1000 идей для вашего ремонта

В бачок наливают ведром воду, открывают клапан и проверяют герметичность стыков. Если обнаружится течь, то эти места высушивают и уплотняют герметиком. В случае протекания воды из-под уплотнительного кольца под сливным бачком необходимо сильнее затянуть гайки крепления бачка к унитазу. Возможен и перекос уплотнительного кольца, тогда следует отсоединить бачок от унитаза и поправить кольцо.

После проведения перечисленных мероприятий бачок устанавливают на место и закрепляют. Если после повторной проверки герметичности кольца вода не течет, можно устанавливать в бачке впускной клапан с поплавком согласно инструкции предприятия-изготовителя. Затем с помощью гибкого шланга соединяют впускной клапан бачка с водопроводом.

В завершение устанавливают систему открытия запорного клапана бачка.

Подключение стиральной машины

Чаще всего стиральную машину устанавливают в ванной комнате рядом с другими сантехническими приборами. Некоторые семьи предпочитают ставить стиральную машину на кухне, когда там есть лишняя площадь. Достаточный напор воды в трубопроводе – основное условие подключения машины. Для одних моделей машин нужно только холодное водоснабжение, а для других – и холодное, и горячее.

На задней панели машины имеются впуски, в которые вставляют гибкие ПВХ шланги. С другого конца шланги подсоединяют к подводным трубам системы водоснабжения здания при помощи вентилей-заглушек (клапанов). В случае необходимости вентилями можно перекрыть доступ воды к машине, а в остальных трубах ванной комнаты или кухни в это время подача воды будет продолжаться. Вентиль может быть прямым, угловым или в виде тройника (см. рис., а – в).

Вентиль для подсоединения определенной формы выбирают в зависимости от положения машины по отношению к трубопроводу. Каждый вентиль имеет цветовую маркировку, позволяющую не перепутать горячий и холодный подводы.

Предохранительный вентиль предназначен для предотвращения затопления (рис., г). Его можно установить на месте обычного вентиля-заглушки. Вентиль фиксирует момент усиления напора воды, когда она вот-вот готова хлынуть наружу, и тут же перекрывает трубу.

Предохранительный вентиль монтируется при помощи компрессионного соединения на месте соединения подводной трубы и подающего шланга машины.

Самоврезывающийся вентиль (рис., д) используется в тех случаях, когда подающие трубы проходят непосредственно за машиной и подключение к ним затруднено. Такой вентиль может сделать отверстие в трубе из мягкого материала без необходимости отключения подачи воды. Недостаток такого вентиля – кусок трубы, вырезанный им, может стать препятствием для водного потока.

Вентили для подключения стиральной машины: а – прямой вентиль; б – угловой вентиль; в – вентиль-тройник; г – предохранительный вентиль; 1 – труба подвода воды; 2 – предохранительный вентиль; 3 – шланг к стиральной машине; д – врезание самоврезающегося вентиля в трубу; е – подсоединение гибкого шланга стиральной машины к резьбовому выходу самоврезающегося вентиля

При установке самоврезающегося вентиля сперва привинчивают к стене, за напорной трубой, заднюю часть его основания. Затем помещают трубу в специальное углубление основания вентиля, выложенное резиновой изоляцией. Сверху трубы надевают верхнюю часть основания вентиля и прикручивают ее к задней части. В специальное отверстие на корпусе верхней части ввинчивают вентильную головку. По мере ее ввинчивания в трубе будет вырезаться отверстие (рис., д). Ручка вентиля должна быть установлена строго вертикально по отношению к основанию (вентиль должен быть закрытым!). Далее затягивают гайку гаечным ключом и подсоединяют гибкий шланг стиральной машины к резьбовому выходу вентиля (рис., е).

