Путешествия со смыслом

Главная достопримечательность городка – замок Пелешор, летняя резиденция румынских королей. На фоне карпатских гор, расположенный в прекрасном, почти сказочном парке, он очаровывает как внешним обликом, так и удивительным внутренним убранством. Этот созданный с любовью замок сегодня самый завораживающий и изысканный музей Румынии. О нем невозможно рассказать, там надо побывать.

А восхищенные увиденным, вы, без сомнения, захотите опять вернуться сюда!

Замок Дракулы?

Один из самых неприступных и красивых замков Румынии – замок Бран. Он был построен в XIV веке и долго исполнял пограничную функцию, а позже был подарен румынской принцессе Марии. В Бране множество запутанных переходов, залов, комнат, во многих из них уже давно стоят гробы и другие страшилки – посетителям рассказывают, что именно здесь бывал вампир Дракула…

На самом деле никакого вампира не было. Влад Цепеш Дракула, правитель Валахии (одного из трех княжеств, вошедших позже в состав Румынии), – национальный герой Румынии. Из-за его крутого нрава Влада Дракулу иногда называют румынским Иваном Грозным, а историю его рода и его судьбу подробно изучают в румынских школах.

Откуда же тогда появился «миф» о вампире Дракуле?

Оказывается, в XVIII веке ирландец Б. Стокер написал фантастический роман «Дракула», изобразив его главного героя, Влада Цепеша Дракулу, ведущим двойную жизнь, вампиром. Через некоторое время вышло несколько экранизаций книги… И в Румынии начали искать так натурально показанный в фильме жуткий, внушающий ужас замок Дракулы. Не найдя такового, «исследователи», не мудрствуя лукаво, остановили свой выбор на Бране… А еще рассказывают, что Влад Дракула был известным в средневековой Румынии алхимиком и выдумал историю про вампира, чтобы отпугнуть слишком любопытных посетителей.

Ну вот и все.

И если вы собрались в Румынию, я вам немного завидую, ведь все открытия у вас впереди!

Караванными тропами Велебита

Светлана Просенкова

На свете очень много красивых мест и каждое со своим индивидуальным лицом и особым шармом. Одни из них общеизвестны и общедоступны, другие, как перламутровые жемчужины, сокрытые в невзрачной и уродливой на первый взгляд раковине, проявляют свой истинный блеск и очарование для тех, кто их обнаружит. Это относится не только к огромным мегаполисам, обширным природным паркам и заповедным местам, но и к малым городам и поселкам, богатым своими глубокими культурными корнями, историей и традициями, с прекрасными гостеприимными жителями.

Одной из таких жемчужин стал для меня и моих друзей далматинский городок Стариград-Пакленица, известный, прежде всего, как морской курорт и отправная точка для горных маршрутов на живописные скалы природного парка Велебит. Склоны ущелий густо поросли сосновым лесом, стволы которого, нагретые на солнце, выделяют особый аромат смолы «паклины», давшей название этой местности. В древности смолу использовали и как средство для заживления ран, обнаружив ее целебные свойства, и при изготовлении фитилей для освещения.

Хроники сообщают, что Стариград-Пакленица возник на месте еще доисторического поселения периода неолита, что подтверждают керамические находки из горных пещер, преклонный возраст которых насчитывает более 80 тыс. лет. В течение двух последних столетий до н. э. восточное побережье Адриатического моря постепенно завоевывали римские легионы. Власть Рима укрепилась в начале I века н. э. с возникновением римской провинции в Далмации, которая охватывала окрестности Стариград-Пакленицы, т. е. место, на котором издревле жили коренные либурны – народ, возможно, родственный иллирийцам. Их область расселения простиралась от реки Крка на юге до залива Кварнер на севере и в античные времена носила название Либурния. Смола «паклина» широко применялась для строительства парусных кораблей, получивших название «либурна», а позднее этот тип легкой парусной галеры стали использовать и римляне.

Во времена древнеримского правления на маленьком полуострове в 3,5 гектаров, который теперь представляет единое целое с материком вследствие строительства трассы Ядранска магистрала (Jadranska magistrala) вдоль адриатического побережья, был основан Аргирун-тум (Argyruntum). В I веке н. э. император Тиберий даровал ему статус города (это означало, что его жители получили римское городское право), и приказал возвести городские стены и крепости. Небольшой городок на побережье быстро превратился в развивающийся морской порт за счет торговли с центром, а на скалистых вершинах для защиты важных торговых путей появился ряд оборонительных систем.

