Индия разочарований. История одного путешествия

А там, мама родная, красотища! Обзор городских лабиринтов казался восхитительной картиной.

Форт с каменными коридорами, лестницами, арками, множественными переходами был великолепен. Просто великолепен! А ступенчатый колодец с почти пересохшей лужицей на дне меня ошеломил своим обликом. Если для индийцев он считался необходимым сооружением, то передо мной предстал архитектурным шедевром. В нём скапливаются дождевые потоки с окрестных гор, которые стекает по древним акведукам, а ступени служили поселенцам для спуска к живительной влаге. На них стирали, мылись, из водоёма набирали воду для хозяйственных нужд. Ведь за мощными заграждениями всегда жили люди, часто размещались целые поселения.

Замечу, это было первое место, что заинтересовало меня по-настоящему.

Колодец в Нахаргаре

Крепость из розового песчаника явилась неожиданным украшением под жарким солнцем, которое сжигает всю растительность, не оставляя ей возможности зеленеть, цвести и благоухать.

В небольшом святилище играл оркестр и звучали мантры. Музыка умиляла слух, она разносилась по округе, улетала куда-то вниз и терялась среди узких улочек, что показалось мне усладой.

На широкой площади лоточники продавали фрукты и сладости. Обошла всё. Уходить не хотелось. Не раз прошла по кругу крепостными дорожками, стараясь запомнить каждый камешек. Оплот Нахаргар – поистине потрясающая старина.

Оставшиеся две твердыни не посетила по разным причинам; Амбер слыл очень туристическим объектом, а значит, окружён местными надоедами, такого осмотра в их назойливом засилье я бы не вынесла. Джайгарх же не отличался зрелищностью, хотя одиннадцать километров до него – совсем не расстояние, но убийственное пекло грозило тепловым ударом. Что касается архитектуры в трёх фортах, то она очень похожа. Вот и решила, что мне достаточно одного памятника прошлого, ведь впереди ещё много чего наметила.

Обратная прогулка порадовала лёгким спуском. Извилистый серпантин ложился подо мной серой лентой мостовой. Мандарины закончились, водица выпита, но внизу уже видны жилые кварталы. Пожалуй, задержусь недолго в Старом Джайпуре. В нём сплетение узеньких троп среди домов создаёт обильную прохладу, и обжигающее светило не печёт в темечко.

По обочинам женщины в ярких сари и монистах в декольте продавали внушительные снопы зелени. Из неё, значит, готовят пищу. Это похоже на то, что ела вчера. Травка пусть будет. Это лучше, чем мясо в такую жару.

В старых переулках в какой-то мере спаслась от солнечных лучей, скрываясь в тени строений, запаслась холодным напитком и решила сделать ещё один марш-бросок по тому широкому проезду с бесконечными дворцами по обе стороны, что ещё заприметила с утра.

Но из тесных проулков быстро выбраться не получилось. Тут правила толчея: гружёный под завязку транспорт, те же животные, орущие пронырливые школьники, да и перед собой надо смотреть, чтобы не наступить в бяку.

А когда выбралась на дворцовую улицу под названием Sity Palase, посвободней стало, да и машины за моей спиной не пиликали раз за разом. Тут для него отведена проезжая часть, а пешеходная зона отмечена оградой. Но нет-нет какой-либо умник на мотоцикле, или гужевой повозке вторгался на дорожку для пешеходов.

Сказать, что этот центральный бульвар смотрелся благообразно и ухожено, не получится. Здесь всё тот же торг в мусоре от рыночного бизнеса.

Какое-то огромное количество цветов бархатцев выставлено на продажу. Это из них делают венки по любому поводу. Красив проспект только со смотровой площадки тех дворцов Hava Mahal, куда я поднялась по совету встреченных туристов.

В дворце всё было занято мелкими торговыми лавками. Там оказалось, тоже велась умеренная распродажа.

– Мать моя! Такие палаты под базар!

По каменным лестницам взошла на террасу. Панорама внизу приняла благородное обличье.

Тут подошёл местный ювелир и предложил посмотреть его магазин серебряных украшений. Пообещал кондиционер и чай. В помещении действительно навевало свежестью. Там работали два продавца, и ни единого покупателя у прилавков.