Рассмотрим в качестве примера, как произвести стационарное подключение стиральной машины (модели, требующей подключения к холодной и горячей воде) в отведенном для нее месте на кухне (см. рис., а). Для ее установки потребуются: отрезок медной или металлопластиковой трубы диаметром 15 мм (1–2 м), два тройниковых фитинга, два прямых вентиля-заглушки (совместимые со шлангом стиральной машины). Если шланг слива грязной воды стиральной машины не достает до входа в сифон, понадобятся также гибкая канализационная труба диаметром 40 мм и необходимые крепления: кронштейны, плашки для нарезания резьбы на трубах, возможно, герметик. Также нужно будет приобрести специальный сифон, в конструкции которого предусмотрено одновременное подключение к сливу мойки (или раковины) сливного шланга стиральной машины.

При установке стиральной машины прежде всего перекрывают подачу холодной и горячей воды в системе трубопроводов. Отсоединяют смеситель от труб подачи холодной и горячей воды. Затем, зажимая трубы, с которых уже отсоединен смеситель, трубным ключом, выкручивают их из угольников.

Выворачивают оба угольника и очищают концы труб, находившихся в угольнике. Делают замену фитингов – на бывшее место угольников устанавливают тройники. На концы труб надевают новые компрессионные шайбы и закрепляют фиксирующими гайками тройников. Нарезают две заготовки трубы, нарезают на их концах резьбу и вворачивают их с другой стороны в тройники.

Надевают на свободные концы добавленных отрезков труб угольники и закрепляют их в новой позиции. Отрезают еще две заготовки медной трубы (приблизительно 200–250 мм длины). Нарезают на них резьбу плашкой – с одной стороны для вворачивания в угольники, а с другой – для соединения с вентилями-заглушками. После нарезки навинчивают на трубы вентили-заглушки и соединяют трубы резьбой на другом конце с угольниками. Надевают на клапана шланги приема холодной и горячей воды стиральной машины. Шланг слива грязной воды из машины, подсоединенный к выпуску, вторым концом присоединяют к сифону.

Открывают краны подачи холодной и горячей воды, закрытые до начала работ. Проверяют, нет ли протечек в местах соединения труб с тройниками и угольниками. Включают машину, убедившись, что шланги машины хорошо соединены с закрывающимися клапанами, а шланг слива – с сифоном.

Если протечек нет, стиральную машину загружают бельем и включают нужный режим стирки.

Подсоединение стиральной машины: а – к сифону мойки: 1 – тройники (поставлены на место угольников 2); 2 – угольники, до монтажа находившиеся в позиции 1, 3 – подводящие трубы; 4 – вентили-заглушки; 5 – смеситель; 6 – выпуск грязной воды; 7–8 – подсоединение холодной и горячей воды; 9 – отвод грязной воды; б – к самостоятельному сливу; 1 – выпуск стиральной машины; 2 – шланг отвода грязной воды; 3 – вертикальная труба; 4 – сифон; 5 – отводная труба

Для установки на кухне модели стиральной машины, предусматривающей подключение только холодной воды, можно использовать вышеизложенную технологию. В ванной чаще всего концы труб выведены из стены. Стиральную машину в этом случае подключают через тройники, которые устанавливают между трубами и эксцентриками смесителя.

Если стиральную машину нужно оборудовать отдельным сливом, то к сливному шлангу подсоединяют сифон, который через шланг соединяют с канализационной трубой (рис., б).

Электромонтажные работы

Современная квартира оснащена достаточно сложной техникой, питающейся от электрической сети. Это и сама электропроводка с элементами защиты и коммутации, и установочные устройства, и различные электроприборы, перечень которых чрезвычайно велик.

В каждой группе приборов, однородных по назначению и принципу работы, имеется целый ряд моделей, отличающихся друг от друга конструкцией, мощностью, наличием дополнительных функций. Соответственно разнообразны причины и характер возможных повреждений этих приборов.

Весьма значительная часть повреждений вызвана неграмотной эксплуатацией приборов. А неквалифицированный ремонт – дополнительная возможность получения электротравм и ожогов, возникновения загораний, не говоря уже об испорченном настроении при исчезновении напряжения в самый неподходящий момент.

Внутренняя электропроводка

Выбор и монтаж внутренней проводки

Электропроводка внутри помещений может быть открытой и скрытой (см. табл.).

