Домашний мастер

Домашний мастер
Владимир Онищенко

Мир увлечений
Хотите, чтобы ваш дом всегда был в порядке? Чтобы паркет не вздыбливался, обои не отклеивались, а двери и оконные рамы не перекашивались? В общем-то для этого нужно не так уж много – просто следить за состоянием своего жилища, а при необходимости его ремонтировать. В этом вам поможет наша книга «Домашний мастер».

Никто не утверждает, что с ее помощью вы сможете стать высококлассным специалистом, однако правильно ухаживать за своим домом вы научитесь точно. Вам будут подвластны все виды штукатурных, столярных, малярных и прочих работ, вы сможете постелить линолеум, уложить паркет, сделать подоконники, выровнять стены, наклеить на них обои (между прочим, это не так просто, как может показаться!). Словом, отремонтировать свой дом самостоятельно, не привлекая специалистов – да, очень хороших, но (посмотрим правде в глаза!) таких дорогостоящих… А если еще и проверить названную ими сумму…

Так что приобретайте эту книгу, необходимые стройматериалы и инструменты и – вперед. Ваш дом будет как новенький, а вы гордо сможете сказать: «Я это сделал сам!»

Владимир Онищенко

Домашний мастер

Ремонт стен, изоляционные и штукатурные работы

Виды кирпича, пустотелых блоков и принципы кладки стен

Для кладки перегородок и ремонта кирпичных стен, помимо растворов, применяются кирпич и пустотелые блоки различных видов. На малых объектах и при небольшом ремонте обычно используют строительный кирпич, размеры которого составляют 250x120x65 мм. Длинная сторона кирпича носит популярное название «ложок», короткая – «тычок». Для кладки в конце стен, при привязке кладки к существующей стене или при заделывании отверстий в стенах применяют половинки (в том числе продольные), четвертные и трехчетвертные кирпичи. Обкалывание кирпича для получения кусков требуемого размера производится молотком-кирочкой. Иногда используется пустотелый кирпич с продольными или поперечными пустотами. Такой кирпич легче сплошного, поэтому его целесообразно применять там, где вес стены должен быть как можно меньше (например при кладке перегородок или обделке ванны).

Кирпичная кладка состоит из укладываемых рядами кирпичей, стыки между которыми заполнены раствором. Стены могут иметь различную толщину, например в полкирпича, в один кирпич и даже в два или три кирпича. Толщина стены зависит от многих факторов: требуемой прочности стены, климатических условий (от толщины наружной стены зависит, насколько хорошо она будет предохранять помещение от влияния изменений наружной температуры) и, наконец, от грунтовых условий.

Основные принципы кладки стен из кирпича и пустотелых блоков сводятся к следующему:

– ряды кирпича следует укладывать один на другой на слое раствора толщиной не менее 1 см;

– вертикальные и горизонтальные швы соседних рядов кладки не должны совпадать, а должны быть смещены на 1/2 или 1/4 кирпича;

– во время кладки стены необходимо с помощью уровня и отвеса проверять горизонтальность и вертикальность возводимой стены.

Кроме обычного глиняного кирпича применяется также силикатный кирпич и пустотелые блоки, изготовленные, например, из шлакобетона, гравийного бетона, гипса и т. п. Силикатный кирпич, блоки из шлакобетона и гипса не следует применять при строительстве фундаментов и стен подвалов, поскольку они чувствительны к переувлажнению, а также для кладки дымоходов, поскольку они быстро теряют прочность и разрушаются.

Ремонт кирпичных стен и заделка отверстий в стенах

Трещины в стенах над дверными и оконными проемами можно устранить путем усиления перемычки стальными или железобетонными балками. Для этого в стене пробивают гнездо, а затем стальную или железобетонную балку устанавливают сначала с одной стороны, обделывают кирпичом и оштукатуривают, а затем проделывают ту же операцию с другой стороны стены.

