Тогда крепить на болты – это хорошая идея. Я – за! Нужно усилить крепления. И еще такой момент, я не знаю, каким образом выполнено сопряжение поверхности, но надо, чтобы под обшивку ничего не играло.

Кстати, чтобы хорошо и быстро сделать клиентские машины, применяется одна уловка, которая позволяет добиться плотного прилегания: подиум сильно притягивается саморезами к металлу двери. Металл там достаточно мягкий, он изгибается и прижимается к обшивке. Если есть какие-то щелочки, нужно их просто заклеить вибропластом. Тупой, глупый и немножко халтурный метод, но он работает, тем не менее. И если есть изоляция в области подиума, то обшивка намного меньше гремит. То есть, прилегание должно быть очень плотное.

По-хорошему там делается две поверхности. Но, опять же, не всегда получается совместить их идеально.

Отделку дверной карты можно сделать, по желанию. Если хочется, то – пожалуйста. Но, насколько я вижу по фото, все уже сделано достаточно аккуратно.

Еще хочу обратить внимание на технологию изготовления подиума.

Сергей: Я так понимаю, это усаженная пена, судя по ее внешнему виду?

Илья: Да.

Кто не знает, как делается такой подиум, я расскажу. По крайней мере – так делал я. В ведро с водой выливается пена, потом размешивается миксером. Потом ее нужно отжимать. А после этого из нее можно что-то слепить. Работать надо в перчатках. Хорошо усаженная пена после высыхания становится твердая, как пенопласт. Сколько воды нужно? Я в ведро вдувал два баллона, при этом в ведре было воды где-то на треть.

Вообще-то я не поклонник этой технологии, хотя она несложная. Чуть раньше я говорил о поверхности прилегания в области подиума. Если там остаются какие-то щелочки, они очень хорошо забиваются этой пеной. Но надо помнить, что чудес не бывает. И если один баллон хорошей качественной пены раздувается примерно на 50 литров, то усаженной получается очень малое количество.