1000 идей для вашего ремонта

Все раковины, независимо от вида, укомплектованы необходимой арматурой: смесителем, сифоном и иногда кронштейнами. В некоторых моделях на задней полке умывальника предусмотрены одно или три отверстия для водоразборной арматуры. Они имеют квадратную форму, чтобы арматура не провертывалась при креплении к умывальнику. Если отверстий нет, их можно пробить самостоятельно или вмонтировать навесной смеситель в стену. Многие современные модели умывальников для удобства снабжены отверстием перелива.

Демонтаж старой раковины

К демонтажу приступают после перекрытия вентилей холодной и горячей воды. В первую очередь, вне зависимости от крепления, раковину отсоединяют от системы канализации и, если она имеет вмонтированный в нее смеситель, отсоединяют и от водоснабжения.

Прежде чем отсоединять раковину от системы канализации, нужно опорожнить гидрозатворный сифон. Под сифон ставят ведро, раскручивают стакан сифона и сливают из него воду (и собравшуюся в нем грязь).

После этого раскручивают слив в раковине. Он крепится под раковиной с внешней стороны дна широкой гайкой. Раскручивают его руками. Одной рукой придерживают стакан сифона, а другой, захватив гайку за бороздки, откручивают против часовой стрелки. Чтобы вынуть слив из отверстия раковины, необходимо отсоединить сливную трубу от сифона. В верхней части сифона, в месте соединения слива с гидрозатвором, раскручивают запорную гайку, приподнимают слив из сифона и отводят сифон в сторону. С трубы слива снимают клиновидную распорную шайбу и обе гайки. Вынимают слив из отверстия раковины вместе с пластиковой или резиновой прокладкой. Затем сифон вместе с отводной трубой вытягивают из раструба канализации.

Отводная труба может быть зацементирована в раструб. В этом случае оббивают по кругу зубилом цементную замазку. Делают это аккуратно, чтобы не повредить раструб. Затем, не вынимая отводной трубы, удаляют осколки цемента. Отводную трубу вынимают, а раструб закрывают приготовленной пробкой. Если на внутренней стороне раструба остался несколотый цемент, то отверстие затыкают тряпичным кляпом. Кляп заталкивают в трубу до уровня начала раструба и вычищают оставшийся цемент. Лучше раструб обработать изнутри крупной абразивной шкуркой, а мусор вычистить.

Если смеситель монтировался на раковине, то для его отсоединения откручивают гайку, расположенную с нижней стороны раковины под смесителем. Затем отсоединяют шланги от системы водоснабжения и снимают смеситель.

У раковины, прикрепленной к стене, необходимо открутить гайки, находящиеся под раковиной и навернутые на шпильки. Предварительно с них нужно снять декоративные заглушки. Если раковина прикреплена к стене без дополнительной напольной опоры, то, раскручивая гайки креплений, необходимо раковину придерживать, чтобы она не упала. Если раковина опирается на пьедестал, то следует отсоединить раковину от подставки. Крепления расположены со дна по бокам умывальника.

Установка новой раковины

Как уже говорилось ранее, раковины подвешиваются (крепятся к стене) на кронштейнах или устанавливаются на опорные пьедесталы («тюльпаны»).

Кронштейны крепятся к стене шурупами следующим образом. Сначала на стене намечают места для отверстий под крепления кронштейнов (рис., а), затем просверливают отверстия, в которые вставляют дюбели или трубки ПВХ. Затем устанавливают кронштейны, проверяют их с помощью уровня и закрепляют шурупами (рис., б). После этого навешивают раковину и монтируют сливную арматуру (рис., в, г). При монтаже умывальника основное внимание следует обратить на то, чтобы верхний выступающий штифт кронштейна входил в отверстие нижней плоскости борта раковины.

Чтобы спрятать водопроводные и сливные трубы под обшивкой, делают скрытое крепление подвесной раковины. К стене прибивают две вертикальные деревянные распорки (например, длиной 80 см). Вырезают балку толщиной, соответствующей толщине установленных распорок, и длиной, равной расстоянию между ними. Вставляют поперечную балку между распорками по высоте, на которой будет устанавливаться раковина. Прибивают заподлицо поперечную балку к распоркам. Берут две фанерные (или другого материала) панели толщиной 18 мм, за которые будут упрятаны трубы. Одну из панелей прикрепляют к деревянным распоркам при помощи шурупов или гвоздей таким образом, чтобы под умывальником деревянный каркас остался открытым. Это позволит в последующем добраться до труб. Прибивают к поперечной балке кронштейны и навешивают на них раковину. В предварительно сделанных в панели отверстиях проводят трубы слива и подачи воды и соединяют их с канализацией и трубопроводом. Затем прикрепляют к оголенному деревянному каркасу под умывальником вторую панель.

