Домашний мастер

Если в процессе перетирки обнаруживаются неустранимые (ржавые или другие) пятна или же они вновь появляются после перетирки, то штукатурку в таком месте лучше всего срубить и оштукатурить заново. В крайнем случае штукатурку с ржавыми пятнами можно насечь, смочить водой и наложить слой нового раствора толщиной не менее 1 см.

Замазка щелей между стеной и плинтусом также входит в число ремонтных работ. В процессе подмазки плинтусов расчищают имеющуюся щель с помощью отрезовки или хорошо смачивают водой и плотно заполняют раствором. Выступивший раствор срезают, разравнивают лопаткой или отрезовкой и притирают небольшими полутерками или теркой. Плинтусы после подмазки очищают от прилипшего раствора и промывают водой.

Одной из трудоемких работ считается перетирка тяг (карнизов). С них весьма трудно счищать набел скребками, и поэтому его приходится тщательно смывать горячей водой щетинными жесткими кистями.

Встречающиеся трещины разрезают, смачивают, замазывают раствором и притирают маленькими полутерками; отбитые места тяг исправляют так, чтобы они не выделялись. Небольшие места тяг исправляют полутерками. Если тяги отбиты на длину свыше 2 м, то их лучше всего дотянуть, изготовив для этого шаблон.

Ремонт потолков из сборных железобетонных плит

Потолки из сборных железобетонных плит широко применяются в массовом жилищном строительстве. На этих потолках между плитами находятся русты – углубления, которые должны быть совершенно прямолинейными и одинаковой ширины.

Со временем от осадки перекрытий штукатурка между плитами отпадает, и появляется необходимость исправить ее и устроить новые русты. Для этого предварительно изготовляют ровное правило по длине комнаты (по длине рустов) или же делают его составным из двух-трех кусков, и так называемую рустовку, которая представляет собой полутерку небольших размеров с вырезом на полотне и прибитой к нему режущей частью – железкой, одна сторона которой стачивается. Железку выгибают по форме руста в виде полуокружности диаметром от 5 до 10 мм.

Для удержания правил на потолке необходимо иметь две-три или более нестроганые рейки или тонкие неширокие доски длиной на 5—10 см больше высоты помещения. Крепят правила путем прижатия рейками, используя их гибкость. При креплении правил их слегка изгибают. Если рейки жесткие и не изгибаются, между ними и правилом вставляют клинья.

Изготовив правило, рейки и рустовку, кромки между плитами расчищают, приготовляют цементный раствор с небольшой добавкой гипса, замазывают раствором все заподлицо с плитами, хорошо разравнивают, затирают, тщательно притирая кромки. Затем крепят правило к потолку так, чтобы при прикладывании к нему рустовки руст находился между плитами. Рустовку прижимают к правилу, делают нажим нужной силы и трут ею, срезая раствор на полную глубину. Прорезав руст, его смачивают водой и исправляют маленьким полутерком, натирая его.

Ремонт стен панельных и блочных зданий

Ремонт швов между панелями и блоками производится точно так же. Швы очищают от слабо держащегося раствора, хорошо подготовляют их, плотно заполняют приготовленным цементным или цементно-известковым раствором, разравнивая его, затирая, тщательно притирая края.

Если сквозь швы продувает холодный воздух, их до начала оштукатуривания необходимо законопатить. Для этого используют нож, стамеску, шпатель или же конопатку – лопаточку шириной 50–80 мм, толщиной не более 5 мм, с тонко срезанным лезвием.

Для законопачивания швов приготовляют небольшие (около литра) порции сметанообразного гипса, смачивают в нем пряди пакли или пеньки, вставляют в щель и тщательно уплотняют, нанося удары по конопатке молотком. Оконопатку следует выполнять так, чтобы она не доходила до уровня стены на 2 см. Затем швы замазывают раствором.

Ремонт поверхностей, облицованных листами сухой штукатурки

Главный недостаток облицованных листами сухой штукатурки поверхностей заключается в том, что между ними и поверхностью имеется пустое пространство толщиной 20–30 мм и более. Из-за этого листы местами продавливаются и требуют ремонта. Их заделывают кусками сухой штукатурки, фанеры или картона.

