Миг и вечность. История одной жизни и наблюдения за жизнью всего человечества. Том 8. Часть 12. Диалог и столкновение цивилизаций

В-пятых, у всех хобби со спортивным, «активным» уклоном. Кто-то ловит рыбу в океане или в реках (озерах). Кто-то катается на горных лыжах. Другие ходят в походы, играют в регби или крикет. Даже у молодого шофера такси оказались в наличии яхта и ферма на озере, куда он ездит по выходным дням (этот рассказ вызвал, правда, сомнения у других новозеландцев: откуда, мол, у таксиста деньги на яхту?).

В-шестых, нация, все как один, помешана на регби. На днях сборная Новой Зеландии проиграла австралийцам. По сообщениям прессы, матч смотрели в NZ 1,5 млн человек. Иначе говоря, практически все взрослое население страны. Киви проиграли, и в NZ воцарился траур. На другую тему никто в стране в последующие дни не говорил.

Кроме регби здесь признают лишь «экстравагантные» виды спорта – крикет, горные лыжи, серфинг, катание на плотах по бурным горным рекам и фьордам и прочие трюкачества.

В-седьмых, люди необычно приветливы, улыбчивы, пребывают в хорошем, расслабленном настроении. В сфере обслуживания вышколенность такая, что просто не верится своим глазам. Таксист не только ставит вещи в багажник и вынимает их оттуда, но бегает в аэропорту за тележкой, относит поклажу в гостиницу.

Один раз таксист не взял наш багаж из гостиницы, так портье обрушился на него с критикой. А таксист перед нами извинялся: «Я старый, болит спина, тяжести поднимать не могу. Простите меня, пожалуйста!». При этом ни таксисты, ни портье в гостинице не просят чаевых и их никто, как правило, не дает. В гостинице персонал относится к гостям просто как к родственникам.

В-восьмых, все новозеландцы подчеркивают факт, что они малая нация, что их роль в мире ограничена. Это делают и простые граждане, и политики. Политики добавляют: «Мы не высовываемся на международной арене, ведем себя скромно, в отличие от Австралии». Австралия, кстати, объект постоянных насмешек, острот, колкостей со стороны новозеландцев. Это еще одна особенность жителей островов (условно, номер 9). Таксист: «Только австралийцы могут играть в такой дурацкий футбол!». Мидовец Роджер: «Австралийцы ленивы, медлительны, еле двигаются». Масса других подобного рода комментариев.

Теперь о пребывании в военном колледже, точнее в Командном колледже Королевских Военно-воздушных сил Новой Зеландии. По-английски название выглядит следующим образом RNZAF Command and Staff College. Заведение типа нашей Дипакадемии, только условия действительно королевские. Одно бесплатное питание чего стоит! Великолепная столовая, меню на уровне лучших ресторанов. Собственно, и в Академии Вооруженных Сил Австралии было не хуже (для офицеров-преподавателей).

Выступили на тему «Россия – АТР». Были вопросы, больше, правда, о внутренних российских делах. Благодарили за откровенность. Кстати, учатся в колледже представители всех трех родов войск.

Потом руководители колледжа устроили нам ланч. За ланчем рассказали о вооруженных силах Новой Зеландии. Они подразделяются на три вида войск: Военно-морские силы Новой Зеландии, Армия Новой Зеландии и Королевские Военно-воздушные силы Новой Зеландии. Национальная безопасность не требует больших затрат ввиду малой вероятности прямого нападения, расходы на содержание вооруженных сил и оборону страны составляют около 1 % ВНП.

Страна принимала участие в обеих мировых войнах, включая Дарданелльскую операцию, которая сыграла важную роль в формировании новозеландской национальной идентичности. Первая мировая война оставила шрамы на судьбах жителей Новой Зеландии: около 18 500 человек умерло в результате войны, более 41 000 было ранено, множество психологически травмировано (из общего числа 103 000 отправленных за океан солдат и населения немногим больше миллиона).

Во время Второй мировой войны США разместили в Новой Зеландии более чем 400-тысячный контингент. Кроме того, Новая Зеландия принимала участие в Корейской, Англо-бурской, Малайской, Афганской войнах и войне в Персидском заливе.