Мелкий ремонт стен, т. е. заделку небольших отверстий, трещин или щелей в кладке, выполняют следующим образом: с помощью зубила отверстие очищают от старого раствора и штукатурки. Молотком расширяют отверстие так, чтобы придать ему правильную форму, углубление смачивают водой с помощью кисти, набрасывают в гнездо цементно-известковый раствор и закладывают соответствующий по величине новый элемент (кирпич, блок) того же вида, из которого выполнена стена. Затем снимают «выдавленный» из швов излишний раствор и разравнивают поверхность стены. Более крупные отверстия, например после ликвидации дверей, окон, ниш и т. п., закладывают кирпичом, выравнивая плоскость новой кладки со старой без штукатурки. Если приходится заделывать большие проемы (шириной более 1,5 м и высотой более 2 м), то в стене, с которой будет соединяться новая кладка, необходимо проделать гнезда (так называемые штрабы) через каждые три или четыре ряда кирпича, чтобы связать новую кладку со старой.

После заделки отверстий стены оштукатуривают; если вся стена, в которой заделано отверстие, не оштукатурена, то кладку следует осуществить как можно тщательнее, чтобы новая часть стены не отличалась по виду от старой. При производстве работ следует обратить внимание на подбор похожего кирпича и на одинаковую толщину швов. В случае выпадения старого раствора из швов его следует удалить на глубину 1,5–1 см, очистить шов от пыли, промыть водой и нанести новый раствор, придав шву соответствующий профиль.

Установка дверных и оконных коробок в проемах каменных стен

В случае полной замены окон или дверей необходимо дверные и оконные коробки установить в проемах так, чтобы они прочно были закреплены в стене, а в наружных стенах обеспечивали бы хорошую теплоизоляцию. В толстых стенах (толщиной более полкирпича, т. е. 12 см) коробки прикрепляются к деревянным бобышкам, установленным в стену во время кладки. При установке коробок в старых стенах необходимо сначала пробить гнезда, в которые вставить деревянные бобышки и прочно связать их с кирпичной кладкой соответствующим раствором. К установленным бобышкам коробки крепятся длинными гвоздями. Вместо бобышек можно применять стальные анкера, заранее вбитые одним концом в коробку, которые вместе с коробкой закрепляются в стене во время кладки. Затем анкера перекрывают рейкой, так называемым наличником. Толщина дверных коробок в перегородке должна быть равна толщине перегородки, включая двустороннюю штукатурку. Места примыкания коробки к штукатурке прикрываются наличником, прибиваемым к коробке.

Изоляционные работы, противогрибковые мероприятия и теплоизоляция наружных стен

Гидроизоляционные работы

Дом следует всеми средствами защищать от излишней влаги. От атмосферных осадков защищает правильное устройство кровли, водосточных желобов и труб. Вода в здание может проникать также через фундамент из грунта. Поэтому очень важно правильно выполнить гидроизоляцию фундаментов. Способы гидроизоляции зависят от наличия или отсутствия подвалов в здании. Горизонтальная гидроизоляция осуществляется с помощью укладки двух слоев рубероида или толя на мастике. Толь следует укладывать внахлест. Вертикальная гидроизоляция обеспечивается цементным раствором и слоем мастики; вместо мастики можно также использовать водонепроницаемый цемент.

Гидроизоляционные работы следует выполнять очень тщательно, иначе здание будет отсыревать. При обнаружении протечек (например, в подвале) следует в этом месте снаружи обнажить стену, тщательно ее очистить, высушить и восстановить вертикальную изоляцию, смазывая место протечки и соседние участки горячей мастикой. Труднее исправлять трещины и пробоины в горизонтальной гидроизоляции, поэтому здесь требуется консультация специалистов. Следует обратить внимание на то, что отсыревание стены может быть вызвано неправильной установкой желоба, водосточной трубы или неправильной кладкой цоколя здания. Цоколь высотой не менее 60 см должен быть сложен из материалов, не впитывающих воду, таких как террацо, водонепроницаемый бетон, природный камень и т. п.

Борьба с домовым грибком

Появление в жилище домового грибка представляет опасность для здоровья людей, особенно детей. Систематические головные боли, заболевания суставов и дыхательных путей, а также плохое самочувствие – вот наиболее характерные симптомы болезней людей, в жилище которых появился домовой грибок.

