Сокровища майя и конец света

В дни весеннего солнцестояния, особенно 21 марта, на пирамиду Солнца невозможно протолкнуться. Как утверждал еще в самолете итальянский шаман с косой до пола, в этот день «открываются небесные врата и благотворная космическая энергия нисходит на тех, кто стоит на самой макушке пирамиды Солнца в Теотиуакане». Чакры раскрываются, ауры обновляются, кармы улучшаются, спайки рассасываются, морщины разглаживаются, целлюлит выравнивается, макушки зарастают буйными кучеряшками. Уже в нашем самолете было много пассажиров-фриков, которых мы встретили в Теотиуакане. Это солнцепоклонники. Мы были на пирамиде Солнца 11 марта, и толпа солнцепоклонников уже начинала прибывать в геометрической прогрессии. Вспомнилась шутка: «С утра у меня, как правило, очень хорошее настроение. Но потом я начинаю встречать людей».

Пирамида Луны открыта для посещений публики только до своей середины. На верхушке все еще ведутся археологические изыскания.

Открытие дня – пирамиды Теотиуакана, построенные задолго до рассвета цивилизации майя и лишь немного уступающие по грандиозности древнеегипетским постройкам, были сооружены из великого множества вполне носибельных вулканических камней, напоминающих пемзу. Особого космического знания, чтобы обрабатывать вулканический камень орудиями из обсидиана, не требуется. Телевизора не было, Интернета не было, чтобы выращивать маис, требуется 40 дней труда в году. Все остальное время индейцы Мезоамерики, судя по всему, строили пирамиды. Но вот какие идеи у них были в мозгах, какая лапша присохла на ушах, чтобы фанатично и самозабвенно строить и строить никому, в сущности, не нужные пирамиды? Какая сила убеждения была в словах жрецов и вождей этих племен! Религия ведь как скрипка: если не скрипит постоянно, она расстроится и замолчит.

Во время обеда в ресторане Posada del Jaguar мне сначала показалось, что моя жизнь очень горька и ужасна, но потом я понял, что просто мексиканская кухня переполнена жгучим перцем…

Прежде чем написать, что было дальше, спешу заметить, что отвечаю за все, что пишу, но не отвечаю за то, что вы прочтете.

Глава 3. Кому досталось Поэбло

Парадоксально, но фильм о язычниках майя мы начали со съемок в городе, который называют «мексиканским Римом». Речь идет о Поэбло, городе 365 церквей. Поэбло был спроектирован испанскими архитекторами и основан на дороге из Мехико в Веракрус в 1531 году, с самого основания получив существенный базис европейской культуры. Помимо архитектуры и культуры, Поэбло славится отличным климатом, прекрасной кухней и доброжелательным нравом побланос – местных жителей. Однако истории известны моменты, когда местные жители оказывали пришельцам иной прием…

В Мексике трудно отделаться от ощущения, что, несмотря на экзотические пальмы и кактусы, смуглокожих индейцев и их женщин, испанский язык и туземные наречия (52 языка), ты все равно находишься в родном краю, только в каком-то ином измерении. Легкая, родная такая, замусоренность газонов, неидеальность (скажем так) дорожного полотна, феодальная манера езды транспортных средств, всеобщая обшарпанность и всепроникающая коррупция. И даже история Мексики волей-неволей заставляет вспомнить нашу, знакомую со школы историю.

Триста лет до 1821 года Мексика была под прямым управлением Испании. А испанцы руководили Мексикой, предотвращая любые попытки самоуправления. Наконец испанцы сами покинули Мексику, оставив страну в смятении. За 40 лет независимости Мексика так и не смогла состояться как государство. Именно в этот период Соединенные Штаты Америки оттяпали северные территории у Соединенных Штатов Мексики. Поди потомки тех бывших мексиканцев радуются до сих пор! Вместе с тем Мексика в те времена производила почти одну треть серебра, добываемого в мире, – не страна, а «неразменный рубль»!