При этом Новая Зеландия – четвертая в глобальном рейтинге миролюбия. Особая дата – 25 апреля (День АНЗАК), когда ветераны всех войн надевают свою форму и гордо маршируют по главным улицам городов. Это национальный день памяти, когда вся страна чествует ветеранов. Анзаками называли солдат совместного австралийского и новозеландского армейского корпуса, принимавшего участие в Первой мировой войне и высадившегося на Галлипольском полуострове 25 апреля 1915 года, чтобы принять участие в десантной операции Антанты. Так же солдат австралийской и новозеландской армии называют и сегодня.

Зашла за ланчем речь и о спорте. Военные подтвердили, что новозеландцы помешаны на регби. Их сборная (All Blacks) из года в год признается сильнейшей в мире. Да и в целом в спорте Новая Зеландия не на последних ролях: у киви в копилке олимпийские медали по гребле, легкой атлетике. Достаточно вспомнить бегуна Питера Снелла, завоевавшего три олимпийские золотые медали в 1960 и 1964 годах.

Днем мы гуляли с Натулей по Окленду. Он был полон народа и от этого выглядел еще более привлекательно. Зашли в «Макдоналдс». В NZ это красивые и чистые рестораны. Гамбургеры отличного качества и гораздо дешевле, чем где бы то ни было. Вечером выступили в Новозеландском институте международных проблем (NZIIA), типа нашего общества «Знание». Народу было человек за 60, слушали, задавали вопросы. Но восторгов не выражали (тема: «Внешняя политика России»).

После выступления пошли с супругами Азизян (Рубеном и Ириной) в винный бар (таковые здесь популярны, новозеландцы очень гордятся своими винами, которые начали здесь производить хорваты еще в конце XIX столетия). В баре тихо, спокойно, несмотря на обилие народа.

Рубен посоветовал меньше делать акцент на негативе. От нас ждут позитивных, приятных вещей. Действительно, реакция удивила – никаких похвал после выступления, даже со стороны руководителя программы. Удивило и то, что после выступления никуда не пригласили. Как это принято в США (я уж не говорю о Ю. Корее и т. п.). Там это само собой разумеется. Здесь подобные угощения абсолютно не в моде (как и показ города, дома, преподнесение подарков и т. п.).

Отмечу, что ведущая газета Новой Зеландии «Окленд Трибьюн» уже отреагировала на первое Натулино интервью: «…Известный российский эксперт по проблемам международной безопасности Наталья Бажанова дала высокую оценку антиядерной позиции Новой Зеландии. Она также отметила: “Новозеландские бухты и порты удивляют тем, что в них не видно военных кораблей. Такое нечасто встречается…”».

16 августа 1994 года, вечер

Согласно инструкции, полученной из новозеландского МИДа, из Данидина нам предстояло собственным ходом отправиться в Южные Альпы, на горный курорт Ванака. Он расположен рядом с одноименным озером.

13-го вечером в гараж нашей гостиницы подогнали машину из прокатного агентства Budget. Утром 14-го мы машину взяли – Toyota Corolla, спортивного вида, красная. С трудом разобрались в рычагах (ручник, щетки, багажник, фары и т. п.). Помогла Натулина смекалка. И двинули в горы. Погода была чудесная. Яркое солнце, голубое небо, чистый воздух, бодрящая температура (12–14 °С). Вот только ехать надо было по левой стороне. К тому же автомобиль – автомат, я от таких отвык. Но справились. От Данидина до Ванаки 276 км. Отмечу здесь, что горная цепь Южные Альпы протянулась вдоль всего Южного острова с севера на юг. В Южных Альпах насчитывается 19 вершин высотой более 3000 метров, самая высокая из них, гора Кука, достигает 3754 метров.

Южный остров знаменит многочисленными национальными парками, озерами, фьордами и ледниками. Повсюду глазам предстает нетронутая природа с девственным растительным и животным миром. Зона эта субтропическая, немало и тропических растений. Август – разгар зимы, после июля самый холодный месяц. На равнине температура умеренная, а в горах довольно прохладно. Как мы заранее узнали, в районе Ванаки в августе изредка случаются и морозы. При этом (о чем мы тоже были осведомлены) в Новой Зеландии, даже зимой, очень жгучее солнце из-за озоновой дыры над Антарктикой. В итоге в стране высокий уровень заболеваемости раком кожи.