Босс угощал меня чаем и рекламировал товар. Ясно же, что хотел продать, для того он тут и находится. Ничего покупать я не собиралась.

– Мне только чай, пожалуйста, и двадцатиминутную прохладу. А после того культурно поблагодарила и пошла своим путём, заходя в храмы, рассматривая людей.

Не заметила, как ступила на мост, а там заклинатели кобр, которых давно лишили зубов. Дала фокусникам 100 рупий за фотографии, а они меня рядом посадили, чтобы змей у них взяла для впечатляющего селфи.

– Хоть они и беззубые, мне не в кайф держать скользкое хладнокровное у себя на коленях или на груди, – так и молвила.

А тут под шумок толпа собралась и давай фотографировать моих персонажей с кобрами. Никто ни копейки не дал. Один из смелых туристов занял моё место рядом с заклинателем и аспида на шею повесил, я же снимала его в тюрбане факира. Парень сыграл маленькую роль в моём оплаченном кадре.

На исходе дня впервые попробовала индийское мороженое. Мне понравилось. Среди нескольких разновидностей лакомства выбрала для себя с кусочками шоколада. А вечером пришла в уже известное кафе у отеля на вегетарианский ужин без перца, как попросила. Подали всё равно с перцем, но в этот раз его собрали не со всего куста, а лишь с половины.

Завтра планирую съездить в деревню Сик, нужно посмотреть ещё один колодец под названием Чанг Баоли.

Глава 6. Удивительный колодец Чанг Баоли

Чтобы увидеть ступенчатый колодец под названием Чанг Баоли, надо с утра за сто рупий отправиться автобусом в поселение Сик, а это 95 километров от Джайпура, что, впрочем, я и сделала.

В дороге смело фотографировалась со всеми пассажирами. И что им за кайф с тётей сниматься? Мне-то, конечно, приятно. Подозреваю, что всему виной шляпа, которая всегда вызывает у людей любопытство, будь то в Азии или Африке. Только обитатели американского континента не обращают на эту часть костюма никакого внимания. Там у них все в сомбреро.

Да что фотографии? Мои шляпки, коих множественное разнообразие, уже половина человечества примерила. И кто их только не надевал? Вот и теперь, в салоне, снова нашёлся желающий померить мой головной убор на потеху землякам. Всем было так весело, что не заметили, как приехали в Сик.

А оттуда один хитрющий малый за двести монет привез меня на тук-туке в деревню Абонери, это ещё девять километров асфальта. К тому же извозчик обещал подождать меня в течение получаса, чтобы снова вернуться вместе к автобусной станции.

А почему он хитрющий? Да потому, что по ходу движения подбирал всех голосующих в свою карету и не брал с них деньги, говоря, что я всё оплатила. Ему простила этот выпад. Всё-таки не крохобор, путников бесплатно провёз.

Женщины в «фаэтоне» мне улыбались и любезно прощались, выходя из него. Все запястья у них в браслетах, оранжевые накидки на волосах, а во лбу красная точка, как и положено. Мельком приметила, что кисти рук у многих дам разрисованы хной по сухой коже. Иногда у девушек сверкала в носу золотинка размером в каплю, а порой кольцо с замысловатой цепочкой через щёку.

Я в Индии уже четыре дня. За это время два колодца вызвали во мне неподдельный интерес – Чанг Баоли стал вторым после гигантского углубления в форте Нахаргар. Конечно, это не тот колодезь, что сравни нашему деревенскому. Это масштабное архитектурное четырёхугольное сооружение, уходящее вглубь перевёрнутой пирамидой.

По трём стенам горной выработки выложены ступени сложного геометрического расположения, а с четвёртой стороны выбиты в камне уступы и углубления с колоннами, от которых идут внутренние переходы в верхние залы.

Загадочные террасы принадлежали знати, чтобы те могли уединиться от простого люда. В былые времена жители засушливой зоны Раджастхан собирали здесь воду для своих нужд, а лестничные пролёты по мере убывания уровня помогали спускаться вслед за ним.

Сейчас на дне древней постройки видна застоявшаяся зелёная лужица. Засуха стоит на дворе. А может за тысячу лет дождевые стоки сменили русло? Ведь колодцу 1000 лет! Глубина этого сложнейшего объекта приравнивается к высоте двенадцатиэтажного дома. У него 13 ярусов и 3500 ступеней! Понастроили не зря. Впечатляет.