27 апреля 1862 года армия из 7000 французских военнослужащих под командованием бригадного генерала Фердинанда Лотрилля, графа Лоренсе, начала вторжение из мексиканского порта Веракрус на Мехико. Это было нападение, сродни интервенции войск Наполеона Бонапарта на территорию нашей страны в 1812 году. Только в Мексику вторглись войска племянника Бонапарта – Наполеона III.

Этот лидер, став президентом Франции в результате революции 1848 года, узурпировал государственную власть и самоназначил себя императором. В 1850-е годы французы победили русскую армию в Крыму. Они одолели австрийцев во время войны за итальянское объединение. Войска Наполеона III вторглись в Алжир и Западную Африку, оказывали сильнейшее влияние на власти Китая и Вьетнама. Французская буржуазия доминировала при строительстве Суэцкого канала. То есть для мексиканской армии, которая отличалась только пафосностью офицерской униформы, французский солдат был, казалось, неодолимым противником.

5 мая 1862 года бригадный генерал Лоренсе отправил своих «мушкетеров», как он полагал, на легкую прогулку до Мехико, через город Поэбло. Это около четырехсот километров. Мы их преодолели за день, правда, на автотранспорте. Под Поэбло стояли 4000 мексиканских солдат под командованием мексиканского генерала Игнасио Зарагозы в очень красивой, надо полагать, форме с золотыми позументами и плюмажем из перьев кецаля. Больше ничем этот генерал от своих полуголых индейцев не отличался. Первое столкновение мексиканской армии с превосходящим ее по численности французским экспедиционным корпусом закончилось крупным поражением последнего. Французы спешно отступили, оставив на поле боя 500 убитых и покалеченных бойцов.

Эта победа стала едва ли не самым значительным достижением мексиканских военных в истории Мексики, и 5 мая у них отмечают так же, как у нас 23 февраля.

Правда, Поэбло в итоге все равно достался французам. Ну чем не Бородинское сражение, после которого российская армия-победительница таки оставила Москву будто бы побежденным французам? Еще одно сходство – главным преимуществом Наполеона была скорость. Если же война затягивается, то требуется тратить слишком много французских денег и жизней, что означает фиаско. Поэтому целью фельдмаршала Кутузова и мексиканских генералов было не победить французов, а выжить их из страны. На стороне российской армии воевали генералы Мороз и Голод. На стороне мексиканской – генералы Малярия и Вомпито, болезнь, известная у нас как желтая лихорадка. В конце концов дезертирство из французской армии стало превышать боевые потери. 22 января 1866 года Наполеон III объявил о выводе войск из Мексики…

Побланос угостили нас роскошным местным напитком «пульке» – это такое слабоалкогольное (4 градуса) немного пенистое пойло слегка молочного цвета, получаемое из перебродившего сока агавы. Причем сок бродит прямо в чашеобразной лунке, выдолбленной в живом стволе агавы. Одна такая лунка дает за 3 месяца до 7 литров сока. Забродивший на солнце сок агавы откачивают из лунки с помощью рта и специальной полой трубки из длинной тыквы. Лучше бы нам, конечно, не показывали, как индейцы приготавливают эту бражку! Слабонервным это зрелище покажется тошнотворным. Но не попробовать пульке – значит обидеть побланос! А кто же захочет оказаться на месте битых французов, которых наши крестьяне в 1812 году прозвали шаромыжниками из-за жалостливого обращения «cher ami» (дорогой друг), во время выпрашивания пропитания?!

Пульке – первый алкогольный напиток, который начали изготавливать индейцы, живущие в Мексике. По преданию, Кецалькоатль (Пернатый Змей) частенько прикладывался к горлу колабаса с пульке, а это ведь один из главных богов тольтеков, майя и ацтеков. Изначально пульке разрешено было употреблять исключительно во время религиозных церемоний. В промежутках между религиозными обрядами бражку из агавы позволялось пить только очень важным персонам. Вот мы и причастились. Ничего так – освежает!

Пока мы вкушали пульке, музыкальные побланос исполняли для нас на испанских гитарах древние индейские мелодии. Но особенно порадовало нас, когда индейская девушка исполнила старинную русскую песню:

Дорогой длинною,
Да ночкой лунною,
Да с песней той,
Что вдаль летит звеня,
И с той старинною,
Да с семиструнною,
Что по ночам
Так мучила меня!

