Индонезия: от Суматры до Папуа. Практический и транспортный путеводитель

Индонезия: от Суматры до Папуа. Практический и транспортный путеводитель
Антон Кротов

Эта книга – ключ к Индонезии. Как туда приехать или прилететь? Как лучше поехать – с визой или без визы? Транспорт, морской, железнодорожный, автобусный, автостоп, пешком и на самолёте – как попасть в любые уголки этой страны? Ночлег (бесплатный и платный), обычаи, религии, регистрация и погранзоны, покорение вулканов и гор, джунгли Папуа, особенности местного менталитета и язык, – всё это описано в книге. Ваше путешествие по Индонезии будет безопасней, интересней и дешевле, чем сидение дома.

Индонезия: от Суматры до Папуа

Практический и транспортный путеводитель

Антон Кротов

© Антон Кротов, 2016

© Антон Кротов, фотографии, 2016

ISBN 978-5-4483-1504-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Введение в Индонезию

Индонезия – самый большой в мире архипелаг – находится на крайнем юго-востоке азиатского мира. Здесь, на множестве обитаемых островов, по обе стороны экватора, приютилось 240 миллионов человек. Это четвёртая по населению страна на планете (после Китая, Индии и США) и самая многочисленная мусульманская нация – среди индонезийцев примерно 220 миллионов мусульман.

Земля вкуснейших фруктов и тропических дождей, огромных пароходов и рыбацких лодок, страна сотни племён и народностей, разделённых океанскими проливами, но соединённых одним флагом и одним языком – бахаса индонезия.

Материал, приведённый в этом сборнике, собрался в 2015 году, за три месяца, что у нас существовал организованный мной «Дом Для Всех» в Джокьякарте, на острове Ява. В этом проекте «Дом» приняло участие более 140 человек, которые путешествовали и по Яве, и по дюжине других островов, а потом возвращались в Дом и сообщали полезные сведения, что им удалось раздобыть. Кроме того, я был в Индонезии и раньше, и накопил немало информации в ходе двух больших исследовательских путешествий в 2008 и 2011 годах – после них у меня выходили предыдущие издания этого путеводителя, «Индонезия и Малайзия» (2008) и «Индонезия: везде как дома» (2011).

Я благодарю всех жителей Индонезии, которые встретились мне в пути, помогали, подвозили на машинах, тепловозах и пароходах, звали в гости и на ночлег, делились пищей и информацией по своим родным местам. СПАСИБО ИМ ВСЕМ, простым людям, дружелюбно встречавших меня по обе стороны экватора!

Маршруты, пройденные по Индонезии лично мной (автором книги)

Благодарю также тех друзей, кто читал страницы этого путеводителя в виде черновика, и кто присылал или сообщал свои полезные добавления или поправки к моей информации. Это Роман Устинов, Дмитрий Кондратьев, Тимур Ташпулатов, Анна Кириллова, Игорь Лысенков, Светлана Соколова, Костантин Пастбин… и другие.

Несмотря на то, что сведения собирались на местности совсем недавно (2015 год, исправления – 2016 год), – пока эта книга пишется, издаётся, продаётся, читается вами, и пока вы сами доберётесь до Калимантана или до Суматры, – что-нибудь там на местности может и измениться. В частности, цены на всё, возможно, немного подрастут. Может быть, построят несколько новых дорог, это иногда, по счастью, происходит. В любом случае, за такие изменения на местности, происходящие непрерывно, автор книги сей, издательство и типография ответственности не несут!

Также я предупреждаю, что в связи с большим размером книги, в настоящем издании я сократил описание самой восточной провинции (Папуа), а подробней оно вынесено в самый специальный отдельный путеводитель. Найдите его («Папуасы без прикрас», издание 2012 г, или «Папуа-Новая Гвинея» 2016 г, соавторы А. Кротов и Д. Насонов).