Открытая электропроводка прокладывается по поверхности стен, потолков и крепится на роликах, скобах и т. д. в помещениях на высоте не менее 2 м от пола. При открытой прокладке расстояние между проводами и поверхностями сгораемых оснований должно быть не менее 10 мм. Если это условие невыполнимо, то провод отделяют от поверхности слоем несгораемого материала (асбеста и т. п.), выступающего по обе стороны провода не менее чем на 10 мм.

Таблица

Марки проводов и кабелей в зависимости от вида и способа прокладки электропроводок

Скрытую электропроводку прокладывают в стенах, полах, перекрытиях, заштукатуриваемых бороздах, в замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций. При наличии сгораемых конструкций в пустотах строительных конструкций, в бороздах провода защищают сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон, где имеется сгораемый материал строительной конструкции.

Соединения и ответвления проводов скрытой и открытой электропроводки выполняют в специальных соединительных коробках с помощью винтовых зажимов или опрессовкой. Места соединения должны иметь такую же прочную изоляцию, как и провода, запас на случай повторного соединения, доступ для осмотра и ремонта. Все коробки заделывают в стену так, чтобы верхние края были заподлицо с поверхностью штукатурки. Два и более плоских провода укладывают по стенке или перекрытию плашмя, рядами с зазорами 3–5 мм (но не пакетами или пучками).

Радиус изгиба незащищенных изолированных проводов должен быть не менее трехкратной величины наружного диаметра провода, а защищенных плоских проводов – не менее шестикратной величины наружного диаметра или ширины провода. При монтаже электропроводок в жилых помещениях применяют провода и кабели с алюминиевыми жилами. Работая с ними, следует избегать многократных перегибов в одном и том же месте, надрезов жил при зачистке изоляции ввиду их пониженной прочности по сравнению с медными. Соединения алюминиевых проводов линии с медными проводами светильников производятся через специальные зажимные колодки.

Монтаж всех видов проводов допускается при окружающей температуре не ниже –15 °C, иначе в некоторых видах изоляционных материалов при их сгибании могут образоваться трещины, которые в процессе эксплуатации приведут к повреждению проводки.

Каждый индивидуальный застройщик и владелец реконструируемого жилья знает, насколько серьезной является проблема скрытой проводки. Проложенная под конкретные токоприемники, скрытая проводка не может быть доработана без долбежки стен и установки новых распределительных коробок. Между тем с появлением в доме незапланированной электротехники всякий раз возникает необходимость дополнительной подводки электричества в места, где розетки либо отсутствуют, либо расчетная нагрузка сети на этом участке ниже потребляемой мощности устройства. Выход был найден давно: он заключается в использовании пластмассовых и алюминиевых электротехнических плинтусов и кабель-каналов.

Отечественная промышленность для массового жилищного строительства предлагает электротехнический плинтус ПЭ-75, изготовленный из пожаробезопасной пластмассы трех цветов и комплектуемый переходными коробками, внешними и внутренними углами и компенсаторами. Неплохо зарекомендовавший себя на практике, отечественный плинтус уступает по внешнему виду и функциональным возможностям зарубежным аналогам, в частности изделиям системы DLP французской фирмы Legran.

Пятнадцать разновидностей мини-плинтусов и плинтусов DLPlus выпускаются в двуцветном варианте: белые и коричневые. Они позволяют прокладывать вдоль стены на уровне пола от 10 до 40 проводников в зависимости от их диаметра, крепить и менять с помощью установочных рамок, встраиваемых коробок и переходников местоположение различных наплинтусных элементов – розеток, выключателей, управляющих устройств и пр.

Если в доме необходимо проложить большое количество проводов разного назначения и различного сечения (электрических, телефонных, телевизионных, компьютерных), целесообразнее поместить их в кабель-каналы DLP различной емкости – от 34?100 мм до 65?250 мм. Эти кабель-каналы комплектуются рамками и суппортами «Мозаик», «Галион» и «Саган», изолирующими коробками и установочными аксессуарами, с помощью которых можно крепить розетки, выключатели и управляющие устройства, а также разъемы и штекеры.