Ремонт выполняют в такой последовательности. Прежде всего обрезают ремонтируемое место в виде прямоугольника или квадрата. Затем вырезают кусок-заплату точно такой же формы. Поверхность под ремонтируемым местом подготовляют, очищая от пыли, грязи, и смачивают водой. Приготовляют гипсо-клеевую мастику или гипсовое тесто в количестве, необходимом для ремонта, и наносят его на ремонтируемое место лепки так, чтобы оно было на 10–15 мм выше существующей облицовки. К этим местам приставляют приготовленную заплату и прижимают ее заподлицо со старой облицовкой. После схватывания мастики или раствора швы замазывают мастикой или гипсовым тестом и тщательно разравнивают.

Ремонт поверхностей, облицованных сухой штукатуркой, можно выполнять известково-гипсовым раствором или гипсом, смешанным с песком, состава 1:3. Для этого обрезают кромки ремонтируемого места, подготовляют поверхности, изготовляют из бумаги валик и закладывают его в пространство между стеной и сухой штукатуркой так, чтобы он отступал от края кромок на 1 см. Смачивают поверхность и кромки сухой штукатурки водой, приготовляют раствор и наносят его сначала под кромки сухой штукатурки. Бумажные валики предохраняют потери раствора и удерживают его около кромок. Заполнив ремонтируемое место раствором, его разравнивают и затирают так, чтобы он был на одном уровне с сухой штукатуркой.

Выполнение новой штукатурки на стенах и потолках

Выполнение новой штукатурки производится в такой последовательности. Если оштукатуривают потолки, выполненные из бетона, а стены изготовлены из бетона или кирпича, то сначала устраивают подмости, подготовляют потолки и верх стен от потолка до подмостей и приступают к оштукатуриванию сначала потолка, затем верха стен. Оштукатурив верх стен, подмости убирают и оштукатуривают низ стен. Когда имеются карнизы, то их вытягивают после того, как на потолок и верх стен нанесен штукатурный грунт. После вытягивания карниза и разделки углов делают накрывку на потолках и вверху стен и затирают ее. Откосы оштукатуривают по ходу выполнения штукатурки на стенах.

Если стены и потолок деревянные, то сначала подготовляют стены до того уровня, где их можно достать с пола. Затем устраивают подмости и подготовляют верх стен и потолок. Оштукатуривание выполняют так, как это было сказано выше. Когда оштукатуривают только одни перегородки, то их прежде всего подготовляют, устраивают подмости и оштукатуривают.

Оштукатуривание выполняют так. Прежде всего приготовляют сметанообразный раствор и наносят обрызг путем набрасывания, покрывая сплошным слоем всю поверхность или какую-то ее часть. Затем приготовляют раствор для первого слоя грунта в виде густой сметанообразной массы, которую также наносят путем набрасывания, покрывая им сплошным слоем нанесенный обрызг. После этого делают более густой раствор для второго слоя грунта и наносят его набрасыванием или намазыванием, хорошо разравнивая.

Исправив все раковины и другие дефекты на нанесенном грунте, приготовляют раствор для накрывки, наносят его на выровненный грунт, разравнивают и после схватывания затирают.

Следует указать, что каждый слой раствора наносят на предыдущий только после его затвердения до такой степени, чтобы последующий слой раствора не сползал со стен или не падал с потолков.

Сначала оштукатуривают потолок, затем стены. При этом всю оштукатуриваемую площадь часто невозможно сделать сразу, поэтому работу приходится выполнять частями – захватками. Например, оштукатуривая стену, надо сначала устроить подмости и оштукатурить какую-то захватку, чаще всего в виде горизонтальной полосы на одну треть высоты стены, по всей ее ширине. После затирки этой захватки приступают ко второй, затем третьей, до самого пола.

Тем, кто никогда не выполнял этой работы, не очень-то просто получить совершенно ровную поверхность стены, выравнивая раствор полутерком или соколом. Поэтому оштукатуривание лучше всего вести по маякам – устроенным из раствора или деревянных реек направляющим в виде полос.