И еще: Южный остров по причине своей гористости не очень населен. Северный остров более удобен для жизни людей, создания морских портов. Там и проживает большинство населения Новой Зеландии, находятся главные города.

Дорога в Южные Альпы оказалась с хорошим покрытием, но узкая, двусторонняя и местами опасная, идущая над обрывами или в ущельях, рядом с горами, откуда падают камни. Повезло с погодой, мог ведь быть снег или лед на дороге. Но ничего этого не было. Удобно и то, что машин мало, хотя уж если они попадались, то неизменно вызывали у меня нервозность. Ограничение скорости в Новой Зеландии 120 км, никто, однако, менее 140 не ездит, и все обязательно норовят обогнать. Кстати, и уступают дорогу пешеходам с гораздо меньшей охотой, чем, например, американцы.

Пейзажи были повсюду отменные: зеленые склоны гор, островки деревьев и масса овец. Словно бревнами усыпана природа. Повыше появились стада рогатого скота. Затем олени (оленятину здесь любят не меньше другого мяса). В глубине острова появились и фруктовые сады. Деревья сейчас голые, но реклама придорожных магазинов при фермах стояла на месте: груши, сливы, яблоки, киви, персики и т. п.

Места эти золотоносные, в XIX веке здесь бушевала золотая лихорадка. Чуть позднее, чем в Калифорнии (с 1865 года). Останавливались в местечках, обозначенных в путеводителях как бывшие центры старателей. Нас, однако, ждало разочарование. Это не то, что мы видели в Калифорнии. Просто симпатичные городки с новенькими сувенирными лавками. В живописной местности, среди снежных вершин.

Последний отрезок пути лежал в равнине, окаймленной с обеих сторон горными цепями. Дорога здесь прямая как стрела. Машин практически нет, полиции мы вообще на дорогах Новой Зеландии почти не видели. Короче, мчались со скоростью 150–160 км/ч. Но пару раз останавливались на пустынном шоссе в гористой местности. Я снимал Наташеньку на фоне величественных заснеженных гор. В спортивных брюках и джинсовой куртке она смотрелась сногсшибательно. И, как всегда, не шла, а как будто порхала.

До г. Ванака добрались после полудня. Озеро здесь очаровательное. Поселок – тоже. Наш отель Edgewater Resort стоит прямо на берегу. Это двухэтажные коттеджи.

У озера, конечно, прохладнее, но наши куртки оказались адекватными. Сели в гостиной центрального здания, у камина, где потрескивали дрова. На большом телеэкране смотрели регби, поели (Натулька гамбургер). После обеда заснули. Проснулись поздно, отправились в темноте гулять по берегу озера. Небо в россыпях звезд (и, конечно, Южный Крест среди них), морозный воздух, силуэты гор, гогочущие на воде утки. А в остальном первозданная тишина.

Озеро Ванака большое, длиной 42 км и шириной от 2,5 до 14 км в различных его частях. Озеро вытянуто с юга на север. Удивлялись тому, как рядом с голыми по-зимнему деревьями красуются пышные пальмы, да еще на фоне снежных вершин.

Зашли в поселок. Примитивные, простенькие строения, народа немного, магазины пустые. В порядке развлечения Наташенька вставила голову в отверстие панели, на которой огромными буквами выведено: «Разыскивается беглый каторжник. За поимку – 50 долларов».

Утром мы вновь прогуливаемся у озера. Оно волнуется, покрыто барашками, в воздухе – морозный туман. И одновременно опять это чудо природы – огромная радуга, застывшая над озером. По настоятельной просьбе Натули снимаю ее.

Из Ванаки совершаем вылазку на машине в еще более знаменитый курорт Квинстаун. Это крупный международный город-курорт, центр приключенческого туризма (горные лыжи, катера, рафтинг, прыжки с высоты с резиновым канатом, маунтинбайк, пешеходный туризм, рыбалка нахлыстом). Город является главным центром Новой Зеландии по зимним видам спорта, прежде всего по горнолыжному спорту. В городе и его окрестностях проходили съемки многих голливудских фильмов. Например: «Спасатели» (1988), «Уиллоу» (1988). Ежегодно в городе проходит международный фестиваль джаза.