Напоследок: помните, что находясь в странах мира, вы представляете там себя, свою страну и всемирную семью человечества. Постарайтесь вести себя достойно. Не пьянствуйте, не воруйте, не оскорбляйте местных жителей, не обманывайте их и не уничтожайте те небольшие кусочки дикой природы, которые случайно кое-где остались на планете. Будьте добры к людям, и мир ответит вам добротой и взаимностью.

    Антон Кротов.

Терпение

Азия – край многоликий, тут, с одной стороны, все суетятся и бегут, а с другой стороны – нужно бывает подождать. Много чего здесь не делается вовремя. Пароход, самолёт, автобус и поезд может отправиться не только в точно указанное время, но и с многочасовым опозданием – а прибудут в пункт назначения они ещё позже. Заказанная и ожидаемая вами машина может не появиться, магазин или офис авиакомпании могут не открыться в указанное на витрине время, а в банке и в обменном пункте в самый важный для вас момент может случиться выходной день, или же закончатся банкноты.

Азиатские люди порой полны рвения и решимости вам помочь, и могут обещать вам всевозможные блага (в виде транспорта, ночлега, проводников, помощь в поиске чего-то нужного, или скажем в борьбе с местной бюрократией). Однако если решить вашу проблему становится трудно, местный житель может самоустраниться от её решения, выключить свой мобильник, или просто затягивать дело, уверяя, что вот-вот всё само станет так, как надо.

Это общее свойство многих стран Азии и Африки. Индонезийские автобусы будут тащиться медленно, подбирая пассажиров в каждом селе, и на каждом отрезке пути они могут ломаться; чиновники будут неторопливо выдавать вам новую визу или две недели продлевать старую, каждый день светясь в вашу сторону улыбками; пароход или поезд будут стойко бороться с расписанием; повар в ресторане будет готовить вам еду особо тщательным и долгим способом; полицейские потратят четыре часа на то, чтобы зарегистрировать вас в далёкой лесной деревушке, а в крупном городе Интернет будет весьма неторопливо выводить на экран одну-единственную страничку. Никто тут, даже опаздывая, не побежит; скорость мысли и движения транспорта тут вдвое ниже, чем в России; как не спеши, существенно ускорить эту жизнь не удастся.

Поэтому запаситесь терпением. Надо уметь ждать. Спать на коврике, готовить чай кипятильником, читать любимую книгу (не тяжёлую, а лучше электронную), фотографировать лица окружающих людей, учить местный язык с помощью словаря или коллег по ожиданию. Имейте запас времени. Учитесь терпению у азиатов, проводящие многие часы в ожидании пароходов, поездов или чего ещё. Учитесь ждать, не нервничайте. И не очень надейтесь на то, что ваши помощники решат все ваши нежданные проблемы – ищите параллельные пути их решения. Сами старайтесь приходить вовремя, но при необходимости – умейте ждать.

Как подступиться к такой большой стране

Индонезия такая здоровая – ах! На карте большая, а в реальности ещё больше. 17 тысяч островов, из них тысяча населённых, из них сотня интересных и относительно крупных. Два миллиона квадратных километров – три Украины или четыре Франции. При том, что многие из наших соотечественников летят только на один маленький островок – на Бали, проводят там две недели и потом возвращаются обратно – типа, «побывали в Индонезии». А остальные острова? 99? 999? 9999?

Реально, конечено, Индонезия – страна не для одного «отпуска», и даже всей жизни не хватит, чтобы её посмотреть обстоятельно. Наряду с Россией и Китаем, это – страна поистине бесконечная. Сколько по ней не путешествуй, неизведанного будет больше, чем уже изученного. Даже те путешественники, кто провёл в Индонезии год или пару лет – не изучили большей части территории страны, а местные жители и подавно.

Так что же делать? С чего начать, куда лететь, ехать, плыть в первую очередь?

