Мебель для дома своими руками. Приемы работы и подробные чертежи

На нашей репродукции я применил такую же краску, смешивая и нанося ее, как описано в Подсказках по теме «Отделка в стиле кантри». После высыхания последнего слоя молочной краски я добавил тонкий слой разбавленного полиуретанового лака с сатиновым блеском. После его высыхания я зашлифовал поверхность шкуркой № 6 (220-grit) и нанес нормальный слой полиуретанового лака. Полиуретан затемнил тон молочной краски.

Используйте фрезер и боковой упор для вырезания в кромках столешницы и откидных досок углублений под петли. Разметьте их расположение и границы углублений. Вырежьте одно углубление стамеской и, после того как оно будет хорошо соответствовать петле, используйте его для настройки высоты фрезы и положения бокового упора. Затем вырежьте остальные семь углублений, действуя на глаз от метки до метки. Все края углублений сделайте прямоугольными с помощью стамески.

Прежде чем остановиться на полиуретановом лаке, я поэкспериментировал с несколькими разными «прозрачными» ЛКМ на обрезках, покрашенных молочной краской. Большинство вариантов – вареное льняное масло, тунговое масло, целлюлозный/полимерный лак под кисть, полиуретановый лак – затемнят цвет краски. Я выбрал полиуретановый лак, потому что он дает практичную стойкую поверхность, которая противостоит пятнам от воды и другим опасностям эксплуатации.

Подсказки: Сужение ножек на циркулярке

Ножки с сужением держат на себе полдюжины проектов этой книги. И вероятно, есть столько же способов сделать их. Я сужал ножки с помощью и фуговального станка, и фрезера со столом, и циркулярки.

Хороший – и безопасный – способ делать это заключается в использовании циркулярки и самодельного шаблона для сужения ножек, показанный здесь. Как вы, я уверен, знаете, не существует какого-то единственного «самого лучшего» способа сделать что-нибудь, и сужение ножек тут не исключение. Но позвольте мне поведать вам историю происхождения моего шаблона, затем вы попробуете его и вынесете собственное суждение. Мне нравится такой подход.

Опубликовано много схем шаблонов для сужения деталей, включая регулируемые. Все они, на мой взгляд, имеют два недостатка.

Один из них – расчеты настройки. Письменные инструкции всегда включают математические уравнения и выражения типа «уклон на метр», «проекция на вертикаль», «проекция на горизонталь». Мне достаточно только подумать об этом, и моя жена толкает меня в бок и говорит: «Не скрипи зубами».

Вторая проблема в безопасности. Для сужения ножки вы должны держать две детали вместе – заготовку ножки и шаблон – и подавать их вдоль пильного диска. Инстинктивно вам хочется хотя бы одним пальцем плотно прижимать заготовку к шаблону. И это перемещает ваш палец слишком близко к диску. Я пытался использовать толкатель или даже два для этой операции; это напоминает хождение на ходулях, а в этом я тоже не силен.

Шаблон, который я представляю, решает обе проблемы. Его легко настроить, поскольку для этого вы используете заготовку с разметкой сужения. И им безопасно пользоваться, так как два больших зажима фиксируют заготовку и одновременно служат вам ручками при перемещении шаблона по столу циркулярки.

Шаблон сделан из приличного куска фанеры, двух шарнирно-рычажных зажимов, кое-каких обрезков их отходов и горсти шурупов-саморезов для гипсокартона. В качестве зажимов я выбрал модель 207-UL компании De-Sta-Co и дополнительно оснастил их шпильками длиной 76 мм (3 дюйма) с парными гайками. (Зажимы, конечно, можно использовать для других шаблонов, когда этот не в работе.)

Пошаговые инструкции по сужению ножек начинаются с настройки шаблона.

1. Положите ножку с разметкой на основание. Для настройки шаблона вы сначала должны разметить скосы сужения на заготовке ножки.

Найдите и пометьте место, где начинается сужение. Если скос проходит от конца до конца ножки, то сужение начинается сверху. Если ножка сохраняет одно и то же сечение до низа царги и там начинает сужаться, то это то место, которое вы помечаете. Если сужение начинается на каком-то расстоянии от низа царги, то пометьте это место.

Разметьте размеры низа подошвы ножки. С помощью карандаша и линейки проведите линию от одного места до другого. Если ножка сужается по всем четырем сторонам, то нужно начертить две линии на грани ножки, как показано на фото Шаг 1.

Положите заготовку ножки на кусок фанеры размерами 254?813 мм (10?32 дюйма) и толщиной 19 мм (? дюйма), который будет основанием шаблона. Расположите ножку, как показано на фото Шаг 1, так чтобы размеченная линия реза была точно над кромкой основания и с примерной равноудаленностью обоих концов.