От Ванаки до Квинстауна расстояние 114 км. Частично дорога опасная, узкая, над пропастью. С гор падают камни, кое-где гололед. Но, ничего, доехали. В отличие от сонной, тихой Ванаки, Квинстаун предстал шикарным курортом, забитым туристами, отелями, магазинами, ресторанами. Даже запарковаться никак не могли, с трудом поставили машину на платную стоянку. Шел дождь, потом град, снег. Гуляя, вымокли до нитки. Натуля отказалась подниматься на фуникулере (гондоле) на вершину горы. Откуда открывается самый фантастический вид: говорила, что страшно, да и гора в тумане. Я решил не настаивать. Ограничились осмотром города внизу и короткой поездкой вдоль берега озера Вакатипу (всего пару километров, дальше ехать не решился – опасная дорога).

Квинстаун – почище американских горных курортов. Все с шиком сделано. Фестивальная атмосфера, яркие краски, играет музыка, нарядная публика, уютные рестораны и кафетерии. Ну и озеро Вакатипу – само таинство, необыкновенного цвета, окруженное покрытыми инеем и облаками горными вершинами.

Наташенька пересвистывалась с птичками. Разговаривала с холеными собачками и, увы, курила, игнорируя мои просьбы воздержаться. Она всегда говорила и говорит: «Должен же у человека быть хоть один порок!».

После ужина мы вернулись в тихую и спокойную Ванаку, поели в той же гостиной. Выслушали рассказ о новозеландской кухне хозяина ресторана, который подсел к нам за стол. По его словам, кулинарные традиции Новой Зеландии во многом сформировались на основе изолированного географического положения страны, вызывавшего на протяжении целого исторического этапа ограничение продовольственной базы, и наличия значительных морских ресурсов.

На формирование традиций также повлиял демографический характер европейского заселения страны, в основном представителей Британских островов. Большое влияние в период после 70-х годов ХХ века вызвали кулинарные традиции новых иммигрантов из стран Азии, прежде всего Китая и Индии.

Кухня современной Новой Зеландии сочетает в своей основе международные кулинарные школы с большим влиянием традиционной британской кухни. Среди наиболее популярных блюд остаются рыба и картофель фри, торт Павловой, а также своеобразный и распространенный в основном в Австралии и Новой Зеландии мясной пирожок. Влияние новозеландской кухни на мировые кулинарные традиции незначительно, хотя продукция новозеландских виноделов получила заметную популярность в мире.

Блюда традиционной кухни маори практически не представлены в каждодневном рационе новозеландцев, хотя некоторые продукты, известные маори, например батат, широко распространены среди населения, а сами маори употребляют традиционное кушанье «ханги».

Побродили по поселку, поездили вдоль берегов озера, пошли спать. Утром я два часа гулял вдоль озера Ванака (от Edgewater дошел пешком до точки напротив нашего отеля на противоположном берегу). После завтрака в ресторане отправились в следующий пункт путешествия по Новой Зеландии – Ваймате, все в тех же Южных Альпах. Там нам предписывалось найти фермера Брайна Фоули и под его руководством выступить в отделении все того же Новозеландского института международных проблем (NZIIA) в близлежащем городе Тимару.

Ехать надо было по новой дороге, через горные хребты. Я опасался, что будут лед, обрывы и т. п. Но в основном дорога оказалась хорошей. Пустой, идущей в долинах. И необыкновенно красивой. Иногда казалось, что мы на другой планете. Настолько необыкновенные там горы, растительность. К тому же отсутствие людей усиливало впечатление неземного характера окружающего мира.

На перевале Линдис (около километра над уровнем моря) мы вышли, сфотографировались у памятного знака, на границе между двумя округами. Вокруг ни души! Где мы: на необитаемом острове, на Луне? Но не прошло и пары минут, как рядом с нашей остановились еще две машины. Я прокомментировал: «Пока нас не было, никого не было. И пожалуйста…». Наташенька засмеялась. Спустившись с гор, дорога шла вдоль необыкновенного озера – цвета голубого неба в смеси с молоком. Потом сады, фермы, овцы и т. д.

