Любой погреб своими руками

Любой погреб своими руками
Илья Мельников

Погреба
По своему устройству погреба подразделяются на нескольков видов: полностью заглубленный, полузаглубленный и наземный. Модификацию погреба определяют на основании гидрогеологических условий участка.

Выбирая конструкцию погреба, исходят из наличия места на участке, потребности в полезной площади хранилища, обеспеченности строительными материалами.

С помощью нашей книги вы узнаете много нового о погребах, каких они бывают видов, какие имеют свойства и особенности.

Любой погреб своими руками

По своему устройству погреба подразделяются на несколько видов: полностью заглубленный, полузаглубленный и наземный. Модификацию погреба определяют на основании гидрогеологических условий участка.

Выбирая конструкцию погреба, исходят из наличия места на участке, потребности в полезной площади хранилища, обеспеченности строительными материалами.

Строительство погреба обычно начинают в середине лета, самом сухом времени года, чтобы уберечь котлован от воздействия атмосферных осадков, нарушающих структуру естественного грунта, а также потому, что в июне – августе самый низкий уровень стояния грунтовых вод.

Перед тем, как приступить к строительству, рекомендуется заранее подготовить весь необходимый материал и инструменты, чтобы не приходилось прерывать работу. Закончив строительство погреб обсаживают декоративным кустарником, хмелем, жимолостью, черноплодной рябиной. При этом рационально используется земля, а кроме того, растения задерживают снег. Пешеходные дорожки выкладывают красным кирпичом в елку или бетонными плитками.

Полузаглубленный погреб

Полузаглубленный погреб является самым распространенным видом погребов. Основание погреба заглубляют на 0,7–1 м от поверхности земли, что позволяет сооружать его во влажных местах. Если при отрывке котлована вдруг обнажатся водоносные жилы, их сразу же заделывают (тампонируют) мятной жирной глиной слоями по 10 см на глубину 50 см (рис. 5а).

Стены погреба делают из бетона или кирпича, перекрытие из горбыля и защищают его от сырости глиняной смазкой, поверх которой укладывают слой рубероида (рис. 6).

Мини-погреб

Широкое распространение среди владельцев загородных домов и усадеб получили небольшие по размерам наземные погреба в виде утепленных деревянных ящиков, которые называются мини-погреба.

Сооружение такого погреба требует незначительной площади, что очень важно, когда на садово-огородном участке на учете каждый метр земли. Кроме этого, его несложно построить из подручных материалов. Размеры погреба, как правило, определяются потребностями семьи. На рисунке 9 показан наземный мини-погреб в виде утепленного ящика.

Строительство мини-погреба проводят в следующей последовательности. На выбранном месте делают земляную выемку на глубину 40–50 см. Основание земляной выемки выравнивают, слегка трамбуют и на 10 см засыпают дренирующими материалами: крупнозернистым песком, мелким гравием, галечником, просеянным кирпичным щебнем, керамзитом. Расход дренирующих материалов составляет около 0,1 куб. м на 1 кв. м выемки.

По дренирующей засыпке укладывают слой мятой глины толщиной 15–20 см, в которую аккуратно, с минимальным зазором утапливают плашмя красный обожженный кирпич. Его поверхность будет служить полом. На 1 кв. м пола идет 32 шт. кирпича и 0,15–0,2 куб. м мятой глины.

Наземная часть мини-погреба представляет собой конструкцию в виде ящика с плотно сколоченными двойными стенками из толстых (40–50 мм) досок. В зазор между стенками закладывают теплоизоляционный материал: керамзит, опилки, лесной мох, дубовые листья и др. Минеральную вату применять не рекомендуется, так как со временем она уплотняется и теряет свои теплоизоляционные свойства.

Если для уплотнения используют опилки, то они должны быть антисептированы 10 %-ным раствором медного или железного купороса или 3 % – ным раствором фтористого натрия. Опилки перемешивают с известью-пушенкой в пропорции 1: 9, где 1 объемная часть – известь-пушенка и 9 объемных частей – опилки. Лучше покрыть антисептиком и деревянный каркас – ящик. Чтобы не продувались стенки погреба, снаружи их обшивают строительным картоном, рубероидом или другим строительным материалом.