Чтобы это понять, нужно определиться, что вы хотите, и каким временем вы располагаете, предпочитаете вы цивилизацию и комфорт или активные путешествия, но без мягких кроватей или кондиционеров? Решите это.

Самое простое – если кому-то хочется просто «отдохнуть» на Бали, удовольствоваться пляжами, зелёными горами, буддийской экзотикой, кондиционерами в номере отеля. Тогда вам эта книга не потребуется. Почитаете Балифорум ([битая ссылка] www.baliforum.ru), берите специальный путеводитель по Бали (есть сейчас и такие), затем прилетаете, в аэропорту Денпасара клеите визу, берёте там бесплатные карты-буклеты с экскурсиями, ресторанами и гостиницами – и отдыхайте. Две недели отпуска можно вполне с удовольствием провести на Бали, подняться на горы и в некоторые храмы сходить, поплавать в море, поесть фруктов и пообщаться с соотечественниками. И хотя отдых на Бали – не самый дешёвый в мире, но многие там проводят месяцы, а то и по полгода каждый год, постепенно продлевая визу – как её продлять, снимать дом, регистрировать детей, подробно узнаете из этого же форума.

Но эта книга не для «балиманов», а для людей активных, готовых посетить не один, а хотя бы три-четыре острова самого большого в мире архипелага.

Если вы хотите обзорный тур по основным островам Индонезии, и посещаете страну ненадолго и в первый раз, то вы можете залететь на самолёте, например, в Медан, съездить на озеро Тоба, перелететь в Джакарту или проехать по земле в сторону Бандарлампунга, посмотреть на вулкан Кракатау… На Яве посетить основные туристические места – Борободур, Прамбанан, подняться на вулканы Мерапи, Бромо, Ижден, посмотреть, как из жерла идёт дым и т.д., ну и завершить поездку уже на Бали, оттуда улететь в Москву, Сингапур, Куала-Лумпур или в Австралию, если виза Австралии есть.

Тем, кто хочет насладиться железнодорожной экзотикой, направляйтесь на Яву: здесь до сих пор работает достаточно много узкоколеек, принадлежащих яванским сахарным заводам. На некоторых узкоколейках ещё остались действующие паровозы, выпущенные в 1910—1950-х годах. Но дороги эти действуют только с июня по ноябрь, в сезон сбора сахарного тростника, только по рабочим дням. В остальное время вам придётся наслаждаться лишь стоячими локомотивами в депо. Паровозы, конечно, остались не везде, а только на некоторых дорогах, а на большинстве – тепловозы. Об этом я ещё упомяну в книге.

Если вы хотите слопать как можно больше вкуснейших дурианов – тогда знайте, что и на Суматре, и на Яве, и на Калимантане в окрестностях Понтианака они изобильны и довольно дёшевы – в сезон, соответствующий нашей зиме. Вообще в Индонезии много новых для нас и экзотических фруктов. Во время влажного сезона (в России это время зимы) фруктов больше, и они дешевле, чем в сухое время. Бананы, впрочем, растут и продаются круглый год.

Тем же, кто хочет настоящих приключений, тем конечно нужно ехать на Папуа. Если время у вас ограничено, готовьте много денег – даже несколько тысяч долларов там можно извести на локальные авиаперелёты или на аренду лодок-моторок: папуасские гиды могут развести на деньги любого, у кого они есть. Если же денег у вас не так много, берите заранее двухмесячную визу, и сразу летите или плывите на Папуа, и помните, что в этой самой восточной провинции индонезийская виза практически не продляется. Более «дорогие» папуасы с авиационным добиранием живут в окрестностях Вамены; более дешёвые и нераскрученные – в районе Энаротали. Подробнее я напишу в своём месте, а вообще же есть у меня специальный путеводитель по Папуа (см.: А. Кротов, Д. Насонов. Папуасы – без прикрас. Практический путеводитель по второму острову Земли. М., 2012.).