Последовательность установки раковины на кронштейнах: а – разметка мест крепления кронштейнов; б – установка кронштейнов; в – установка раковины; установка сифона; 1 – шаблон; 2 – монтажная планка; 3 – кронштейн; 4 – раковина; 5 – сифон

Скрытое крепление подвесного умывальника: 1 – умывальник; 2 – толстая фанера; 3 – вертикальные распорки; 4 – декоративная фанера; 5 – смеситель; 6 – локтевое соединение; 7 – кронштейн

Возможно, кроме водопроводных и сливных труб необходимо будет спрятать за панелью и навесной смеситель, оставив снаружи только вентильные головки (см. рис.). В таком случае вместо толстого поперечника вырезают два бруска толщиной, равной толщине распорок. Прибивают их к внутренней поверхности распорок на уровне будущего смесителя. Отрезают кусок толстой фанеры (толщиной 18 мм) размером, достаточным, чтобы на нем поместились и кронштейны, и арматура. Прибивают фанеру к брускам и распоркам. Сверху прикрепляют декоративную фанерную панель. Пробивают в обеих панелях отверстия для патрубков смесителя. Укрепляют в них смеситель. Для этого измеряют расстояние между локтевым соединением трубопровода и панелью и прибавляют к нему длину, которая уйдет на само соединение. Отрезают медные шланги, соответствующие рассчитанной длине. Нарезают на концах шлангов резьбу и обматывают ее клейкой лентой. Соединяют шланги с патрубками смесителя с одной стороны и с локтевыми изгибами – с другой. Затем укрепляют умывальник на вбитых в панель кронштейнах.

Установка «тюльпана» (раковины на пьедестале) выполняется в такой последовательности. Промеряют поверхность стены и пола – они должны быть ровные. В случае необходимости поверхности выравнивают готовыми сухими смесями, цементным раствором и другими подобными материалами. Раковину устанавливают на ножку (пьедестал) и размечают места отверстий креплений умывальника к стене. Высверливают отверстия и вставляют дюбеля. Присоединяют к раковине сифон и сливную трубу (рис., а), а к смесителю – подводные трубы. Прячут коммуникации в основание «тюльпана». При необходимости наносят выравнивающий материал на заднюю стенку раковины для соединения ее со стеной (рис., б). Фиксируют раковину на ножке двумя винтами и удаляют избыток выравнивающего материала из соединительного шва. После полного высыхания выравнивающего материала окончательно закрепляют раковину, затягивая крепления на стене (рис., в).

Монтаж «тюльпана» зависит от конструкции, поэтому возможна и другая последовательность сборки.

Установка раковины «тюльпан»: а – монтаж сливной арматуры в пьедестале; 1 – корпус; 2 – основание; 3 – фиксирующая муфта; 4 – сифон; б – пример нанесения выравнивающего материала; в – крепление раковины к стене; 1 – винт; 2 – шайба; 3 – гайка; 4 – раковина; 5 – выравнивающий материал; 6 – стена; 7 – дюбель; 8 – отверстие крепления умывальника

Как уже говорилось ранее, в раковине могут быть 1–3 отверстия для установки настольного смесителя. В некоторых моделях отверстий как таковых нет, а есть наколы, которые нужно пробить. В других моделях вообще может не оказаться отверстий для необходимой модели смесителя. Их пробивают самостоятельно. Но сразу следует предупредить, что лучше этого не делать, так как можно повредить изделие. Если все же отверстия будут пробиваться, то сначала нужно потренироваться на куске фаянса. После этого на полочке рисуют необходимое число отверстий. Пробивают их осторожно острым зубилом, снимая слой за слоем. Удобнее работать, если перевернуть умывальник и пробивать отверстия с нижней стороны полочки. Ровные отверстия, подогнанные под размеры уплотнительной прокладки и фиксирующей гайки, получаются довольно редко. Поэтому из алюминия или нержавеющей стали вырезают пару пластин с отверстиями нужного размера и прикрепляют их к полочке умывальника при помощи фиксирующих гаек смесителя.

Сборка и установка сливной арматуры производятся так же, как и у мойки (см. «Установка новой мойки», стр. 31). Если в раковине есть отверстие перелива, то для его подсоединения используется технология, описанная в разделах «Установка новой мойки» (стр. 31) и «Установка новой ванны» (стр. 36). При установке настольного смесителя на полочку раковины применяют технологию, описанную в разделе «Установка настольного смесителя» (стр. 28).

