Индия разочарований. История одного путешествия

Правители династии Великих Моголов увековечили в Индии свои архитектурные сооружения размахом строительства, изысканной задумкой, внутренней роскошью, хотя про это ещё как сказать, разве что она сохранилась в мавзолее Тадж-Махал, куда я пока собиралась. Из многих значимых дворцов и крепостей обилие богатств вывезено правителями разных эпох и захватчиками во время войн. Со времён Бабуридов осталось не так много памятников, но они существуют по сей день. Один из них Красный Форт в Дели.

Этот комплекс дворцов, мозаичных залов, купален с потолками в цветных витражах и роскошным садом радовал своих обитателей с подобающей им свитой и наложницами с начала 17 века.

Что такое четыреста лет для подобного шедевра того времени, когда всё строилось с максимальной тщательностью из лучших строительных материалов и по проектам именитых зодчих? Детский возраст. Но уже сейчас укрепление страдает от смога в городе. На его коричневатых стенах не видно жёлтого осадка, как на белом мраморе в Тадж-Махале, но следы разрушения появились в осыпающейся кладке, на величественных бастионах, некогда нерушимых перекрытиях.

Форт поражает своими размерами, ажурной красотой башенок, арок, галерей. К счастью в нём ведутся восстановительные и реставрационные работы.

Красный форт в Дели

Ещё один шедевр от Великих Моголов – Соборная мечеть Джама Масджид. Ей так же около четырёхсот лет. К сожалению, мне не позволили туда войти, хоть я и обувь сняла, покрыла голову, убрала фотоаппарат.

Не знаю как там внутри. Заглянула в проём и увидела грандиозную постройку со стройными минаретами в белых и красных тонах. Издалека она действительно впечатляла. Окружена мечеть высоким ограждением из терракотового песчаника, который также постепенно рассыпался.

Под её стенами раскинулся базар Старого Дели. Как и в былые времена здесь торгуют всякой всячиной среди мусора, транспортных пробок, под клаксоны грузовиков. Движение тут тупиковое, и мне было проще выйти из своей «брички» и пойти к Джаме Масджид пешком, пока мой возница прорвётся через преграды, развернётся и встанет в оговорённом месте, что я и сделала.

Широкая ступенчатая лестница, как спасение от давки внизу. С неё отлично просматривалась вся каша из людей, машин, телег и прочей лабуды в пределах старого базара.

Впечатления от культового сооружения не прочувствовала. Наверное, всё ещё слишком была озабочена своим пребыванием в Индии. А может ещё и потому, что не попала внутрь неё.

После того был рынок специй и чая Кхари Баоли, где желания купить, или даже посмотреть на товар совсем не оказалось в отличие от стремлений моего водителя вместе с продавцом вручить мне по мешку того и другого. Сделочка не состоялась. А всё из-за меня!

После поехали в более современный храм Лакшми-Нараяны.

Глава 4. Современные шедевры и убийца-смог

Храм Лакшми-Нараяны уникален тем, что в него вхожи представители любых каст и верований. По этой причине вход иностранцам здесь всегда открыт. Святилище в самом деле невероятно красиво в своей архитектуре и выполнено из розового мрамора, но ужасно то, что его окутал смог. Это сущее бедствие здесь.

Стоит обитель в районе старого города у самой проезжей части, где часами машины сигналят, коровы ревут, люди ссорятся в немыслимых пробках. Лишь на короткое время в середине дня транспорт слегка редеет и тут можно не торопясь проехать, даже остановиться.

Вход в любое молельное заведение только босиком, часто без фотоаппарата. Так принято в азиатских государствах. Плата за посещение храма не требовалась, что слегка озадачило. Ведь в двух предыдущих знаковых местах, да и впоследствии почти всегда взималась оплата.

Храм Лакшми-Нараяны

Внутри Лакшми-Нараяны оказалось неожиданно просторно, там изливались фонтаны в парке, цвели клумбы, пещеры для медитаций пустовали. Говорят, если оставаться тут больше часа, то карма человека любой веры очищается, а грехи прощаются. Кабы существовал факт подтверждения такого чуда, то здесь было бы не протолкнуться.

Внутри построек сохранились каменные глыбы древних алтарей возрастом более 2000 лет, а современные помещения возведены совсем недавно, в 1938 году. Строили их пять лет на деньги меценатов отца с сыном, поэтому храм и выглядит молодо, и пока ещё не запущен, как основное их количество по всей Индии.