Колодец Чанг Баоли

Вход к этому шедевру свободный, что меня удивило. Он потрясает своим масштабом и дизайном. За 30 минут я не успела исследовать весь объект и осталась досмотреть, а мой водитель не обиделся. После затяжной экскурсии он без скандала отвёз меня на автостанцию к транспорту в Джайпур. А это, надо сказать, неслыханный для Индии случай, чтобы с вас не потребовали лишних денег за неустойку.

По окончании поездки возчик долго благодарил меня, сложив ладони «домиком» у лица, а я не верила, что такое бывает.

С обратным рейсом как-то не заладилось, но люди помогли сесть в проходящую легковушку, что уходила в Джайпур. Я надеялась сойти у своего автовокзала, но высадили меня на окраине города, где не было ни единого знакомого ориентира. Я просила подвезти до базара у эстакады, а там я всех знаю, но мне отказали.

– Как воспользоваться местным транспортом? Куда ехать? Как называется мой микрорайон? – вопросов было много и все насущные. Кругом чёрные индусы с хищными взглядами, и я их всех опасаюсь. Но один молодой чернявый меня спас. Он расспросил о районе проживания, отвёл к нужной остановке, дождался микроавтобус и отправил с ним туристку из России, не забыв сообщить цену проезда в городском маршруте. Отметила для себя, что хорошие парни здесь тоже есть.

В «микрике» с меня хотели взять в пять раз больше истинной стоимость услуги, а я об этом знала и отдала причитающиеся наличные, победоносно посмотрев в глаза кондуктору. Тут всё-таки горожане пытались о чём-то спрашивать, по-доброму усадили меня на мотор, ведь салон оказался битком набит пассажирами. В известном месте они хором оповестили о выходе и благополучно выпустили меня на волю.

Я сходу узнала свои эстакады и двинулась в мой «дом». А тут вслед увязалась нищенка с ребёнком, которой утром купила пару коржиков с чаем. Ей понравилось. Она цеплялась за одежду и почти требовала для себя еду. Оплатила два фаршированных перца в кляре и поделилась с беднягой. А что делать?

По пути к отелю приобрела ещё и билет на завтра до пустынного Пушкара через знаменитый Аджмер. Надо на индийскую пустыню Тар взглянуть. Хоть не велика она, но существует с незапамятных веков. Природная достопримечательность должна разбавить рукотворные древности. А то ведь я только на них и смотрю.

Похоже, первый шок прошёл. Я осмелела, но мусора от этого не уменьшилось, что коробило душу и порождало отвращение. Как-то незаметно начала присматриваться к жителям, общаться с ними на улице. А это уже можно было назвать прогрессом.

Глава 7. Как я оказалась в пустыне Тар

Очень просто! Сначала прилетела в Дели, через сутки отправилась в суматошный Джайпур, через двое суток выехала в поселение Пушкар, чтобы посмотреть на единственно значимый в Индии регион песков. Есть в стране ещё и соляная пустыня, и каменная, но чаще всего индийцы говорят о песчаной Тар. Раскинулась она в непосредственной близости от пакистанской границы, вернее, уходит в Пакистан, но её индийская часть расположилась у рубежа с этим государством. Поэтому не во все пустынные уголки разрешено заезжать. Для этого требуется специальное разрешение полиции. Ну а мне зачем эти уголки? Я буду осматривать то, что доступно и без тайны от народа.

В Пушкар приехала через три часа с наступлением сумерек. За окном автобуса в едва освещённом селении мелькало то, что меня озадачило. Я глядела на кривые лавки и лавчонки, на деревянные высокие телеги по дорогам. Цыганские кибитки беспорядочно стояли на открытых пространствах, изодранные палатки-шатры ютились рядом, а за шаткими навесами отдыхали верблюды.

Хаотично движущиеся силуэты в шароварах, длинных рубахах бесцеремонно переходили путь машинам, что часто украшают цветочными венками и яркими ленточками. Мода тут такая обвешивать кабины грузовиков и прочей рабочей техники цветными лоскутами да гирляндами цветов.