Только пела она эти слова на японском языке, так что песню мы угадали по знакомой с детства мелодии, исполненной сильно по-мексикански, с переливами да перезвонами. Чувства нахлынули совершенно неопределимые. Это как если бы одной ногой встать в ведро с горячей водой, другой – в ведро с ледяной, а в руки бы всунули пушистого котенка!

Мы потягивали пульке и рассматривали большой красочный плакат с вулканом Попокатепетль («курящая гора» по-ацтекски). Это только на первый взгляд название трудное. На самом деле есть в нем что-то крымское, что-то типа ПопоКоктебель, не так ли? Находящийся в окрестностях Поэбло вулкан Попокатепетль – второй по высоте в Мексике. Это активный вулкан, который за время испанского владычества извергался 36 раз. Официант, подливавший нам пульке, сообщил, что в последний раз вулкан «проснулся»… вчера, начав выбросы пепла.

Мы поспешили найти наиболее зрелищную и безопасную точку, чтобы снять новость для ICTV. Но «ПопоКоктебель», раз пыхнув, больше позировать для украинского телезрителя не захотел. Через час в одном из ущелий нас накрыло это облако мельчайшей вулканической пыли вперемешку с туманом. Ничего не было видно дальше вытянутой руки. Но и останавливаться на узкой горной дороге тоже было нельзя. Мгла, образовавшаяся из тумана и вулканической пыли, на языке местных индейцев называется «какойтокапец», если мне, конечно, удалось правильно воспроизвести бормотание нашего проводника, вжавшегося в переднее пассажирское сиденье…

Через 300 километров крутого спуска нас встретили теплые волны Мексиканского залива в городе-порте Веракрус. Но сон – единственная радость, которая может приходить не вовремя.

Глава 4. На встрече с шаманами в жерле вулкана

Кое-как позавтракав в гостинице припортового города Веракрус (Veracruz), мы выехали в Паленке (Palenque) – самый живописный из всех древних городов майя. Путь предстоял неблизкий, не менее 600 км в горы и по джунглям. По дороге проводник предложил остановиться и посетить Ла Вента (La Venta) – культовый центр цивилизации ольмеков. Но мы не согласились и настояли проложить маршрут в Паленке через город Катемако (Catemaco). Потому что, по рассказам жителей Веракрус, в Катемако намедни состоялся Ежегодный традиционный съезд шаманов (Congreso de Brujos).

Мексиканские шаманы съезжаются в первую пятницу марта в Катемако, чтобы продемонстрировать свои мистические навыки. Всех, кто имеет дело с потусторонними силами – травников, знахарей, целителей, специалистов по амулетам, колдунов черной и белой магии, – в Мексике называют «брухо». Катемако – город брухо. Инициатором ежегодного съезда шаманов был известный мексиканский брухо Гонсало Агирре (Gonzalo Agu?rre). Тот самый, что публично объявил о том, что календарь майя неправильно поняли и конца света 21.12.2012 не предвидится. Нам очень хотелось поговорить с Гонсало Агирре.

Наш проводник – сеньор Исаиас де ла Пенья Плата – не смог скрыть своей досады, что мы отказываемся осмотреть достопримечательности изначальной культуры доколумбовой Мексики – мегалиты ольмеков. Но выражение Козьмы Пруткова «Нельзя объять необъятное» он вполне понимает, потому что учился в Астрахани и более того – женат на жительнице Львова.

– Тогда по дороге в Катемако, я покажу вам водопад Сальто де Эйипантла (Salto de Eyipantla), – пообещал нам сеньор Исаиас де ла Пенья Плата. – Множество мифов и легенд связано этим водопадом; но самое интересное произошло в 2006 году, когда американский режиссер Мел Гибсон снимал там знаменитую сцену прыжка в водопад майяского юноши Лапа Ягуара в фильме «Апокалипто».

