ПутешестВеник, или С приветом по Тибетам

Мне надо принять мои капли. От головы… Нет, для головы. (с) Фрекен Бок.

«Малыш и Карлсон, который живёт на крыше». Астрид Линдгрен

В то время, когда мысли в голове таксиста беспорядочно метались, у Вени они ложились чётко, словно путевые заметки или страницы ежедневника.

Дома он уже приучил себя не пытаться запоминать дорогу, подобно самописцу, а находить красоту в пейзаже, который она ему открывала. Но здесь другое дело, он хотел как губка впитать в себя каждый вид, каждый ракурс дороги по которой они ехали. Его не покидало ощущение, что кто-то ведёт его по строго намеченному плану, а он наблюдает со стороны, складывая события, как тогда, когда считал прутья в заборе садика.

Кокъяр оказался типичным кишлаком, раскинувшимся рукотворным оазисом с одной улицей, которой являлась дорога, проходящая через него. Глинобитные мазанки, канава вдоль дороги с пересохшим ручейком, колоритные местные аксакалы, да ватага пацанвы, кричащая вслед: «Хало, халоу!» Ну, и вам того же!

Мы идём не спеша, я и моя попутчица, иногда даже уходя с дороги в тенистую аллею вдоль ручейка. Тут прохладней, да и машин пока особо не видно.

Таксист, что привёз нас сюда, уверял, что попутного транспорта не бывает здесь: «Поехали до Шицуаньхэ! Всего то две тысячи юаней!» Для западного туриста это и не деньги, по их понятиям. Но судя по тому, что он даже не пытался найти пассажиров на обратную дорогу, чтобы не гонять машину порожняком, тут действительно с транспортом всё довольно печально.

Купив бутылку чая, замороженного в холодильнике до состояния льда, насладился ледяной свежестью. Мы, понимая, что приятно в жаркий полдень испить прохладного напитка, не забываем, во всем нужна мера, к тому же горлышко начало похрипывать ещё после кашгарского коктейля со льдом!

Дело в том, что в Кашгаре, в одном из кафе, мы попробовали местный специальный напиток. Ну, как напиток…

В кафе на стол кладут здоровую глыбу льда, даже думать не хочется из какой она воды, и несколько работников начинают скоблить этот лёд пиалами. Набрав ледяную шугу, они заливают её йогуртом, ну, или чем-то вроде того, и далее начинается специальное действо.

Как наши бармены кидают и жонглируют шейкерами, так эти ребята подкидывали содержимое пиал струёй вверх, а потом ловили его обратно в пиалу. И так, пока не получался взбитый ледяной йогурт. Мы, как парочка романтиков в каком-то ресторанчике в Париже, конечно же, не могли удержаться и не попробовать. На тридцати пяти градусной жаре, с потными спинами. Безумству храбрых поём мы песню.

Второе коварное зло – это такси в жаркое время. Да, это кайф! И дело не в том, что дёшево или быстро. Кондиционер! Кондишин!!! Прохлада. Ты садишься в такси, и будто погружаешься в оазис. Сначала ты наслаждаешься, вдыхая прохладный воздух, потом ты ощущаешь его действие на всю свою распаренную природной сауной кожу, а потом… лучше выходить, а то уже будет не важно куда ехать, лишь бы не вылазить обратно в жару.

На следующее утро мы оба сипели. У меня к тому же болел правый глаз. Фингала я избежал, но ощущение неловкости в глазу не проходило.

А теперь, не наученный горьким опытом, уже очень скоро, я буду жалеть о столь пренебрежительном отношении к простуде, перед походом на высоту четырех тысяч пятиста метров и выше. Стоило быть поосмотрительней!

Пройдя пару километров в поисках удобного места для голосования по оазису, мы упёрлись в дорогу, идущую в гору, хоть и достаточно пологую, но посреди действительно пустынного пейзажа. Решили ждать транспорта здесь. Не прошло и получаса, как рядом остановился микрик.

Он действительно, буквально микрик, неизвестно, как в Англии, но у нас аналогов нет – он реально не больше уазика по объёму. К тому же, внутри уже едут трое и забит он овощами, зелёным луком и тому подобным. Но ребята смеются, знаками показывая, мол, ничего страшного, уедем.

Да я и медлил только потому, что до конца не верил своему счастью – так быстро поймали машину! Первый автостоп! Утрамбовав посредством двадцатикилограммового рюкзака, сонного мужика, лежащего в салоне на куче зелёного лука, я разместился на самом рюкзаке так, чтоб видеть дорогу. Натали, как даме, освободили место спереди.