Устройство маяков из раствора или деревянных реек

Чтобы штукатурка легла на поверхность как можно более ровно, стены следует провесить, т. е. набить гвозди, располагая их строго вертикально и горизонтально. Прежде всего на расстоянии 30–40 см от потолка и угла стены вбивают первый гвоздь на такую величину, чтобы его шляпка отстояла от стены на толщину штукатурки, например на 2 см. Со шляпки первого гвоздя опускают отвес так, чтобы он не доходил до пола на 10 см. Шнур укрепляют на шляпке гвоздя и по установленному шнуру вбивают второй гвоздь так, чтобы его шляпка почти что касалась шнура. Таким образом набивают гвозди для первого маяка. Точно в таком же порядке вбивают пару гвоздей во втором углу стены, сначала вбивая третий вверху и четвертый внизу.

После этого с первого гвоздя натягивают шнур на четвертый гвоздь, а со второго на третий и проверяют, не касается ли шнур поверхности стены. Если касается, то пару гвоздей вынимают из стены и вторично устанавливают по отвесу.

Если стена имеет длину 4–5 м, то в ее середине необходимо набить еще од ну-две пары гвоздей. Для этого шнур натягивают на первый и третий и вбивают гвозди пятый и шестой, а по шнуру, натянутому по второму и четвертому гвоздям, вбивают седьмой и восьмой.

К шляпкам этих гвоздей приставляют деревянные рейки. Чтобы они не колебались, на гвозди следует нанести известково-гипсовый раствор или чистое гипсовое тесто. Как только раствор или гипс слегка схватится, его излишки снимают на уровне шляпок гвоздей.

Таким образом устраивают так называемые марки. К этим маркам приставляют прави?ло, закрепляют и наносят раствор или гипсовое тесто в пространство между прави?лом и стеной. Как только раствор или гипсовое тесто схватится, прави?ло снимают, и на поверхности стены остается полоса, называемая маяком. Выступившие излишки срезают. Устроив таким образом все маяки, на них исправляют раковины. Готовые маяки будут служить теми направляющими, по которым будет двигаться прави?ло.

Теперь можно между маяками наносить раствор и приставлять к ним прави?ло, нажимать на них и вести снизу вверх, снимая тем самым излишки раствора. Таким образом легко нанести ровный слой штукатурки. После нанесения грунта и исправления на нем дефектов маяки, если они выполнены из раствора, насекают и замазывают тем же раствором, из которого выполнялся грунт. Гипсовые маяки вырубают полностью и замазывают оставшиеся места раствором. После этого приготовляют накрывочный раствор, наносят его и разравнивают полутеркой.

Чтобы накрывочный раствор легче разравнивался и быстро не твердел, грунт лучше всего смочить водой и только после этого выполнять накрывку. Затирка производится обычным способом.

Для устройства деревянных маяков необходимо описанным выше способом выстрогать рейки толщиной 1,5–2 см, шириной 2–3 см и длиной, примерно равной высоте стены (рейки могут быть и составными). Провешивание выполняют описанным выше способом. Затем натягивают шнуры по горизонтали, под эти шнуры подставляют и укрепляют рейки. Там, где они неплотно примыкают к поверхности, под них наносят раствор. После нанесения грунта маяки снимают, а места под ними замазывают раствором. Затем готовят накрывочный раствор, наносят его, разравнивают и затирают.

Оштукатуривание потолков также следует производить по маякам, предварительно набивая по шнуру гвозди и проверяя их прави?лом с уровнем, получая таким образом точную провеску.

Вытягивание карнизов и разделка углов

Если в комнате, где имеются вытянутые карнизы, ставят перегородку, то без карниза она будет выглядеть как бы пятном, показывая, что сделана дополнительная перегородка. Чтобы эта перегородка не отличалась от стен или других перегородок, на ней следует вытянуть карниз с помощью шаблона, на профильной доске которого должно быть точное обратное изображение ранее вытянутого профиля.

Вытягивание выполняют только тогда, когда вверху стены или стены и потолка нанесен и тщательно выровнен грунт. После вытягивания стену полностью оштукатуривают.