Мне очень импонировало, что индийцы не прочь сфотографироваться с иностранцем, их просить не надо, они с лёгкостью становятся под объектив. Пожалуй, только этот момент меня искренне радовал в первый день нахождения в стране. Всё остальное можно назвать одним словом – хаос. Везде и во всём хаос.

А потом была размашистая площадь в цветниках перед Государственным Парламентом, укутанная позолоченной под солнцем дымкой, от которой негде спрятаться. Неподалёку величественная арка-монумент Ворота Индии одиноко возвышалась в белёсой пелене.

Услужливый рикша не провёз мимо старого кладбища с белками по деревьям. Не знаю, что могло там меня удивить. Строения с осыпавшейся штукатуркой, бывшие когда-то зданиями приятной архитектуры, навевали тоску. Заброшенный погост под развесистыми кронами не привлекал, разве что он привлекал нищих и парочку влюблённых, забредших сюда в поисках уединения. Даже если это место имеет свою необычную историю, сегодня оно ничем не привлекательно. Похоже, что индусов не заботило сохранение памятников культуры. Вот высится старинное здание, да и пусть терпит, пока не рассыплется. Но я не люблю руины и камни. Я бы с удовольствием сменила сей «музей» на природный пейзаж без истории, но его не было.

Последней вехой стало посещение обители бога на земле – Акшардхам Мандир. Священный дворец с вершины холма выглядел невероятно красиво. Божественное сооружение в занавесе дымки казалось таинственным. Окружено садами, парками, фонтанами. Дворцовый комплекс является самым большим среди индуистских святилищ, а строили его пять лет. Эти грандиозные возведения внесли в Книгу Рекордов Гиннеса. Сегодня они хороши. Но долго ли жить современному шедевру?

Подробное описание ансамбля я оставлю историкам, так как понимаю, что я в индийских религиях не сильна. Каждый элемент в индуистском комплексе имеет духовное значение, а богов и богинь у них 36 тысяч! Так говорит Садхгуру с «ютюба». Всё это сложно и трудно для понимания, но красоту видит каждый.

По ходу движения мелькали приятные объекты, а их тут предостаточно, но все они требовали немедленной и объёмной реставрации, иначе потом не поднимешь.

Отметила у себя светлую мысль, что животные индийской столицы от мала до велика чувствуют себя совершенно комфортно среди бесконечно движущегося транспорта, сигналящего и скрипящего тормозами, почти наезжающего друг на друга. А может и не очень комфортно, но что делать?

Белки привычно прыгают по ветвям, навьюченные слоны и ослики понуро бредут рядом с машинами и автобусами, которым и самим-то не проехать, а тут ещё слоны гуляют.

Слоны по дорогам в Дели

Коровы, которые священные, привычно обходят алтари, чтобы успеть съесть цветочные подношения, не всё же на свалке картон жевать? Заодно можно полизать разлившуюся воду, в которой красовались букетики. Жара ведь! Тропики!

Обезьяны тоже ведут охоту за венками из цветов, которые водители вешают на руль мотоциклов, особенно орудуют они на стоянках. Пока нет хозяина, быстренько запихивают себе в рот лакомство из соцветий Будды. Такой вот неординарный союз человека и природы.

После насыщенной программы по Дели рикша привёз меня на местный автовокзал. Я была несказанно рада отбыть из столицы. Даже если бы мне предложили в разы интереснее и совсем бесплатную экскурсию, я бы здесь не осталась. Ну разве только с респиратором в придачу.

С местного автовокзала за 300 рупий не без труда уехала в город Джайпур. Наконец-то! Теперь у меня начнётся шоколадный период путешествия по далёким землям!

Глава 5. Джайпур – город в окружении фортов

До столицы штата Раджастхан ехали семь часов с остановками, протискиваясь в пробках. Здесь принято набивать автобус людьми до отказа, но я благополучно сидела.

В Джайпуре разобралась с предстоящим ночлегом. Всего 500 рупий и в моём распоряжении появилась комната с санузлом, беспроводным интернетом, услужливым персоналом на рецепции, к тому же отель удобно расположился рядом с автовокзалом, а этот нюанс актуален всегда. Отсюда с лёгкостью смогу уехать по многим направлениям.