И действительно, водопад Сальто де Эйипантла не слишком доступен для туристов, но мы, решившись на пятичасовую автопрогулку, остались в полном восхищении – настолько потрясает воображение завораживающий вид на водопад. Почти квадратная водяная стена (40 метров шириной, 50 метров высотой), образованная рекой, вытекающей из озера Катемако. Недаром «Апокалипто» снимался в Веракрусе и Катемако – одном из последних мест в Мексике, где еще сохранились участки тропического леса.

Создавая фильм «Апокалипто», Мел Гибсон столкнулся с неподъемной задачей: он добивался, чтобы все актеры заговорили на юкатекском диалекте языка майя, который сохранился только на полуострове Юкатан. Общение на аутентичном языке было одним из важных условий создания «Апокалипто». Исаиас де ла Пенья Плата рассказывал, что в течение полутора месяцев носители юкатекского диалекта учили актеров Гибсона правильно произносить свои реплики. Тренеры по произношению на съемочной площадке при необходимости поправляли акцент персонажей. Тем не менее, по словам украинского знатока языка древних майя Юрия Полюковича, в фильме некоторые фразы мужчины-индейцы майя произносят так, как это сказала бы женщина-майя, что, разумеется, «не торт».

В нашем документальном фильме на языке майя говорят только настоящие потомки майя. Для нас гораздо важнее язык изображений, чье влияние еще с доисторических времен намного превосходит силу слова.

Майя, процветавшие более тысячи лет, построившие каменные города и гигантские пирамиды, но создавшие однобоко развитое общество без колес и металла, каким-то мистическим образом достигли выдающихся результатов в науке и культуре. И тем не менее, уже к приходу европейцев от цивилизации майя осталась лишь пара живых городов и тайна. Теперь, спустя 500 лет после заката цивилизации майя, наша съемочная группа вторглась в эту доселе мало исследованную область, чтобы создать документальный фильм, который разворачивается перед зрителями как вечный миф о попытках майя понять, постичь и использовать блага Внешнего Дара.

Фильм «Майя. Конец света» появится на свет во многом благодаря нашему фильму «Последняя тайна Гитлера». Потому что возникло ощущение, что зрители изголодались по фильмам, которые не только развлекают и держат в напряжении, но и несут в себе нечто большее. Смеем надеяться, что телезрители хотят видеть большие истории, которые затрагивают их и эмоционально, и духовно.

* * *

Лодочник довез нас до экологического парка Нансийяга (Nanciyaga) – здесь, помимо уже упоминавшегося «Апокалипто», снимался художественный фильм «Знахарь» с Шоном Коннери в главной роли.

Съезд шаманов-брухо проходит именно в Nanciyaga, тут колдуны показывают свои магические ритуалы в присутствии публики. Судя по выцветшим фотографиям на стендах, кроме ритуальной части, в Нансийяга выступают народные коллективы, исполняющие мистерии под аккомпанемент духовых – раковин и тростниковых флейт. Кроме того, любой добравшийся сюда человек из внешнего мира может пройти обряд очищения или консультацию у одного из шаманов.

Майя столетиями хранили и развивали календарь и магическую традицию, доставшуюся им от предшественников – ольмеков. Майяский шаманизм не удалось искоренить даже латиноамериканскому католицизму. Сеньор Исаиас де ла Пенья Плата предупредил нас, что чуть ли ни каждый житель города – белый или черный маг. Поэтому мексиканцы относятся к Катемако с уважительной опаской. Хотя, на мой взгляд, люди там выглядят вполне обычно: одеты из «сэконд хенда», никакой колдовской атрибутики на глаза не попадалось. Дома в городе в основном XIX и XX веков, улицы карабкаются на холм. Городская доминанта – красивая базилика кремового цвета в окружении пальм, по соседству с которой – лодочный причал.