Если вы просто хотите обзорно, неторопливо прокатиться по Индонезии, то залетайте в Бандар-Ачех и спокойно, не торопясь, за две недели проезжайте Суматру, ещё пару недель спокойно можно провести на Яве (а можно и значительно больше), потом две недели будете ехать по Сулавеси, по пути продлите визу, и уже из порта Битунг уплывайте, в Тернате, Соронг, Джайпуру, куда хотите, хоть на Калимантан. Или после Явы езжайте на Бали, Ломбок, Сумбаву, Флорес… вариантов много.

И, наконец, если вам нужны совсем глухоманные уголки – летите или плывите (если сроки визы позволяют) в Мерауке, или в какой-нибудь неведомый никому угол Калимантана, или на остров, где не останавливаются пароходы «Пелни», и удовольствуйтесь первооткрывательством. Помните, что везде вам нужно будет продлять свою визу, по истечении месяца или двух, и появляться в гороеде для продления визы каждый месяц. Корабли на небольшие острова ходят не очень часто… Но есть, конечно, и самолёт.

Ну что, Selamat Datang (добро пожаловать) в NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)!

История: коротко и ясно

В незапамятной древности, индонезийский архипелаг заселялся постепенно, несколькими волнами мигрантов с Евразийского материка. Это было ещё в доисторическую, дописьменную эпоху. Постепенно жители больших островов научились строить плавсредства и заселили окружающие средние и малые острова архипелага. Мореплавательные способности предков нынешних индонезийцев оказались так велики, что на своих утлых лодках или плотах они пересекли Индийский океан, достигли даже Мадагаскара и обосновались на нём пару тысяч лет назад. Антропологи и лингвисты находят в народах Мадагаскара нечто малайско-индонезийское – и в генах, и в языке. Но документов о великом переселении не сохранилось. И путешествий обратно, с Мадагаскара на Суматру – не было.

В первом тысячелетии нашей эры на Суматру и Яву проникли граждане, исповедующие индуизм, а за ними – проповедники буддизма. На Суматре, Яве и Калимантане появились древние царства, о которых мы почти ничего не знаем. К 500-ым годам на южной половине Суматры и на Яве возникло государство Шривиджайя. Языком его был малайский с большими примесями санскрита, столицей – Палембанг на юге Суматры, религией – буддизм. В момент максимального могущества Шривиджая доходила до юга современного Таиланда, торговала с Китаем и с арабским миром, паломники и путешественники приезжали и оставляли свои заметки. Потом империя стала разваливаться, что происходит и со всеми империями… К 1292 году, когда было монгольское вторжение на Яву, Шривиджая уже распалась на восемь разных стран, выясняющих отношения друг с другом. Монголы, как обычно, всех победили, но оставлять свои гарнизоны в далёкой южной стране не стали.

Наряду с королевством Шривиджая, на Яве существовало также королевство Матарам. Там буддизм и индуизм сосуществовали одновременно. Но тем временем, арабские торговцы действовали по всей территории побережья Индийского океана. Мусульманская религия постепенно распостранилась в этом регионе (Малайзия + Индонезия) мирным путём, через купцов и проповедников – никакое другое исламское государство никогда не завоёвывало этот регион. С восточной Индии, с Мелакки, сюда приезжали разные мусульмане; сперва ислам приняли некоторые люди, потом и некоторые вожди северо-запада Суматры, потом почти и вся Суматра. На острове Ява распространение ислама связано с «Вали сонго» – это означает «9 мудрецов», которые постепенно конвертировали население в ислам. Первый из «Вали сонго» был родом из Самарканда, а приплыл на Яву в 1404 году. Постепенно «9 мудрецов» просветили население, а некоторые из них даже стали султанчиками местных яванских райончиков. С Явы ислам распостранился по островам далее на восток, вплоть до Тидоре и Тернате к 1600 году. А прежнее буддийское государство Шривиджая совсем исчезло, и только развалины храмов, типа Борободура, теперь напоминают о нём.