С торцевой стороны погреба устраивают люк размером 0,6 ? 0,8 мм. Лаз имеет две дверцы – наружную и легкую внутреннюю, между которыми на зиму закладывают утеплитель. В этой же стенке устраивают вентиляционное отверстие типа форточки размером 12 ? 12 см, которое снаружи заделывают частой сеткой. Перед входом лучше сделать козырек из любого строительного материала. Сверху погреб прикрывают легкой односкатной или двухскатной крышей из горбыля, покрытого рубероидом, волнистым асбестоцементным шифером или другим кровельным материалом.

На расстоянии 1–1,5 м от стенок, вокруг погреба делают водоотводную канаву глубиной 0,5 м, заполненную на половину глубины дренирующим материалом: камнем, кирпичным боем, щебнем, хворостом из очищенных от коры веток. По периметру стен устраивают глинощебеночную отмостку шириной 1 м с уклоном 1:10.

Наземный погреб с обваловкой

Достоинства наземных погребов очевидны. Их можно сооружать в переувлажненных местах и на сырых грунтах, а кроме того, для устройства требуются недефицитные местные материалы.

Если грунтовая вода находится у поверхности земли, такой погреб можно поставить на искусственную подсыпку. Для обеспечения постоянного температурного и влажностного режима его рекомендуется обваловать землей (рис. 8). Древесину для строительства погреба следует антисептировать.

Стены погреба с обваловкой делают из нетолстых бревен или из толстого ошкуренного горбыля (пластин) с тщательно притесанными кромками. Щели лучше всего проконопатить мхом – он не гниет и обладает способностью поглощать неприятные запахи.

Снаружи древесину стен промазывают два раза горячей битумной мастикой или чистым битумом и оклеивают рубероидом для защиты от грунтовой и капиллярной влаги. Потолочное перекрытие обкладывают слоем глиносоломы толщиной 5 см и накрывают сверху полиэтиленом или рубероидом. Пол делают кирпичным, выложенным на ребро «в елку»). Расход кирпича – 64 шт./ кв. м площади пола.

Весь погреб обваловывают землей и засеивают травой или обкладывают дерном. Обвалованный холм погреба можно использовать для посадки декоративных растений, устройства альпийской горки. Хранилище оборудуют закромами, полками, вентиляцией и двойными дверями.

Заглубленный погреб

Заглубленные погреба (земляные) (рис. 9) в свое время получили широкое распространение. Они удобны, не требуют больших затрат, сооружаются из местных материалов. Если на участке грунт плотный, а место сухое и возвышенное, можно построить простейший земляной погреб. Грунтовая вода не должна доходить до основания погреба на 1 м. Уровень грунтовых вод определяют весной, когда он самый высокий.

Выемку (котлован) копают с небольшим наклоном стен, чтобы грунт меньше осыпался. Стенки котлована обшивают горбылем, досками, плетнем. Обшивку выполняют обязательно, если погреб вырыт в песчаном грунте. Она делает погреб более долговечным, а условия хранения овощей и картофеля более благоприятными. Обшивку лучше сделать разборной, чтобы летом конструкции можно было разбирать и выносить наверх для просушки.

Пол погреба делают глинобитным, толщиной 8–10 см, с добавлением мелкого, просеянного кирпичного щебня. В основание пола укладывают утрамбованный щебень толщиной 5 см с проливкой горячим битумом, что препятствует капиллярному увлажнению.

Потолок делают из жердей или подтоварника, сверху покрывают глиносоломенной смазкой и засыпают землей. Толщина теплоизоляционной засыпки потолка 35–40 см.

Крышу над погребом сооружают двухскатную, опущенную до поверхности земли. Она должна перекрывать котлован свесами не менее чем на 0,5 м с каждой стороны. Выполняют крышу из притесанного горбыля или любого другого местного материала (глиносоломы, камыша или веток (плетневая). Конек крыши лучше сделать из толстых обрезных досок с подкладкой под его полоски рубероида.

Высота погреба 1,8 м. Если уровень грунтовой воды не позволяет рыть на такую глубину, то высоту можно уменьшить или сделать подсыпку площадки, чтобы приподнять пол погреба.