В начале XX века археологи обнаружили в окрестностях Стариграда остатки стен римского города. Похоже, что внутри имелась правильная сеть улиц. За стенами, вдоль главной магистрали, которая вела из города в направлении юго-востока, располагалось городское кладбище. Было найдено около 400 могил античного некрополя. Как это было принято на протяжении всего римского правления, городские жители кремировали своих умерших и их золу помещали в керамические или каменные сосуды. Рядом в гробницы клали различные предметы, отражающие как благосостояние и вкус тогдашних городских жителей, так и торговые связи с удаленными областями римской империи. Среди находок обнаружены украшения, выполненные из серебра, бронзы и янтаря, инструменты, оружие, керамическая, металлическая и стеклянная посуда. Особенно была ценна коллекция, содержащая 146 различных видов стеклянной посуды, импортированная из Египта, Сирии, Кипра, Италии, Паннонии, а также изготовленная в местных мастерских. Коллекция римского стекла из Аргирунтума хранится в археологическом музее города Задар. Ценные находки свидетельствуют, что современный город Стариград-Пакленица прожил свой античный период в полном блеске римской цивилизации. С ослаблением римского правления, начавшегося в IV веке, Аргирунтум потерял торговые связи, а его обедневшее население потянулось в надежные места на окрестных склонах Велебита.

В XVI веке из-за частых турецких вторжений город Стариград-Пакленица был окончательно разграблен и пришел в запустение. И только спустя 150 лет в эпоху венецианского правления, словно Феникс, вновь начал возрождаться из пепла.

Башня Вечка (Vecka kula), возвышающаяся на самой оконечности мыса Вечко полье (Vecko polje), принадлежит к ряду венецианских башен, которые были построены в конце XVI века на Велебитском канале (Velebitski kanal) с целью защиты от нападения турок. Она очень хорошо видна практически по всему побережью Адриатического моря в районе Стариград-Пакленицы. Исторические факты говорят, что башня Вечка имела отношение к средневековой деревне Вече (Vece), впервые упомянутой в летописях в 1508 году, на месте которой сегодня вырос прибрежный городок Селине (Seline). Также известно, что находящаяся там романская приходская церковь Святого Петра (Crkva Sv. Petar) когда-то принадлежала этой деревне. С XIII по XIX век церковь была свидетелем самых торжественных и самых печальных моментов истории жителей этого региона. Клинообразные проемы в стенах красноречиво указывают на то, что в неспокойные времена веру приходилось защищать при помощи оружия. Хотя церковь была восстановлена в 1970-х годах, сегодня она используется лишь изредка.

Положение башни на краю Вечко полье имело стратегическое значение, так как она давала возможность обзора движения по Велебитскому каналу. Порт Вечка (Vecki porat) как основной порт для экспорта древесины из Пакленицы упомянут в исторических хрониках во второй половине XVII века. Наравне с ним говорится также об уже обветшалой и покинутой Вечке куле. Видимые остатки прямоугольного двора, которые сегодня частично лежат в море, когда-то окружали этот старинный трехэтажный бастион из просоленного морем камня. Известно, что деревня Вече к тому времени была разрушена под натиском турецкого вторжения.

О башне Вечка существует много легенд, но самая часто упоминаемая – про короля с собачьей головой. В ней говорится, что некогда в башне жил Король-Пёсьеглав, который вынужден был убивать каждого цирюльника, чтобы сохранить свою страшную тайну. Но благодаря сообразительности одной из матерей ее сын остался жив. Он предложил королю отведать хлеб с подмешанным в него материнским молоком. Король признал юношу своим братом и повелел хранить молчание относительно его собачьей головы. Юноша долго носил в себе эту тайну, но однажды доверил ее земле. Чудесным образом дудочка пастуха, сидевшего за кустом, в тот же миг вместо музыки заиграла: «У нашего короля пёсья голова». И ветер разнес эту весть по округе. От короля все отвернулись, и он доживал свой век в башне Венка в полном одиночестве.