2. Положите четыре бруска из обрезков около ножки. Как показано на фото Шаг 2, к каждому концу заготовки примыкает брусок для удержания его от скольжения вперед или назад. Два других бруска расположены так, чтобы не позволять заготовке соскользнуть от края в глубь основания. Просверлите направляющие отверстия и двумя саморезами для гипсокартона привинтите каждый брусок к основанию.

Теперь, когда вы будете перемещать шаблон между продольным упором и диском, диск срежет все, что выступает за кромку основания, – то есть тот узенький клин, который нужно убрать, чтобы получить сужение ножки.

3. Установите шарнирно-рычажные зажимы. Поскольку заготовка ножки все же может немного «болтаться», мы пока еще не закончили фиксацию. Она может выскочить вверх или сдвинуться влево, прежде чем вы доставите ее к пильному диску. Зажимы же удерживают ее на месте.

Я смонтировал зажимы на брусках 51?102 мм (2?4 дюйма). Один расположен около верха ножки, второй примерно на середине скоса сужения. Шурупами я прикрепил зажимы к брускам, а бруски к основанию.

4. Срежьте сужение. Настройте циркулярку для этого реза. Используйте продольный упор. Поднимите диск достаточно высоко, чтобы прорезать заготовку ножки, уложенную на шаблон, насквозь.

Уложите заготовку в шаблон и затяните зажимы. Включите пилу и сделайте рез. Ручки зажимов хорошо подходят в качестве рукояток для ведения шаблона с заготовкой по столу циркулярки (а если их немного наклонить, то вы будете акцентировать прижатие во время подачи шаблона). Я обычно практикую два реза на одной ножке, прежде чем переходить к следующей.

Если вы делаете проект – скажем, кухонный стол с откидными досками (с. 21), – то теперь ножки сужены должным образом. Они готовы к шлифованию. Если вы сужаете ножки для другого стола, где требуется делать сужение со всех четырех сторон, то вам предстоит продолжить резы.

Шаг 4

5. Настройте шаблон для третьего и четвертого реза. Для третьего и четвертого резов положение ножки следует изменить. Уложите размеченную – и частично суженную – ножку в шаблон и выровняйте линию разметки по кромке основания шаблона. Замерьте интервал между срезанной гранью и фиксирующим бруском. Можно вырезать небольшую прокладку толщиной с этот интервал или можно просто отвинтить два самореза, крепящих этот брусок, переместить его и снова закрепить саморезами. Я обычно выбираю последний вариант – пара секунд, и все готово.

Шаг 5

6. Закончите сужение ножки. Теперь, перенастроив шаблон, вы можете сделать третий и четвертый резы быстро и безопасно.

Шаг 6

Буфет

Этот буфет из сосны – эталон мебели в стиле кантри. Древесина, конструкция и изготовление необыкновенны в своей обыкновенности. Буфет строго функционален и очень солидный. Его изготовление идеально подходит для относительно начинающего мастера.

Старый буфет(вверху)был очищен от оригинальной отделки. Когда он был новым, выглядел как наша покрашенная репродукция(внизу).

Оригинал сделан из широких, довольно толстых сосновых досок, строганных вручную. Во времена его изготовления сосновые доски шириной 350–500 мм (14–20 дюймов) не были редкостью. В результате ни одна из «панелей» не склеена; каждая выполнена из одной доски. Толщина досок определяется процессом строгания: как только поверхность становилась гладкой, деревенский столяр строгание прекращал.

Дизайн вызывающе прост. Ни профильных раскладок, ни каких-то других декоративных элементов. Кроме выпуклых филенок и нескольких контуров, на фронтальных рамах других украшений у буфета нет. Оригинальная отделка не сохранилась. Видимо, он был покрашен как снаружи, так и изнутри.

Соединения коробки почти максимально простые: элементы сколочены гвоздями. А детали фронтальных рам даже не скреплены друг с другом! Каждая просто прибита к коробке независимо от остальных. Тем не менее оригинальный буфет такой же крепкий и плотно пригнанный, каким он был в день своего изготовления 100 лет назад.

Изменения в репродукции при ее изготовлении минимальны, и были продиктованы в основном доступностью материалов и современными требованиями к деревообработке. Визуальные различия между старым и новым буфетом хорошо видны на фотографиях. Старый выглядит мягким и очаровательным, а новый жестким и функциональным. Репродукция сделана из древесины унифицированной толщины с параллельными кромками; детали прямоугольные; фаски и скругленные кромки механистически одинаковые. Большая часть очарования оригинала заключается в его мягкой нескладности.

Еще одна причина для новичка не отступать перед масштабом проекта. Несмотря на большой размер, делается он просто. Здесь минимум деталей, нет выдвижных ящиков, простейшие дверки. Небольшие несовершенства дополняют образ.