Доехали до Ваймате, а оттуда пустились искать ферму Требелл, O’Neil’s road (О’Нил’с роуд). И шоссе то было полупустынным, а уж O’Neil’s road – и вовсе пустынное. У фермы нас встречал ее хозяин Брайн Фоули (а мы-то думали, что это гостиница!). Показал дом – солидный, чистый, красивый. И тут же повез в школу к жене.

Это типичная для здешних мест сельская школа. Дети разных возрастов (от 7 до 12 лет) сидят в одной комнате, но выполняют разные задания. Дети из фермерских семей, вся их жизнь проходит в этом тихом, спокойном крае. Даже соседний город Тимару для них предел мечтаний. О России дети впервые услышали в этот день от госпожи Фоули, директора школы и ее единственной преподавательницы. Пообщались с детьми, осмотрели школу и двор. Все очень яркое и симпатичное.

Брайн Фоули взял нас проинспектировать овец и коров. Первых у него 4 тысячи, вторых – 2 тысячи. Масса земли под выпас скота, плюс сады и огороды. Скот живет сам по себе. Фоули не трогает его, исключение – когда надо перегнать на свежие пастбища, стричь, забивать, отделить молодняк от стариков. Перегон и все остальное осуществляются на строго научной основе. Фоули сам планирует все мероприятия и приглашает специалистов для осуществления тех или иных операций (определение качества травяного покрова, стрижка овец и т. д.).

Фермер доволен жизнью, работой. Как и большинство новозеландцев. Отец его, ирландец, был изгнан англичанами из Великобритании. Приехал сюда нищим, но смог стать богатым фермером. Земля и скот достались старшему брату, у которого Брайн был рабочим. Теперь вот разбогател сам: отличный дом, «volvo», грузовик и еще одна машина. Я уже не говорю о земле и скоте. Любит классическую музыку, книги, международные вопросы. Сын учится в Финляндии, дочь – в Университете Отаго. Часто бывают иностранные гости, возглавляет отделение NZIIA в Тимару. Англичан не любит, хотя жена именно оттуда. Энергичная, властная, жесткая. Много говорила о необходимости крутых мер в отношении преступников. Пишет пьесы для маленьких детей и публикует их в США и других странах.

Долго с ними беседовали – о характере животных, выращивании овощей и фруктов, о жизни в NZ. Об умерщвлении овец и коров она говорила чуть ли не с наслаждением. Нас это даже шокировало. О фермерских детях отзывалась как об очень ограниченных. Большинство из них никогда не смогут выехать за пределы ферм. Дорожка им заказана.

Дом не запирают, преступности здесь нет. Но есть бездельники и пьяницы. Недавно арестовали торговцев наркотиками, которые по соседству снимали дом. Государство прекратило помогать фермерам, но они приспособились. Иностранные потребители с/х сырья – повелители для новозеландцев. Половина ВВП создается экспортом. Японцы заставляют кормить скот искусственными кормами, чтобы мясо было красным. Японцы же, кстати, отказываются покупать яблоки с зелеными прожилками. Яблоко должно быть абсолютно красным. Арабы принуждают к специальной церемонии закалывания овец: мордой к Мекке, молитва (живая или магнитофонная). Присылают контролеров.

От себя добавлю о сельском хозяйстве Новой Зеландии то, что узнали из других источников (люди и СМИ). Новая Зеландия имеет международную репутацию страны с эффективной и высокоразвитой сельскохозяйственной индустрией. Продукция промышленного животноводства (особенно молочного животноводства и овцеводства), садоводства, виноделия и виноградарства, лесоводства стала одной из основных статей национальной экономики. Исследовательская работа и современные технологии играют важную роль в устойчивой конкурентоспособности новозеландской сельскохозяйственной продукции и высокого спроса на нее на международном рынке.

Промышленное поголовье овец составляет 40 млн голов; поголовье крупного рогатого скота – 8,6 млн, из них 4,2 млн – молочное стадо; фермерское поголовье оленей достигает 1,6 млн голов.