Единственная жизнь, которая окружает сегодня эти забытые мертвые камни, теплится в нежном цветении красных маков и полевых цветов, устилающих пестрым покрывалом побережье. А на вершине крепостной стены выросло и тянется к солнечным лучам молодое зеленое деревце…

Этот рисунок башни Венка датируется 1660 годом. Его когда-то выполнил королевский строитель военных сооружений Мартин Штир (Martin Stier) по поручению австрийского короля Леопольда II. На нём отчетливо виден материковый мыс, выдающийся в море, и противоположный берег (включающий в себя и остров Паг), хорошо просматриваемый из Стариград-Пакленицы. Портовое поселение напротив башни Венка (и об этом говорит надпись на картине) – городок Виньерац (Vinjerac), который вырос на месте древнего монастыря Святого Павла, куда вплоть до XV века стремились отшельники в поисках покоя и умиротворения. В период Венгерско-Хорватской монархии монастырь вместе с территорией Задара был продан Венецианской Республике. Венецианцы низвергли святую обитель и укрепили беззащитный полуостров башнями и крепостными стенами. В 1657 году под натиском турок цитадель пала, и большинство местных жителей покинуло свои столетние дома. Тем, кто остался, пришлось восстанавливать Виньерац практически из руин. Следы этой реконструкции можно увидеть в облике города и в наши дни.

До Виньераца и дальше в сторону города Задар проходило одно из главных торговых направлений. Другое – через Велебит в Лику (Lika) по горному ущелью Большая Пакленица (Velika Paklenica). Столетиями местные жители вели кочевой образ жизни, прокладывая караванные пути с начала весны до глубокой осени, пока первый снег и сильные ветра не становились им непроходимой преградой. Отправная точка была в деревне Марасовичи (Marasovici), и на ранней заре торговцы отправлялись в первую часть 10-часового пути на высоте 1250 м до Grubisin dolas и далее в Lika, Gospic, Udbina, Josani, Pecani, Kula Atlagica, Mazin, Ribnik и Pocitelj. На мулах, которые могут нести груз до 80 кг, везли инжир, мед, оливки, виноград, а на вырученные деньги закупали пшеницу, кукурузу, соль и сахар. Табак, спички, кофе и алкоголь перевозили незаконно, имея на этом дополнительный доход. Вот почему четверо жандармов, работавшие посменно, постоянно дежурили в Марасовичи и контролировали этот район, чтобы вовремя перехватить контрабанду, в том числе и с лодок, прибывавших из Италии.

Жители этой обширной территории традиционно занимались земледелием, животноводством и пчеловодством. Обрабатывали каждый полезный клочок земли, а с лугов заготавливали сено, чтобы прокормить скот в течение зимы. Возделанные поля и пастбища располагались в самом «сердце» сегодняшнего Национального парка «Пакленица»: Ogradica, Zapadak, Velika и Mala Mocila, Grabove doline, Rimenic и Jasenar. Семьи традиционно выращивали картофель, белокочанную капусту, бобы, фасоль, свеклу, ячмень, спаржу, фенхель. В прибрежной зоне, Стариград-Пакленице и в Селине, собирали урожай с фруктовых деревьев: вишни, сливы, оливки, миндаль, виноград и инжир. В домашних хозяйствах находили применение кизил, рябина, ежевика, а также толокнянка, тимьян и горечавка.

Неудивительно, что для строительства домов люди в первую очередь выбирали места, защищенные стенами каньона от ветра бора, близ лесов для заготовки дров и строительного материала и пахотных земель для выращивания зерновых культур, недалеко от пастбищ и источников воды. В старые времена дома строили из сухого камня без применения каких либо связующих материалов, а крыши покрывали ветками, сеном и тесаными сосновыми досками. Позже стали использовать кровельные листы и черепицу. Бетон пришелся «ко двору» лишь в начале ХХ-го века, куполообразные крыши можно увидеть на некоторых постройках в Стариград-Пакленице, в том числе на мельницах и церквях.

Понятие «дом» включало в себя скромную горную хижину, загон для скота, хозяйственные постройки. Большинство хижин Велебита состояло из одной большой комнаты, погреба и чердака. В передней части дома располагался очаг, на котором готовили пищу. У камина размещали также полки с продуктами и утварью. Дождевые потоки, стекая с покатых крыш в установленные снаружи бадьи, обеспечивали хозяевам некий запас воды. Полки для молока, сыра и сливочного масла, а также кровати, сундуки с одеждой и бельем помещали в задней части дома. Вот так худо-бедно, а на жизнь не жаловались.