О наличии грибка в доме свидетельствует повышенная влажность деревянных элементов, постоянный неприятный запах гниения, появление на штукатурке стен влажных пятен с характерными выцветами, вздутий и, наконец, отслоение штукатурки. На деревянных элементах появляются пятна коричневого цвета, которые через некоторое время темнеют и растрескиваются, а в деревянном полу грибок вызывает выпучивание или, наоборот, западание. Таким образом, если в доме чувствуется характерный запах гниения, а пол западает, необходимо в этом месте вскрыть доски пола и проверить наличие грибка на нижней поверхности досок и на лагах, по которым они настелены. Если с нижней стороны дерево прогнило и растрескалось, то это свидетельствует о поражении пола домовым грибком. Не следует думать, что от грибка можно избавиться только путем замены пораженных досок. Микроскопические мицеллы грибка распространяются по всей поверхности пола, и, хотя на других досках характерные повреждения еще могут быть не заметны, это значит, что грибком заражено все помещение. Поэтому в помещении следует снять весь пол, доски и лаги. Пораженные доски следует уничтожить (лучше всего сжечь), а целые вновь пропитать противогрибковым средством согласно инструкции, приведенной на упаковке. Домовой грибок часто поражает деревянные стены здания, особенно в местах, прилегающих к фундаменту, где вследствие недостаточной гидроизоляции деревянная конструкция быстро увлажняется. Подобному поражению подвергаются и незащищенные концы балок перекрытия в их гнездах, а также элементы крыш (стропила и пр.), особенно в местах протечек. Поэтому необходимо постоянно наблюдать за состоянием всех деревянных конструкций в здании. Не менее важным является и регулярное проветривание сырых помещений.

При обнаружении грибка на штукатурке необходимо ее сбить на площади, несколько превышающей заметные пятна. После обнажения кладки стены необходимо выбить на глубину 2–3 см раствор между кирпичами. Всю обнаженную часть стены нужно тщательно просушить (например, с помощью электролампы или электрообогревателя) и пропитать противогрибковым средством. В новый штукатурный раствор следует добавить 2 % (по весу) противогрибкового средства. Все полученные в результате разборки органические части лучше всего сжечь, а щебень, кирпичный бой и т. п., пораженные грибком, закопать в землю на глубину 1 м.

Сейчас в продаже имеется множество различных противогрибковых средств. Однако перед приобретением следует посоветоваться со специалистом, который определит оптимальное средство для конкретных условий. Применяя такие препараты, следует иметь в виду, что они в той или иной степени ядовиты и едки, поэтому опасны для здоровья. При их применении необходимо соблюдать осторожность, в частности, нельзя работать при наличии открытых ран, во время работы не курить, не касаться загрязненными руками лица, глаз и т. п.

К числу наиболее распространенных видов домовых грибков относятся домовая губка, подвальный грибок и белый домовой грибок. Все они опасны и, не будучи вовремя удалены и уничтожены, быстро размножаются и в течение короткого времени наносят большие повреждения.

Для каждого вида грибка следует применять соответствующие препараты. Однако для этого необходимо сначала определить вид вредителя. С этой целью нужно тщательно осмотреть мицеллы; домовая губка отличается белой пушистой, ватообразной грибницей (мицеллой) в виде пленки или плесени обычно пепельно-серого цвета. Помимо грибницы, развиваются длинные шнуры толщиной 10 мм и длиной несколько десятков метров. Гриб развивается и растет сам по себе, вызывая сырость. Пораженное домовой губкой дерево становится весьма легким, непрочным и легко растирается пальцами рук.

Подвальный гриб весьма быстро развивается во влажных помещениях. Грибница в виде белых или желтых пятен становится со временем коричневой или черной.

Шнуры грибницы имеют лозообразную форму и толщину до 1 мм.

Домовой белый гриб имеет ватообразную грибницу белого или серого цвета. При этом на древесине образуется пористая подушка.