Изделия для прокладки проводки: а – электрокороб плинтусного типа фирмы Rehau; б – металлорукава; в – шланги из полиэтилена, гофрированные под бетонную заливку; г – ответвительная коробка с соединительными клеммами фирмы Spelsberg

Алюминиевые кабель-каналы DLP аналогичны по своим возможностям и удобны тем, что не требуют заземления.

Для прокладки проводов в местах, заливаемых бетоном, окажутся незаменимыми шланги из полиэтилена и металлорукава отечественного и зарубежного производства, имеющие внутренний диаметр от 3,8 до 200 мм.

Устранения неисправности скрытой электропроводки

Если тока нет в одной комнате, то проверяют распределительную коробку, от которой проводка идет в эту комнату. Если в ней нет напряжения, значит, повреждение находится перед ней, если же напряжение есть, то – после нее. И так до тех пор, пока повреждение не будет найдено. Наиболее частая неисправность скрытой проводки – излом жилы провода.

При отсутствии фазы или «земли» (нуля) в поисках дефекта не обязательно долбить стенку, снимать покрытие, соединять жилу в месте излома или укладывать в возникшую борозду другой провод, замазывать борозду и заштукатуривать поверхности стен при отделочных работах. Все это слишком трудоемко, если одновременно не проводят ремонт квартиры или дома. Новый проводник в период между ремонтами комнаты лучше проложить по поверхности стены, потолка, карниза или под ними.

При устранении излома жилы скрытой электропроводки соблюдают следующую последовательность операций.

Патрон, выключатель и розетка смонтированы по вертикали стены и соединены между собой так, что ток поступает от розетки к патрону. Лампа при нажатии клавиши выключателя не зажигается. В поисках причины отсутствия накала лампы применяют метод исключения.

Устранение излома жилы провода при скрытой проводке: а – нажатие на клавишу выключателя и перемещение ее в положения «Включено» и «Выключено»; б – замена электролампы; в – замыкание контактов выключателя и его замена; г – проверка контрольной лампой возможности излома жилы проводника; д – подключение проводника между розеткой и патроном; е – подключение проводника между розеткой и выключателем; ж – подключение проводника между патроном и выключателем; 1 – проводник; 2 – гнездо розетки; 3 – контакт розетки; 4 – контакт выключателя; 5 – контакт патрона; 6 – патрон; 7 – электролампа; 8 – контрольная лампа; 9 – новый провод; 10 – дефектный провод; 11 – клавиша выключателя

Клавишу выключателя оставляют включенной (см. рис., а). Лампу выкручивают и вкручивают вслепую другую, предпочтительно новую (рис., б). Смотреть на лампу допустимо лишь в момент контакта цоколя лампы и резьбы патрона. Позже – опасно, так как возможен взрыв колбы, хотя в большинстве случаев сгорает лишь ее спираль. Если и вторая лампа не загорается, то клавишу выключателя устанавливают в положение «Выключено» и выкручивают лампу и юбку патрона. Затем пластинчатые контакты отгибают в сторону, противоположную вкладышу. Сборку ведут в обратном порядке. Если снова нет света, приступают к следующему этапу.

Отворачивая винт или нажимая фиксатор, снимают крышку или клавишу выключателя. При этом под ногами должен быть сухой нетокопроводящий материал (сухой деревянный пол или резиновый коврик и т. п.). Замыкают контакты выключателя (рис., в) губками плоскогубцев или отверткой, держа их за изолированные рукоятки. Появление света докажет неисправность выключателя. Его меняют при вывернутых электропробках или отключенных автоматических выключателях на щитке. Иногда делают это, не обесточивая линию, стоя на токонепроводящем материале и соблюдая другие правила техники безопасности. В частности, чтобы устранить искрение между контактами выключателя и концами жил проводов, снимают с последнего нагрузку, то есть заменяют выключатель новым с клавишами, зафиксированными в положении «Выкл.».