Сегодня плодородные земли Марасовичи в основном зарастают травой, коровы и козы почти исчезли, и лишь немногие старожилы по-прежнему остаются в деревне. А после того, как в 1949 году этот район был объявлен Национальным парком и выпас скота был запрещен, 500-метровые склоны каньонов Большая и Малая Пакленица неуправляемо завоевывает густой лес. И части караванного пути представляют собой теперь живописные туристско-альпинистские маршруты, один из которых приводит к фортификационному сооружению Пакларич (Paklaric), возведённому над входом в ущелье Большая Пакленица для защиты бывшего торгового пути.

В ходе археологических исследований, проводимых в 2001 году, в восточной части скальной платформы была обнаружена крепостная стена и найдено небольшое количество доисторической керамики и много керамики эпохи Средневековья. Полагают, что упомянутая защитная стена была построена в период позднего Средневековья (XIV–XVI вв.) на остатках древнего римского укрепления. В западной части платформы обнаружили множество костей животных, раковин и фрагментов глиняных сосудов, а также три серебряные монеты венецианских дожей.

Подъем к руинам крепости Пакларич начинается от старой водяной мельницы на берегу горного ручья по правую сторону от входа в каньон. Облагороженная тропа из щебня в тени гладкоствольных сосен круто восходит по склону вверх, пока вершины деревьев не остаются далеко внизу. На случай передышки на тропе установлены четыре информационных стенда: «Караванный путь», «Традиционное сельское хозяйство Южного Велебита», «Животноводство Южного Велебита» и «Дома (станови) Велебита», чтобы можно было поближе познакомиться с традициями и обычаями этой области и осознать в этой связи стратегическую важность форта Пакларич. Длина пути составляет 550 м и преодолеть его можно неспешным шагом минут за 20.

Останки каменной кладки Пакларич, некогда служившей мощным укреплением, сохранились частично и со всех сторон уже охвачены растительностью. Но с вершины открывается завораживающий панорамный вид на море и окрестности. Как на ладони, можно лицезреть все исторические места на побережье у подножия Велебита: Стариград-Пакленица, Селине, Виньерац, Марасовичи, башня Вечка, церковь Святого Петра и, конечно же, сам каньон Большая Пакленица. Когда видишь посетителей внизу в ущелье, представляешь себя на месте охранника, зорко наблюдавшего отсюда за торговыми караванами.

А для удобства обзора рядом со старой крепостью построена современная круглая смотровая площадка с телескопом, откуда на расстоянии и в деталях можно разглядеть и саму крепость Пакларич, и протянувшуюся на 145 км вдоль побережья извилистую линию гор южного Велебита (от города Сень на севере до каньона реки Зрманья на юге), высота прямостоящих отвесных скал которого достигает более 1700 м. Стоит особо подчеркнуть, что Национальный парк «Пакленица» со своими знаменитыми карстовыми Большим (14 км) и Малым (12 км) каньонами является частью горного района Велебит, второго по величине заповедника Европы, в 1978 году включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Своими южными склонами Велебит обращен к Адриатическому морю, приносящему теплые воздушные массы на побережье, которые, встречаясь с холодными потоками из-за гор, порождают местный феномен: разрушительной силы ветер бора.

В Национальном парке «Пакленица» около 70 пещер – самая известная Манита печ (Manitapec), 175 м в длину, состоящая из двух гротов со сталактитовыми и сталагмитовыми образованиями – и обширная система скальных тоннелей. Некоторые из них во время войны были созданы и задействованы югославской Коммунистической партией маршала Тито в качестве секретного бункера. Самые высокие пики на территории Национального парка и в то же время всего Велебита – Вагански Врх (Vaganski vrh), который достигает высоты 1757 метров, и Свето Брдо (Sveto brdo, 1753 м). Сегодня Пакленица является излюбленным туристическим маршрутом (их проложено более 150-ти различной сложности) и одним из самых привлекательных мест для скалолазания в Европе.