Изготовление шаблона и навешивание правил

Шаблон состоит из профильной доски, салазок, подкосов и полозка. Вытягивание выполняет профильная доска, которая является основной частью шаблона. Изготовляется она из строганой доски, обрезанной со всех сторон под углом 90°. Она должна быть шире потолочной части карниза и длиннее стеновой части на 5—10 см. Это необходимо для устройства так называемых отмазок, т. е. ровно вытянутых полос раствора, которые нужны для того, чтобы на них в дальнейшем было легче нанести накрывку и выполнить затирку. На выстроганную доску переносят профиль вытянутого карниза. Чтобы его снять точно, рекомендуется около угла поставленной перегородки прорубить в карнизе ровную борозду. Вставляют в эту борозду выстроганную заготовку для будущей профильной доски и обводят по профилю карниза карандашом, оставляя след на доске. Сняв профиль, излишки дерева срезают ножом, приставляя профильную доску к карнизу и исправляя все неточности. Исправление производят до тех пор, пока профильная доска всеми своими точками не будет соприкасаться с карнизом.

Одна сторона профильной доски должна точно соответствовать карнизу, другая срезается под углом 30–40°. Чтобы профильная деревянная доска не истиралась и вытягивала тягу с резко выраженными деталями (обломами), ее оковывают железом, т. е. вырезают из кровельной стали точно такой же профиль. Это необходимо для того, чтобы при намокании и расширении дерево не выходило из-за железного профиля. Вслед за профильной доской изготовляют другие элементы шаблона: салазки, подкосы и полозки.

Длина салазок должна быть в 1,5 раза больше высоты профильной доски. Более длинные салазки увеличивают устойчивость шаблона, но в то же время требуют больше времени на так называемую разделку углов. Длина полозка равняется длине салазок. Длина подкосов зависит от длины салазок и высоты профильной доски.

Монтаж шаблона производится в следующем порядке. В центре салазок устанавливается профильная доска и крепко прибивается двумя-тремя гвоздями, которые вбиваются в салазки и проходят своими концами в профильную доску. Чтобы укрепить ее под углом 90° и не позволять ей качаться, доску укрепляют подкосами. Подкосы прибивают к профильной доске и салазкам одним или двумя гвоздями. Подкосы являются одновременно ручками, за которые держат шаблон во время вытягивания.

Шаблон при вытягивании карнизов или других тяг обязательно движется по прави?лам, которых должно быть две штуки – нижнее и верхнее. Они могут быть изготовлены из теса или более толстых досок. Нижнее прави?ло должно входить в распор между стенами, а верхнее – быть короче, чем расстояние между стенами, на длину салазок плюс 5 см. Это необходимо для того, чтобы можно было вставить шаблон в прави?ла и вынуть его.

Так как вытягивание производится на одной стороне комнаты, то навесить прави?ла следует так, чтобы вытягиваемые элементы соответствовали другой стороне.

Этому надо уделить должное внимание. Прежде всего от нижнего облома карниза на обеих стенах надо отмерить такое же расстояние с точностью до 1 мм, какое имеется на профильной доске, считая от нижнего облома до нижней стороны салазок, и поставить метки.

Затем к этим меткам необходимо приставить верхней кромкой нижнее прави?ло и прочно его укрепить с помощью гвоздей. Шаблон ставят на нижнее прави?ло таким образом, чтобы он точно стал по отвесу. Потом на его верхнем конце на потолке делают метки и укрепляют верхнее прави?ло. Салазки прижимают к стене и прибивают к ним внизу полозок. После этого шаблон продвигают (протягивают) по прави?лам. В тех местах, где он туго проходит по потолку, штукатурку немного срубают, чтобы шаблон проходил свободно.

Вытягивание карниза

Перед вытягиванием потолок, где проходит верхняя часть карниза, рекомендуется насечь и при вытягивании хорошо смочить водой.

В прави?ла ставят шаблон и смотрят на толщину штукатурного намета; если он окажется толще 5 см, то набивают гвозди и оплетают их проволокой. Шляпки гвоздей должны быть утоплены в толщу раствора на 2 см. Затем между прави?лами набрасывают сметанообразный раствор. После его схватывания наносят слой раствора не толще 10 мм. По каждому нанесенному слою раствора протягивают шаблоном.