Установка унитаза

Виды унитазов

Унитазы изготавливают из фаянса и фарфора. По конструктивным особенностям унитазы бывают раздельные (бачок и сам унитаз изготавливаются и устанавливаются порознь) и моноблоки (бачок и унитаз представляют собой единое целое). По конструкции чаши унитаза можно разделить на два вида: с «полочкой» и без «полочки». «Полочка» – керамический выступ устраивают для того, чтобы предотвратить всплеск воды в чаше унитаза. В «полочке» обычно создают выемку – так называемый «трамплин» для водного потока. В моделях без «полочки» все, что оказывается в унитазе, сразу же попадает в воду. Это позволяет одновременно значительно уменьшить распространение запаха и сэкономить на количестве воды для смыва.

Существуют три варианта выпуска унитазов в канализационную систему: вертикальный (в пол), горизонтальный (ровно в стену, под углом 90°) и косой (выпуск в стену под углом к полу). Последний у нас получил широкое распространение. Унитазы по способу крепления могут быть напольными (классический унитаз, крепящийся к полу), приставными (крепятся к полу и стене) и подвесными.

Сливные бачки по способу наполнения бывают: с заполнением сбоку и с заполнением снизу. Сливное устройство бачка изготавливают вытяжное (для смыва необходимо дернуть шток за ручку вверх) и нажимное (для смыва требуется вдавить кнопку/клавишу).

Все перечисленные данные нужно учитывать при покупке унитаза.

Демонтаж старого унитаза

Сначала перекрывают подвод-вентиль подачи холодной воды в квартире. Затем сливают из бачка воду и приступают к демонтажу унитаза.

Демонтаж начинают с отсоединения гибкого шланга подвода холодной воды от сливного бачка.

Сливной бачок отсоединяют от чаши унитаза, открутив гайки креплений с нижней стороны унитаза под бачком. Приржавевшие от сырости гайки срывают разводным ключом. Если крепежный болт начинает проворачиваться в бачке, то его шляпку придерживают отверткой или рожковым ключом. Открутив гайки и вынув из бачка болты, бачок снимают с опоры унитаза и убирают резиновый уплотнитель водослива. Затем снимают стульчак.

После этого отсоединяют чашу унитаза от крепления к полу. Унитаз обычно прикреплен к полу в двух или четырех точках нижней части чаши. Это либо гаечное соединение на шпильки, зацементированное в пол, либо соединение на дюбелях с шестигранными шляпками. В обоих случаях крепление откручивают гаечным ключом соответствующего размера. Унитаз на шпильках нужно будет осторожно чуть-чуть приподнять, чтобы немного расшевелить уплотнение в отводной трубе канализации.

Если соединение выпуска с раструбом отводной трубы замазано цементом, то, прежде чем трогать чашу, необходимо отколоть цемент.

Делать это лучше тонким зубилом с предельной осторожностью, откалывая цемент легкими ударами молотка, иначе может лопнуть раструб отводной трубы. Острие зубила направляют поперек обмазки. Как только обмазка треснет с одной из сторон, следует проделать аналогичную операцию с противоположной стороны выпуска. Образовавшиеся осколки удалить и попробовать вынуть унитаз из отводной трубы. Если вынуть не удастся, то нужно повторить скалывание цемента. Обычно унитаз демонтируется с первого раза.

После снятия унитаза раструб отводной трубы затыкают пробкой диаметром 120 мм или кляпом не менее 100 мм в диаметре, предотвращая поступление канализационных газов в квартиру.

Установка нового унитаза

Унитаз следует устанавливать на ровный пол. Его можно выровнять сухой строительной смесью или приготовленным самостоятельно цементным раствором. Устанавливать изделие нужно после полного высыхания. Если унитаз устанавливается на пол, облицованный керамической плиткой, то клей или раствор, на который она уложена, тоже должен быть высохшим. Большинство моделей современных унитазов крепится к полу на шурупах или винтах и дюбелях. Опорная ножка у них имеет отверстия, через которые ее привинчивают к полу двумя-четырьмя шурупами или винтами (по две с каждой стороны). Место соединения опорной поверхности унитаза с поверхностью пола уплотняют герметиком, чтоб избежать попадания воды под основу унитаза и дальнейшее проникновение ее в плиты перекрытия. Излишки герметика удаляют.

Кроме крепления на шурупах унитазы можно крепить к полу на клею и на цементном растворе.

При креплении на клей основание унитаза приклеивается к бетонному или плиточному полу. Склеиваемые поверхности очищают от загрязнений (пыли, мусора, жировых и масляных пятен, влаги) и зачищают корундовыми камнями для создания шероховатости, способствующей лучшему склеиванию. Наносят эпоксидный или другой специальный клей слоем 4–5 мм, ставят унитаз и плотно прижимают к полу.