Особенности климата, запрет на выпас скота и внутренние процессы в недрах скал привели к тому, что ранее бесплодный каменистый пейзаж претерпел значительные изменения. Склоны Велебита безжалостно охватывает густой девственный лес. В парковой зоне площадью 96 км

сегодня произрастают около 800 видов растений, среди которых находят себе места для обитания более 200 видов птиц, 82 вида бабочек, большое разнообразие рептилий, крупных млекопитающих и травоядных животных (куница, лиса, ласка, бурый медведь, кабан, олень, дикая коза, косуля, рысь и др.), а горные породы богаты на ископаемые и окаменелости. Своеобразный «золотой ларец» Природы открыт перед каждым, кто попадает в ее уникальные чертоги, хотя в народе ущелья Большой и Малой Пакленицы именуют «маленький ад»: склоны каньонов с разветвленной сетью гротов и пещер (прямая ассоциация с входом в подземный мир) нагреваются под палящим солнцем, словно горнило, а огненный оттенок «красных скал», и формой похожий на языки пламени, заметен издалека.

На южном перевале Велебита вдоль горных троп сохранился древний некрополь Мирила (Mirila, «почившая душа»). Это традиционное захоронение XVII–XX веков хранит память о велебитских скотоводах-кочевниках из близлежащих деревень. Умершего на горных склонах относили к деревенской церкви и потом на место упокоения, где его предавали земле. Почившего укладывали на ложе, где он мог приветствовать солнце в последний раз, и затем между головой и стопами устанавливали граненные камни, по которым определяли его размер (mirila = мера в далматинском диалекте). Между двумя вертикальными скрижалями (одни строго прямоугольные, другие с закругленными углами) клали еще 5 плоских камней, которые были важнее могилы, потому что считалось, что в земле находится только тело, тогда как душа обитает на камнях. «Каждый камень может стать mirilo, но mirilo никогда больше не быть обычным камнем».

Среди высеченных на каменных надгробиях мистических знаков и символов здесь можно увидеть самобытную иконографию от простых мотивов с крестами (латинскими, греческими, солярными, антропоморфными), часто в комбинации с солнечными кругами, до совсем неподдающихся определению символов (розеток, спиралей, перекрещивающихся крюков), смысл которых известен только мастеру, который выгравировал их…

Путь к Mirila не близок. Асфальтированная дорога от центра Стариград-Пакленицы все время поднимается вверх по горному склону, за спиной далеко внизу остается россыпь апартаментов, широко разбросанных по побережью. И если бы не указатели, вряд ли можно было бы различить среди карстовых скальных выступов, укрытых высокой травой и кустарником, рукотворные плиты. Ветер – единственный здесь посетитель. Скрижали обвиты плющом, а землю устилает ковер мелких цветов.

Каменные памятники для усопших сокрыты и вдоль других горных троп, перевалов, возвышенностей и на полянах Велебита. Указатель на первом месте стоянки предполагает, что переход к еще большему некрополю Мирила займет 40 минут. Отсюда узкая пастушья тропа ведет к месту под названием Опувани долац (Opuvani dolac): следы красной глины безошибочно указывают дорогу, по которой нужно подниматься на вершину. Но не стоит забывать, что постоянный подъем под палящими лучами солнца крайне труден и порой экстремален: дорога петляет среди нагромождений шатких валунов и пустот под ними, а воздух иссушен и практически выкачан. Иногда на длинных скальных участках след теряется, и нужно быть очень внимательными, чтобы не сбиться с дикой просеки, всякое ответвление с которой довольно опасно. Только пара низкорослых деревьев с широкими кронами дают пилигриму короткую возможность передышки. А ближе к концу пути остаются лишь раскаленные на солнцепеке камни. Тем, кто все же отважится проделать этот трехкилометровый путь, можно посоветовать отправляться туда на рассвете или вечером, когда спадет жара, с большим запасом питьевой воды. И если до цели все же добраться не суждено, великолепные виды на море с горных склонов с лихвой компенсируют эту неудавшуюся затею. Просто будет повод еще раз туда вернуться.

Обратная дорога в Стариград-Пакленицу спускается вниз по крутым склонам Велики Ветреника (Veliki Vitrenik) и в конце маршрута предлагает заглянуть еще в маленький этнографический музей в деревне Марасовичи, этно-дом из тесаного камня, где воссоздан интерьер, отражающий быт, ремесла, верования и обычаи людей этого региона в современной интерпретации ученых и художников. А в подлинной атмосфере таверны здесь можно попробовать местные деликатесы на свежем воздухе и поделиться впечатлениями от увлекательного путешествия по горным склонам Велебита.