Внутри погреб разделен на закрома с одной стороны прохода и на полки – с другой стороны. Закрома могут быть высотой около 80–90 см с решетчатым полом для вентиляции. Расстояние между полками по высоте 50 см. Чтобы погреб не промерзал зимой во время морозов перекрытие дополнительно следует утеплить сухим дубовым листом, торфом, мхом и т. д. В погребе необходимо повесить термометр или психрометр, чтобы контролировать не только температуру, но и относительную влажность воздуха.

Вокруг погреба устраивают водоотводящую канаву глубиной 0,5 м, спланированную так, чтобы обеспечить быстрый отвод атмосферной воды. Если погреб устроен на косогоре, то поверху, на расстоянии 3–5 м проводят еще и нагорную водоотводящую канаву глубиной около 80 см (рис. 10). Канаву лучше устроить не поперек ската, а под небольшим углом (наискосок), тогда даже при сильных ливнях ее не прорвет и не зальет укрытие.

Погребицу под погребом можно использовать как помещение для кратковременного хранения овощей, а также для складирования огородного инструмента. Летом лаз погреба оставляют открытым для просушки и проветривания. Все разборные конструкции выносят наверх, тщательно моют горячей водой с содой и выставляют на солнце.

Летняя кухня с погребом

Погреба, вырытые под хозяйственными постройками, в частности под летней кухней, удобны в эксплуатации, не занимают места на участке и могут иметь люк (вход) из помещения кухни (рис. 11).

При сооружении погреба, размеры котлована делают с каждой стороны на 0,6 м больше величины будущего погреба для того, чтобы обеспечить удобное выполнение каменных, бетонных и гидроизоляционных работ. Большие размеры котлована нежелательны, так как приводят к увеличению объема земляных работ и усложняют обратную засыпку пазух.

Отрывать котлован рекомендуется вручную, старясь излишне не повредить естественный материковый грунт. После того как котлован вырыт, на зачищенное и спланированное основание котлована насыпают слой щебня или кирпичного боя толщиной 8–10 см (0,1 куб м на 1 кв. м основания), который трамбуют, а затем поливают из лейки горячим битумом (4–5 мг/кв. м). Битумная заливка делает щебеночную подготовку непроницаемой для капиллярной влаги. В зависимости от местных условий выбирают наиболее приемлемый вариант гидроизоляции.

Стены погреба делают монолитными из плотного бетона толщиной 20–30 см с арматурой из стальной проволоки или прутков. Они могут одновременно служить фундаментом или частью его для наземной постройки – летней кухни. После снятия опалубки монолитный бетон оштукатуривают с обеих сторон цементно-песчаным раствором в соотношении 1:2 и заглаживают стальной кельмой. Толщина слоя штукатурки – 2 см. На верхней части стен, которые служат цоколем летней кухни, кладут рубероид в два слоя.

Легкие постройки, такие, как кухня, целесообразно устраивать на фундаменты мелкого заложения толщиной 0,7 м. Стены кухни могут быть каркасными с утеплителем из мягкой ДВП. Снаружи стены обшивают строгаными досками или вагонкой, которые покрывают светлым атмосфероустойчивым лаком для сохранения естественной текстуры дерева.

Каменный погреб

Каменные погреба (рис. 12) характеризуются большой эксплуатационной надежностью и долговечностью. Раньше их строили в каждом крестьянском дворе. Добротное хранилище одинаково пригодно как для хранения картофеля и овощей, так и для различных продуктов переработки. В наше время такие погреба строят редко, так как секреты их постройки утеряны и нет хороших мастеров.

Каменный погреб строят в виде арочной конструкции из естественного камня – известняка, плитняка и др. В верхней части свода закладывают замковый (нечетный) камень, который как бы запирает, расклинивает свод, обеспечивая прочность и надежность конструкции. В качестве кладочного раствора применяют глиняное тесто, перемешанное с резаной соломой или мякиной. Пол делают глинобитным из раствора, в состав которого входят:

1 часть глиняного теста;

0,3 части известкового теста;

3 части песка.