Ужинала тем днём в соседнем заведении очень перчённой зелёного вида травой и запивала её минералкой. В процессе еды необходимо пить жидкость, чтобы укротить жгучий перец. Совсем не знаю, что я ем. Внешне в порции ничего не разобрать. Ну да ладно. У меня же цель есть – другим днём попасть в крепость, а перчённый ужин – такая мелочь в больших планах, его могла с лёгкостью пережить.

С утра всю информацию о маршруте получила на рецепции, попила в холле кофе и направилась к форту Нахаргар. Он расположен на возвышенности, и до него рукой подать, хотя так только кажется. А построен был в восемнадцатом веке на высоком холме, как часть оборонительной системы наряду с ещё двумя укреплениями – Амбером и Джайгархом. Как правило, надёжную защиту от врага всегда ставили на возвышениях, да и понятно для чего.

Я не люблю руины и развалины. Чисто камни, не более того. Но люблю добротные постройки, сохранившиеся до нашего столетия в достойном облике.

Эти великие сооружения возведены здесь во времена владычества Империи потомков Тамерлана. Они правили на территории Индии три столетия, с начала шестнадцатого и до середины девятнадцатого века, привнося мощную продуманную архитектуру в древнеиндийские каноны строительства, что воплотились в обличье страны и дожили до нашего времени. (Кстати, здесь до сих пор часто называют моголами своих мусульман.)

Пока шла городским хаосом, где оглушающе сигналили рикши, почти сбиваясь в непроходимые заторы на перегороженных и перекопанных траншеями улицах, так устала от этого бедлама, что впору было плюхнуться где-либо в кафе и передохнуть. Но ни единой кофейни не заметила, парков или скверов тоже не видать, предстояло тесниться сквозь толпу, которая двигалась хаотично, сметая пешеходов и не уступая путь кому бы то ни было. Ну просто людские джунгли! В пору вооружиться мачете и прорубать себе путь! Мысль суровая, но справедливая. Считаете, чёрный юмор неуместен? А это потому, что вы здесь ещё не были.

На одной из относительно свободных площадок нищим раздавали благотворительную еду. Целая очередь в лохмотьях выстроилась за плюшками. Давали только по одной в каждую протянутую ладонь. Булочка была как раз по размеру пригоршни. Я какое-то время наблюдала, а нищие всё становились и становились в очередь. Потом угощение закончилось. Люди покорно и тихо разбрелись, кто-то неподалёку сел на тротуаре, подстелив себе картон, а кто-то угрюмо побрёл привычными страннику дорогами.

– Зомби! Чисто зомби! Да в таком количестве! Где же их прокормишь? Тут никаких пирожков не хватит!

Пыль, грязь, суета сполна дополнялась присутствием свиней, кур, костлявых священных коров, жующих в отчаянном голоде целлофановые пакеты. Вся эта когорта животных раскапывала и растаскивала скопище мусора мне под ноги. Плюс ко всему периодически я сама вляпывалась в чёрную и вонючую жижу. И это в одном из крупнейших городов страны! Невероятно! Просто очумевшая вышла из жуткого уличного месива к брусчатке, ведущей наверх.

Подъёмы мне трудно даются, но в сравнении с ужасами Джайпура дорога вверх стала отдушиной в тот день.

Мостовая слегка скользила под подошвой обуви своими отшлифованными булыжниками, по которым ходили сотни тысяч, а может миллионы раз чужие натруженные ступни. Обнажённая бугристая степь спускалась со склона в долины, мешая их с такими же пожухлыми холмами

Я не спешила. Наслаждалась каждым моментом, ведь вокруг была природа, почти сухая степь с бесцветной растительностью. Не удивительно. Джайпур находится в засушливом регионе государства, на границе пустыня/не пустыня.

Жарища! У меня с собой кило мандаринов и маленькая бутылка с водой. У каждого витка дорожного серпантина усаживалась в тенёчек на бордюр и съедала цитрус.

Дорога в гору

Мимо катили мотоциклисты, сигналили, предлагали довезти наверх, но медвежья услуга мне известна, я и так прекрасно дошла неспешным ходом. Иногда молодёжь просила их сфотографировать, а заодно расспрашивали меня на понятном английском. Надо отметить, что с этой речью в Индии знакомы многие, ведь наряду с хинди она является государственным языком, но разговорным значится свой родной хинди.

В самом начале хода к твердыне уже видны её бастионы и крепостная стена, а потом дорога пошла так, что невозможно было рассмотреть укрепление, лишь к концу подъёма показалась зубчатая преграда из монолитов, и вскоре я взошла наверх.