Тронулись.

Натали, сидя рядом с водителем, потихоньку начала прощупывать, куда, собственно говоря, едем. Их объяснения, названия населённого пункта, непонятны нам. Их местные названия и названия в наших картах, практически не совпадают, поэтому называем большие пункты по удалению от нашей точки.

– Акмечит?

– Да! – машут головами и показывают пальцами вперёд.

– О, как здорово! – отвечаю я.

Пару фраз, настраивающих на дружелюбный лад, рассказываем, кто мы, куда едем. Не знаю правда, понимают они до конца или нет, но иногда даже их ответные вопросы более-менее в тему. Вопросов про деньги пока нет. Продолжаем перебор известных крупных точек на трассе G292.

– Мазар?

– Да! – опять машут головами и восторженно показывают пальцами вперёд.

– О, совсем здорово! – ликуем мы.

Надо же, как повезло. Делаем фотографии новых друзей, они тоже в восторге. Не каждый день у них такая развлекуха, живые иностранцы. Надеюсь, с мёртвыми иностранцами они не развлекаются.

До Мазара сто восемьдесят километров, высота там уже три тысячи семьсот, дальше перевал под пятёрку, хотя потом, конечно, будет спуск опять до трех тысяч пятиста, в Шахидулле, но для первого дня многовато, или спросить их: не едут ли они до туда и рискнуть своим здоровьем?

Эти мои размышления прерываются остановкой у магазинчика, выгружаемся. Начинают выгружать товар, осторожно спрашиваю, когда дальше едем, а они показывают, мол, мы потом в обратном направлении, а вам, в Акмечит и Мазар, туда, машут головами и показывают пальцами вперёд.

Вот блин, а я-то размечтался! Проехали, наверно, десять километров максимум. Ну, да ладно, покупаем пару бутылок чаю, солнце палит не по-детски, и держим путь дальше.

Через километр, на краю этого безымянного села, снова встаём. Дорога идёт вверх, что не удивительно, она теперь всегда вверх будет идти, ведь мы в самом начале тибетского плато, Натали чуть отстаёт, а мне, с увесистым рюкзаком, лучше идти быстро, но с частыми остановками со снятием рюкзака с натруженных плечей. Потом мы уселись на рюкзак в тени дерева.

К этому времени мы уже делали пару попыток остановить грузовики, с одним даже о цене пытались договориться. Запросил пятьсот юаней до Мазара, вроде и ничего ценник, но боязно чего-то первый же день на такой высоте так долго ехать. Да и есть ещё время попытать судьбу на халявный транспорт. Вяло предложили двести, но они не согласились и уехали, хотя и достаточно неторопливо. Как бы предлагая продолжить торг, но, что сделано, то сделано.

Посидели минут десять, едет мотоцикл с открытой повозкой, этакая моторикша. За рулём паренёк, которому у нас и прав-то не выдали бы ещё. На платформе два джигита постарше, но, учитывая как взросло выглядят южные юноши, лет по 20 с небольшим.

Останавливаются, с таким видом, словно увидели мираж в пустыне. Думаю, даже махать не надо было, в их глазах горит восторг детей, увидевших впервые аэропорт или зоопарк. Радостно галдят. Начинаем знакомиться.

Рассказали, что сами они из Кокъяра, едут по хозяйственным делам. Следующий населённый пункт километров сорока, Акмечит, но им туда не надо. Предложили денег, сторговались за восемьдесят юаней. Садимся с вещами, но они разворачиваются в обратном направлении, оказывается, что нет бензина. Кататься туда-сюда желания нет, ещё накатаемся, слезаем. Мотоцикл уезжает в деревню.

Два джигита постарше остаются с нами. Предложили залезть в сад на обочине, насколько я понял, там полно абрикосов, но мы вежливо отказываемся лазать по кустам, оставлять рюкзак в одиночестве у дороги не хочется. С Натали оставить, так ещё и за неё боязно! Края здесь, как я уже сказал, больше напоминают земли басмачей, как-то я к китайцам с их буддизмом более доверчиво отношусь, чем к их среднеазиатским братьям. Шариат, паранджа, все дела. Всё как-то душманы на ум приходят, а не мудрый и весёлый Ходжа Нассредин…

Тут я достаю фотоаппарат и начинается настоящий цирк. Фотографируемся в разных позах и составах, с маленькими ягнятами, с проходящими рядом местными девушками, потом с подъехавшим юным водителем. Кстати, при более детальном знакомстве, оказавшимся самым серьёзным и грамотным из этой троицы. Потом они загрустили, адреса, на который мы бы могли выслать им фото, ни у кого из них нет.