После приклеивания унитаз нужно оставить в нерабочем состоянии в течение 10–12 часов при температуре не ниже 5 °C. Если температура в помещении ниже 5 °C, то время полного склеивания увеличивается; если она выше 5 °C – сокращается. При креплении на цементном растворе основание унитаза помещают в специально выдолбленное углубление в полу и заливают бетоном. Соотношение цемента и песка в бетоне должно быть 2:1. Если песка в бетоне слишком много, унитаз быстро выскочит из бетонной заливки.

Подсоединение выпуска унитаза к канализационной трубе лучше выполнить с помощью мягкой манжеты, которую можно подобрать при покупке унитаза. Существуют манжеты, подходящие для большинства ситуаций, даже если компоненты слегка смещены. Может понадобиться угловая манжета для подсоединения современного унитаза с горизонтальным выпуском к старой канализационной трубе под прямой сифон. При выборе манжеты нужно отметить следующие размеры: наружный диаметр выпуска унитаза, внутренний диаметр канализационной трубы и расстояние между выпуском и трубой.

При соединении несовпадающего выпуска унитаза и раструба канализационной трубы используют также переходники – пластиковые угловые фитинги различных углов изгиба. Переходник можно сделать из канализационной пластиковой трубы и самостоятельно.

В чугунном раструбе выпуск унитаза можно закрепить смоляной прядью и цементом или суриком (густотертой краской). При обмотке прядь не доводят до конца выпуска на 3–4 мм, чтобы концы ее не попали внутрь трубы и не стали причиной засорения. После обмотки прядь сверху промазывают цементом или суриком и вставляют унитаз выпуском в раструб. Вместо цемента и сурика можно использовать современные герметизирующие материалы.

На рисунке показаны операции установки унитаза с косым выпуском с приклеиванием основания к полу и заделкой канализационного раструба цементом или суриком.

Рассмотрим более подробно технологию установки унитаза с применением дополнительной переходной трубы от выводной (сливной) трубы унитаза до дна раструба. В данном случае будет необходима сантехническая пластиковая труба сечением 102–105 мм. Крепление унитаза к полу осуществляется на винтах.

Сначала примеряют унитаз к месту установки у раструба отводной трубы канализации и делают разметку. К унитазу временно прикрепляют сливной бачок и ставят унитаз в запланированном месте. Придвигают его к раструбу канализации и замеряют при необходимости длину дополнительной переходной трубы от выводной (сливной) трубы унитаза до дна раструба.

Затем замеряют угол входа в раструб канализации и угол падения сливной трубы, высчитывают разницу. Отмечают на полу периметр всего основания и, отсоединив чашу бачка, отставляют унитаз в сторону.

Установка унитаза: а – подготовка места установки; б – подготовка основания; в – обмазывание клеем днища унитаза; г – установка унитаза; д – установка бачка; е – заделка раструба; ж – присоединение бачка к водопроводной сети; з – регулировка уровня воды в бачке; и – полностью установленный унитаз

После этого берут лист бумаги и чертят на нем прямую линию, а из середины – угол, равный разнице. По чертежу делают шаблон из реек. От пластиковой трубы отрезают кусок необходимой длины. Этот отрезок трубы с одного края разогревают над огнем до размягчения, достаточного, чтобы переходник надеть на слив унитаза. При этом трубу над огнем следует держать высоко, иначе труба оплавится. Разогретую трубу надевают на слив унитаза и сразу же сгибают под необходимым углом падения, сравнивая с шаблоном из реек. Унитаз ставят на место и примеряют к раструбу канализации.

При удачной подгонке переходной трубы из канализационного раструба вынимают пробку или кляп, ставят унитаз по месту и отмечают на полу точки крепления. Затем унитаз отставляют, раструб затыкают пробкой или кляпом, сверлят в полу отверстия под крепления и забивают в отверстия дюбеля (либо используют самовкручивающиеся дюбели). Вынимают пробку из раструба, вставляют большое резиновое уплотнительное кольцо сечением 121 мм и ставят на место унитаз, совместив с линией очертания основания. Сифон аккуратно заполняют водой, влив в него приблизительно полведра. Вставляют в проушины унитаза винты с прокладочными пластиковыми втулками и вкручивают их в пол. Затягивают винты так, чтобы не шатался унитаз. Усердствовать при этом не стоит: основание унитаза может треснуть.

После этого устанавливают в бачок запорную систему слива, части которой крепятся только ко дну бачка. Устанавливают бачок на унитаз, подложив под него большое уплотнительное кольцо и совместив выпускное отверстие бачка с кольцом и впуском унитаза. В проушины бачка и унитаза вставляют винты с прокладкой и шайбой и фиксируют их отверткой или гаечным ключом. Под полкой унитаза на винты накручивают гайки с прокладками или шайбами. Затяжка гаек должна быть достаточной, чтобы бачок не шатался, но и керамика не треснула.