Утепление наружных стен

Часто бывает, что в доме или квартире в холодные дни, несмотря на нормальное функционирование системы отопления, в комнатах температура недостаточна или после нагревания слишком быстро падает. Причиной этого может быть неплотность окон и дверей, а также неправильная кладка стен, повышенная теплопроводность которых вызывает излишние теплопотери из помещений. В этом случае говорят, что «стена промерзает». И в самом деле она всегда холоднее других. Это в основном относится к торцовым стенам здания. Что же касается утепления стен, то начать соответствующие работы можно только с согласия службы эксплуатации зданий, а работы должны выполняться квалифицированными специалистами. Впрочем, если дело касается зданий типа дач или собственных хозяйственных построек, то такие работы можно выполнить своими силами.

В случае деревянных стен все здание следует обложить снаружи кладкой в полкирпича, либо изнутри обшить стену древесно-волокнистыми плитами. Перед обкладкой деревянной стены кирпичом древесину необходимо обработать противогрибковым средством согласно инструкции по применению. Обивка стен снаружи толем не рекомендуется, поскольку водяной пар, проникающий из помещения, будет увлажнять древесину, вызывая ее гниение. Деревянные стены можно также обшить снаружи цементно– стружечными плитами с последующим оштукатуриванием.

Каменные стены чаще всего промерзают в углах. Во вспомогательных зданиях их теплоизоляцию можно осуществить разными способами и, в частности, нанести снаружи слой цементно-известковой штукатурки толщиной 5 см с добавлением мелкого, хорошо выщелоченного шлака. Можно также внутри помещения обложить угол известковым раствором с добавкой шлакового заполнителя.

В наружном крыльце в результате неравномерной осадки между крыльцом и стеной часто образуется трещина, куда попадает атмосферная влага, увлажняющая стену и фундамент и вызывающая сырость во всем здании. Устранить это можно путем заполнения трещины цементным раствором после предварительной очистки трещины.

Штукатурные работы

Перед окраской или оклейкой обоями поверхностей их необходимо осмотреть и исправить все имеющиеся на них дефекты.

От многократной окраски на стенах и потолках наслаивается большое количество клеевой или известковой краски (так называемого набела), которую при последующей окраске необходимо счистить. Однако, как бы тщательно ни была выполнена очистка набела, все же на поверхностях после окраски он будет выделяться в виде мельчайших бугорков. Поэтому после счистки набела поверхности необходимо перетереть, т. е. наложить тонкий слой штукатурного раствора и тщательно затереть его теркой. При перетирке оставшийся набел смешивается с раствором, который прочно прилипает к поверхности, выравнивает ее и оставляет на ней тонкий слой (пленочку) новой штукатурки, закрывающей пожелтевшие места. После этого клеевая или известковая окраска будет намного чище.

Бывает, что штукатурка местами отстает, тогда ее необходимо отбить, затем подготовить поверхности и оштукатурить вновь.

Заменяя оконные или дверные коробки, приходится оштукатуривать откосы и заглушки. Иногда в стенах устраивают новые оконные или дверные проемы, в которых также требуется оштукатуривание откосов и заглушек, а также устройство цементных подоконников.

Необходимо указать на то, что перестановка или устройство новых перегородок, оконных и дверных проемов может производиться только по письменному разрешению жилищных управлений или районных архитекторов.

Для качественного выполнения штукатурных работ, чтобы правильно приготовить раствор, необходимо знать основные свойства вяжущих материалов и заполнителей. Наносимый раствор должен прочно сцепливаться с поверхностями. Для этого, в свою очередь, следует знать, как готовить, а также правильно наносить раствор, разравнивать его, затирать, сушить и т. д.

Материалы и растворы для штукатурных работ

Для приготовления штукатурных растворов нужны вяжущие материалы и заполнители. Известь и цемент требуют обязательной добавки заполнителей (песка, шлака и т. д.). Без заполнителей вяжущие материалы не имеют прочности, трескаются, к тому же они еще и достаточно дороги. К вяжущим материалам относятся известь воздушная, гипс, цемент. Известь можно заменить местными вяжущими или отходами промышленности: подзолом (отходы кожевенной промышленности – известь, смешанная с волосом), окшарой (отходы текстильной промышленности), карбидным илом или глиной.