Многоликая Индия. Слияние несовместимых традиций

Екатерина Чочиа

Искра возникает там, где есть разность потенциалов. Обломки образуются при столкновении двух глыб. Подобно этому мировоззрение сикхизма родилось от взаимодействия ислама и индуизма, разных по сути и мировосприятию. И сикхизм не единственное их дитя. С тех пор как ислам стал распространяться в Индии, его взаимодействие с индуизмом породило на территории Индии множество сект, общин, групп самого разного толка. Все они имели что-то общее с обоими «родителями», но сильно отличались как от одного, так и от другого. Были они различны и между собой. Одни были маленькие, другие большие, одни походили, скорее, на школы, другие на семьи. Одни, так или иначе меняясь, живут уже века, другие давно прекратили свое существование, продлившееся лишь одно-два поколения.

Сикхизм существует уже довольно долго, хотя и претерпел за это время сильные изменения. Сейчас сикхизм – явление не столько религиозное, сколько общественно-национальное. Географически сикхизм распространен только на территории индийского штата Пенджаб. Там он доминирует, и теперь слово «сикх» почти синоним слову «пенджабец». Но нам интересны не формальные политико-социальные, а мировоззренческие аспекты этого учения, сформировавшиеся на ранних его стадиях и явившиеся своего рода освобождением как от жестких традиционных рамок индуизма, так и от отвлеченных, трудных для понимания и восприятия простым человеком элементов мусульманского учения.

На протяжении долгих веков мусульмане находились в Индии у власти. И существование ислама в стране стало возможно только благодаря тому, что ислам смог приспособиться к новым условиям, а индуизм «вобрал» в себя ислам, превратив его своеобразие в неотъемлемую часть своей культуры. Так, например, мусульмане в Индии отчасти восприняли кастовую систему индусского общества, и наоборот – индусы из низших каст принимали ислам, который различает людей только по степени благочестия. Они уповали на то, что, сменив вероисповедание, перестанут быть неприкасаемыми.

Ислам – религия мировая и в силу этого не знает национальных границ. Это религия, предназначенная для всего мира. Все народы для ислама равны. В этой религии изначально заложено стремление распространить и продолжить себя. Учение ислама открывает путь к Богу для всех народов, для всех людей.

Здесь стоит оговориться: речь идет о чистом религиозном учении ислама. Политические, властные, военные, даже экстремистские действия людей, называющих себя мусульманами, нельзя считать приемлемыми ни для одного уважающего себя народа, ни для одного уважающего себя человека.

Стать правоверным мусульманином может каждый человек. Для этого нужно читать священное писание – Коран, поститься, молиться, а также чтить мнение уважаемых людей, прежде всего священнослужителей. Это поможет исполнять волю Бога во всем: в быту, в работе, в любви, в бою, в воспитании детей, в общественной жизни, в отправлении религиозных обрядов, в освоении учения ислама, в том, чтобы стать еще чуть-чуть ближе к Богу. А для правоверного мусульманина это и есть высшая ценность. Это и есть главная цель и высшая радость, высшее блаженство.

Однако такой путь труден: нужно учиться, нужно во многом себе отказывать, нельзя оступаться. Поэтому и внутри ислама есть течения, подчас сильно отличающиеся от общепризнанного канона, пересматривающие значимость тех или иных элементов мусульманского вероучения, переставляющие акценты. Многие из этих течений считаются еретическими. Одно из них – суфизм. Учение ислама суфии передают из уст в уста в форме, которая понятна, доступна и привлекательна для многих, но подчас весьма далека от общеисламского канона. Канон вообще отходит на второй план, уступая место озарению, интуиции, трансцендентным состояниям – словом, мистическим элементам. Суфизм – это то крыло ислама, которое нашло в Индии наиболее широкую поддержку; во всяком случае – встретило наименьшее сопротивление. Это и не удивительно. В ту пору в Индии Коран на арабском языке могли читать немногие. Большинство не умело читать вообще, а немногие грамотные с трудом преодолевали языковой барьер. Не так уж много было и мусульманских священнослужителей. То ли дело странствующий суфий, вплетающий элементы исламского вероучения в образный поэтический рассказ со ссылками на мистические озарения, весьма убедительными образчиками народного фольклора. Суфии в легкой, доступной, понятной форме рассказывали людям о том, что Бог вездесущ, а каждый человек – его сын и ученик вне зависимости от национальности и социального положения. Суфии учили, что человек сам познает Бога путем долгих размышлений и благих деяний.

Фарид, зачем ты блуждаешь
Из леса в лес,
Ломая терновые ветви,