Сделайте нижний и верхний модули

1. Склейте панели. Во времена изготовления оригинала найти доски шириной 350–500 мм (14–20 дюймов) не составляло проблемы, поэтому коробка делалась просто из широких досок.

Вам же для изготовления многих деталей придется сплачивать узкие доски посредством склейки по кромке. Полезные рекомендации в этом плане можно найти в Подсказках по темам «Склейка панелей» и «Фрезерование соединения по кромке». В Спецификации показаны требуемые размеры деталей; склейте пиломатериалы по кромке, чтобы получить нужные размеры. На этом этапе сделайте боковины, полки и крышки верхнего и нижнего модулей.

2. Вырежьте ножки. После снятия зажимов с боковин нижнего модуля разметьте контуры ножек, как показано на рисунке Контур ножек боковин. Вырежьте электролобзиком и зашкурьте кромки.

3. Профрезеруйте закрытые пазы в крышке нижнего модуля. В эти пазы входят боковины верхнего модуля, когда он устанавливается на нижний модуль. Используйте прямую пазовую фрезу 19 мм (? дюйма) и делайте глубину 6 мм (? дюйма). Они должны продолжаться на 289 мм (11?? дюйма) от кромки задней стенки верхнего модуля. Закрытым концам обоих пазов придайте прямоугольность с помощью стамески.

4. Сделайте доски для задней стенки. Задняя стенка сделана из нескольких досок, соединенных по кромке в паз и гребень. У оригинала было использовано только четыре доски. В нашей репродукции мы использовали девять. Распилите материал по размерам, указанным в Спецификации.

На досках задней стенки вырежьте пазы и гребни. На каждой должен быть паз на одной кромке и гребень на второй.

Для вырезания этих соединений мы использовали ручной фрезер с пазовой фрезой 6 мм (? дюйма). Обычно пазовая фреза делает паз глубиной 13 мм (? дюйма). Поскольку вам нужна глубина 6 мм (? дюйма), воспользуйтесь угловым упором фрезера для ограничения глубины реза. Устанавливайте глубину реза так, чтобы паз расположился максимально близко к середине кромки доски. Делайте паз в два прохода. После первого переверните доску и сделайте второй проход по тому же пазу. Хотя паз может получиться несколько больше 6 мм (? дюйма), он будет отцентрирован на кромке.

После вырезания паза на одной из кромок каждой доски переустановите фрезу для вырезания гребня. Каждый гребень формируется посредством вырезания двух фальцев; сделайте фальц с одной стороны, переверните доску и делайте второй такой же фальц с другой стороны той же кромки. Оставшийся между фальцами выступ и есть гребень. Сделайте тестовые проходы на обрезке материала для проверки установок фрезера и опробуйте пригонку гребня к пазам, которые вы только что вырезали. Когда настройка фрезера вас удовлетворит, нарежьте гребни на всех деталях.

5. Соберите коробки модулей. Коробки собираются на штампованных гвоздях. Клей немного добавит прочности, поскольку в стыковых соединениях продольное волокно соединяется с торцевым. Достаточно будет гвоздей. Для предупреждения растрескивания важно просверлить направляющие отверстия для этих гвоздей.

Сложность здесь в фиксации панелей в нужной конфигурации, пока вы сверлите отверстия и забиваете гвозди. С помощью карандаша и угольника начертите поперек боковин линии разметки полок. Начните с коробки верхнего модуля – ее детали более узкие, и с ними проще работать. Поставьте полки и одну боковину на ребро на пол. Два угловых зажима могут прижать полки к боковине, пока вы сверлите отверстия и забиваете гвозди. Затем добавьте вторую боковину. В заключение прибейте на место крышку коробки.

Для того чтобы прибить доски задней стенки, положите верхнюю коробку на козлы. Срежьте паз с первой доски и прибейте ее на место. Она должна быть внахлест сверху и снизу. Убедитесь в прямоугольности коробки перед прибиванием доски. Штампованные гвозди забивайте только через заднюю стенку в кромки боковин и крышки. Финишные гвозди забивайте через заплечик доски у гребня, по одному гвоздю в каждую полку. Установите на место следующую доску задней стенки и забейте финишные гвозди вдоль кромки гребня. Добавьте остальные доски таким же образом. С последней доски надо срезать гребень, так чтобы после ее прибивания край шкафа был гладким и прямоугольным. К боковине и крышке прибивайте ее штампованными гвоздями.

Когда закончите верхний модуль, повторите процесс сборки для нижнего модуля.

6. Вырежьте и установите фронтальные рамы. Фронтальные рамы как верхнего, так и нижнего модуля состоят из трех стоек и одной перекладины. Интересно, что эти детали не соединены между собой; они прибиваются только к коробке.