Почему-то кажется, что если бы кто-нибудь взялся развивать такого рода направление мистического туризма у нас в Украине, то лучшего местечка, как Самбор с его Карпатами и мальфарами, и не отыскать. В Мексике вместо мальфаров – брухо. К нашей немалой досаде, брухо Гонсало Агирре, не дождавшись украинской съемочной группы, уплыл на каноэ на какой-то остров. Чтобы мы не метались по всему озеру, как раненые чайки, брухо оставил нас дожидаться майяскую шаманку донью Исабель. Однако прежде, чем войти в ее хижину, нужно было пройти очистительный ритуал у минерального источника: общение со стихиями земли, с космическими энергиями и окуривание пятью магическими травами, призванными открыть врата сознания.

Главный элемент действа похож на чрево толстого каменного крокодила – майяская баня. В тесную темноту полусферической кирпичной постройки пришлось забираться на четвереньках. Обряд проводят в группах из 13 человек (магическое число брухо), но в нашей группе насчитывалось только 8, плюс проводник Исаиас де ла Пенья Плата. Помощник доньи Исабель с огромным майяским носом привел четырех японцев с фотокамерами угрожающих размеров. Мы оставили свою фото– и видеотехнику за порогом «дома горячих камней» и расселись вокруг раскаленных докрасна каменюк. Продержаться в этом микро-«аду» пришлось по времени где-то со школьный урок алгебры. То есть фактически 45 минут, но по ощущениям – вечность! После испытания, которое украинцы и японцы прошли с самурайской невозмутимостью, нас окунули в священный источник и напоили отваром из трав, а наши тела натерли соком алоэ. Эффект от ритуала превзошел самые смелые ожидания: душу окутал покой, а на сердце как будто свернулся ласковый, теплый и пушистый мурлыка.

Донья Исабель как будто очень давно ждала меня и наконец дождалась. Сразу вспомнились детские ощущения, когда приезжал на школьные каникулы к своей бабушке Домне Марковне в Винницкую область. Впечатление усиливалось еще и тем, что вышиванка на донье Исабель была ну точь-в-точь, какие любила носить моя покойная бабушка.

«Домна Марковна» окурила меня дымом из лампадки и дотронулась рукой до груди в области сердца: «Здесь секрет у тебя».

Затем она велела мне закрыть глаза. Пришлось подчиниться, но журналистское любопытство, а может, и проснувшееся детское озорство заставили все-таки немножечко подглядывать: что же она будет делать?! А ничего она не делала, отошла на пару шагов и просто смотрела на меня с таким выражением лица: «Ось ти який вирiс, онучок. А я все чекала-чекала, ну коли ж ти вже до мене приiдеш, хоч на хвилиночку!»

Потом мы еще немного поговорили, скорее не словами, а какими-то междометиями, эмоционально касаясь душ друг друга. На прощание донья Исабель подарила мне небольшой оберег, который тщательно выбрала из набора всяческой колдовской дребедени в своем сундучке.

Но это не было прощанием на самом деле! Когда уже я вернулся к ребятам, поджидавшим меня в отдалении, донья Исабель вышла из своей хижины и попросила сфотографироваться с ней на память. И когда мы фотографировались, видно было, как она «тянула» время, явно не желая расставаться. Мне тоже не хотелось этого, но причин остаться мы так и не смогли придумать. К тому же общаться приходилось ей на неродном испанском, а переводчику – на неродном ему русском. Наконец, мы еще раз пожали друг другу руки и попрощались, снова на неопределенное время. Земля круглая, а перерождения бесконечны, где-нибудь да свидимся…

Паленке нас дождался лишь через десять часов невыносимо долгой и тряской дороги вниз с гор, в самую глубину сельвы вблизи границы с Гватемалой.

Глава 5. Путь к хищнику едва не закончился трагедией

В Паленке к нашей экспедиции присоединились два профессиональных археолога-маяйниста – украинец Юрий Полюхович и итальянец Рафаэль Тунеси. Первое, что сделал Юрий, – поправил наше неправильное называние всего, что относится к майя. Неправильно говорить «маянское», потому что это калька с английского. По-украински и по-русски правильно говорить «майяское». А первое, что сделал Рафаэль, – изменил наш маршрут. Мы собирались ехать на всемирно известный комплекс Паленке, но Раф соблазнил нас отснять только что открытый археологами пока еще безымянный город майя, условно называемый мексиканскими археологами План де Аютла.