Когда они вспомнили все-таки какой-то адрес, оказалось, что писать толком никто из них не умеет. Всё это занимает никак не меньше часа, и мы с облегчением выдыхаем, когда все-таки усаживаемся в повозку и уезжаем в Акмечит втроём, я, Натали и наш юный водитель. Ребята остались:

– Боливар не вывезет пятерых!

Дорога идёт практически все время вверх, мой GPS показывает скорость чуть больше двадцати километров в час. Зато, начинаются настоящие горные ущелья, пришедшие на смену пустынным барханам горы, пусть пока и не очень высокие (впервые преодолеваем две тысячи метров). Допиваем лимонад. Да, водой надо приучаться запасаться впрок.

Много фотографируемся. Пару раз останавливались охлаждать движок нашего железного коня, но это было очень кстати, так как зубы иногда звенели даже сидя на рюкзаке. Дорога и впрямь пустынна, за все время от Кокъяра проехало от силы три грузовика и ни одной легковушки, начинаю склоняться к мысли, что самый реальный для нас транспорт скорее всего будет грузовой, а ведь так хотелось на джипе, с ветерком!..

Ехали часа полтора. Акмечит оказался деревней, раскиданной вдоль дороги на километр. Пару строений типа казарм, охватывающих квадратом двор, да магазинчик в две полки с продуктами и, что не может не радовать, с холодными напитками. Заправка, в виде припаркованного бензовозом цистерны.

Вдалеке виден какой-то карьер, с выезжающими оттуда самосвалами. По нашему высотному графику трассы, дальше идёт перевал, хотя паренёк начинает намекать, что готов отвезти нас и дальше, я с его оптимизмом не соглашусь. Грузовики, по его завереньям, местные, возят что-то для строительства неподалёку, так что, на них по трассе не уехать.

Спустя некоторое время к нам подходит старичок. Ни дать, ни взять оживший аксакал из «Белого солнца пустыни». Вникнув в суть проблемы, тоже говорит о невозможности проехать перевал на имеющимся мотоприводе. Зато, говорит, у него есть транспорт, вернее, у его сына.

Идём во двор, слева от дороги, и видим машину типа нашей девятки, в результате недолгих торгов сговариваемся за сто пятьдесят юаней доехать до Куды.

Меня это устраивает, поскольку день уже перевалил на свою вторую половину. Ехать дальше, и соответственно выше Куды, сегодня нецелесообразно, а устроиться на ночлег пораньше, совсем неплохо. Да акклиматизироваться начать пораньше. Куды, по высоте, почти как Лхаса, а по рассказам в Лхасе уже прилично по голове даёт высота.

Как водится, заправились бензином и парой бутылок холодного чая, и двинулись дальше. Дорога хорошая, но пыльная. Причём пыль лезет в машину через все щели и, порой, довольно досаждает. Окна машины затонированы, как у наших братков, поэтому любуюсь перевалом через лобовое стекло, к тому же в одиночку, Натали к перевалу уже уснула. Я, вообще, потом жутко завидовал этой её способности, засыпать в транспорте, буквально в любом положении и практически сразу, после начала движения.

После перевала, миновали сначала деревеньку из пары домов. Потом военную базу, с флагом и шлагбаумом, правда поднятым. Никого рядом видно не было, зато прямо по центру базы начинался шикарный асфальт, прямо европейского качества.

Собираясь в поездку, я понимал, что времени у меня в обрез, но была большая надежда на то, что китайцы в 2007 году вроде как собирались закончить модернизацию трассы G219. Забегая вперёд, скажу, что тем, кто поедет в следующем году, это практически гарантировано, темпы строительства и размах, с каким она строится, поражают. Покрытие строится капитально, с учётом возможности сетей, водоотводами и всеми положенными мелиоративными сооружениями.

Едем временами до восьмидесяти километров в час, но тут начинаются проблемы с движком. Проблемы с компрессией у машин здесь не редкость, «железные коняшки» тоже ловят горную болезнь. Но, с парой вынужденных остановок, все-таки добираемся до Куды.