Колонизаторы-европейцы, открыв для себя регион в 1500-х годах, встретили множество разрозненных, относительно независимых, княжеств (султанатов). Оружием и хитростью, пользуясь разобщенностью местных вождей, они заполучили контроль сперва над торговыми путями, а потом и над политической верхушкой индонезийцев. Португальцы, англичане и голландцы заинтересовались пряностями и другими плодами здешних огородов, и активно внедрялись в острова. Торговлей со стороны Голландии (Нидерландов) заведовала Нидерландская Ост-Индийская Компания, в 1798 году начался прямой контроль со стороны Нидерландов; была и попытка англичан завладеть этим кусочком мира, но они уступили: у англичан и так было почти полмира. Сфера владения Нидерландов расширялась постепенно, невзирая на серию антиколониальных восстаний в течение XIX века. В 1920 году голландцы уже владели почти всем архипелагом, кроме восточной половины острова Тимор, который случайно остался португальским.

Освободительное национальное движение возрастало; люди почувствовали себя индонезийцами, и в 1928 году назвали малайский язык (использовавшийся и до того в регионе для межнационального общения) – назвали его «бахаса Индонезия». С тех пор «бахаса» считается отдельным языком, хотя на малайский он ну очень похож. Постепенно люди огромного архипелага стали чувствовать себя объединённым одним народом, хотя именно колонизаторы его объединили в этих границах – но им забыли сказать спасибо за формирование нации!

Затем настала Вторая мировая война. Все события сороковых годов описывать сложно, да нам сейчас и не нужно. Достаточно знать, что на несколько лет японцы овладели архипелагом. Когда приблизилось их поражение в мировой войне, семьдесят лет назад, 17 августа 1945 года, гражданин Сукарно и его заместитель Хатта провозгласили независимое индонезийское государство. Оккупанты так просто не ушли, последовала четырёхлетняя серия битв, поражений и наступлений, сюда вмешались опять нидерландцы, англичане, индонезийский президент был пленён, потом освобождён, столица страны переехала в Джокьякарту, султан которой оказал всемерное содействие восставшим. В 1949 году бывшие хозяева, наконец, согласились на независимость колонии, превышающей по площади «хозяев» в пятьдесят раз, а по населению – в двадцать раз. Султана Джокьякарты, за его помощь в борьбе, оставили при своём троне, сделав его наследственным губернатором Джокьякартской специальной области; внук его является султаном-губернатором и поныне.

Президент Сукарно был типа Ленина, а в должности он был примерно двадцать лет. Он основал государство, помнил, что капитализм – это нехорошо, имел некоторую склонность к коммунизму, пытался налаживать дружбу с СССР, мусульманских партий опасался, а с Хрущёвым дружил – и его судьбу повторил.

Портрет Сукарно, на барахолке с другими малоценными товарами

Получилось это так – появилось коммунистическое «движение 30 сентября», официально с президентом не связанное; министр обороны, с похожей фамилией Сухарто (не путайте их) собрал вокруг себя недовольных и начал борьбу с коммунизмом, обвиняя президента, что он преступно бездействует. За пару лет этот генерал постепенно узурпировал власть, расширяя свои полномочия, а затем и вовсе сделал переворот, назначил себя президентом, а первого президента посадил под домашний арест, где тот и находился до самой смерти. Хоть не убили его (первого отца нации), и то хорошо.

Сухарто правил 32 года, и за это время сперва обрадовал многих людей, а потом многих утомил. Когда в 1998 году его свергли, трудящиеся вздохнули свободней; сейчас портреты Сухарто почти нигде не встречаются, наклейки с ним – редкость, футболки со вторым президентом – не видел, чтобы кто-то носил. С первым президентом есть и футболки, и портреты, есть и бюсты и статуи его – в народе, особенно среди молодых, считается, что Сукарно хороший был, а Сухарто – плохой.