Тунис. Заметки путника с украденным сердцем

Карфаген продолжал процветать на зависть всем соседям. И вот сначала варвары, следом за ними византийцы, а в конечном итоге, арабы подчинили себе купающееся в роскоши и деньгах легендарное царство. «Новый город» нарекли Кайруаном, и он стал столицей древнего арабского государства.

Сегодня же Карфаген представляет собой довольно обширную площадь руин. Нагромождения огромных валунов песчаного цвета, сохранивших на себе всевозможные загадочные надписи и узоры, несколько арок и столь долгожданных в дневной африканский зной пещер да высокие колонны – вот что открывается рядовому любопытному туристу, дерзнувшему добраться к далекому северному мысу.

Более дотошных и, видимо, менее подверженных мукам жары путешественников еще ждут археологический парк, кафедральный собой святого Людовика и римские термы. Здесь же неподалеку находится знаменитая мечеть Укба – одна из самых великих и старейших святынь мусульманского Запада.

Большинство же посетителей, оказавшихся здесь в дневное время суток, старается пробежать руины как можно скорее, успев запечатлеть объективами дорогих фотокамер по пути все, на что только хватит терпения и выносливости. Издалека они очень напоминают пестрых диковинных муравьев, запущенных от безделья каким-нибудь великаном в хитроумный каменный лабиринт.

Вокруг древней достопримечательности (к ее чести следует сказать – внесенной в список всемирного культурного и исторического наследия ЮНЕСКО) ныне обильно и кучно расположились «дачи» местных богатеев и представителей власти. Здесь же находится резиденция президента Туниса, которую все гиды строго-настрого запрещают фотографировать, пугая вездесущими камерами и охраной, но которую, конечно же, снимают абсолютно все, чтобы потом долгими зимними вечерами хвалиться на «большой земле» друзьям:

– А вот здесь обитает президент, да. И это нельзя фоткать. Рисковал собственной шкурой, ей-Богу, и только ради вас, только ради вас, дорогие гости…

(вид на резиденцию президента Туниса)

Бело-голубые улочки Сиди-Бу-Саида

Далее мой путь лежал в загадочные андалузские кварталы небольшого тунисского городка, фотографии которого в огромных количествах заполняют и без того перегруженные всевозможные социальные сети, а потому населенный пункт всегда сразу отлично узнается.

Это город Сиди-Бу-Саид, названный так по части длинного и совсем уж непроизносимого имени одного исламского проповедника. В 12 веке он основал на месте ничем непримечательного селения крупный религиозный центр, позже ставший местом застройки «элитного жилья» зажиточных тунисцев. А в первой половине 20го века было решено сохранить знаменитую цветовую гамму в андалузском стиле – все здания здесь разрешено выкрашивать только в белые да синие тона.

И хотя усталый путник был вконец измотан жарой и уже практически обессилел к моменту входа в городок, он не растратил своего врожденного упрямства. И сумел-таки отыскать в закоулках местных дворов и красные двери, и золотистые лестницы, и прочие островки всех возможных цветов радуги.

Двери Сиди-Бу-Саида являются еще одной его достопримечательностью. На их фоне фотографируются, кажется, абсолютно все. Каждую из них покрывают многочисленные узоры, выполненные с любовью и редкой для местных дотошностью. Неведомые науке рыбы и руки Фатимы встречают каждого заходящего в городок и сопровождают на протяжении всей прогулки.

Чем ты еще сможешь порадовать свой любознательный взор и удовлетворить неиссякаемое любопытство в этих краях?

Да пожалуйста!

Отважные странники-шопоголики усмирят свою страсть, бродя меж бесчисленных лотков, лавчонок, магазинчков и салонов, предлагающих, как обычно это бывает на Востоке, абсолютно все. Эдакая медина в бело-голубой миниатюре. Оглушающее:

«– Смотри, смотри потом! Regarder! Ялла!»

с традиционным хватанием за руки, громким свистом вслед проходящим мимо девушкам и суета тунисских суков, конечно же, прилагаются.

Изысканные гурманы побалуют урчащие после долгой дороги желудки местными сладостями и ароматным чаем на меду с мятой и разнообразными орешками, лениво плавающими на поверхности.

Чего-чего, а уж кафе и ресторанчиков здесь – на любой вкус и в избытке! Только будь готов к тому, что в них, вместо надоедливых торговцев, туриста радостно встретят полчища отъевшихся на местных харчах ос. И за долгожданное лакомство наверняка придется немного побороться с неожиданно проворными насекомыми.

Любителям красивых видов и тишины (хотя она в шумном Сиди-Бу-Саиде, по-моему, везде очень относительна и условна), стоит сразу пробежать все это многоголосое жужжащее безумие и спуститься к морю.

Здесь находится бело-голубая же смотровая площадка с открывающимся прекрасным видом на лазурную морскую бесконечность, которая просто захватывает дух.

Однако за удачное фото тут тоже придется попотеть. Толпы вездесущих туристов вряд ли оставят тебя, мой дорогой путешественник, хоть в одном кадре наедине с величием Средиземного моря да выступающими из воды серыми скалами.

Зато что-что, а уж одиночество в запутанные андалузские кварталы Сиди-бу-Саида точно отродясь не заглядывало. Для желающих окунуться в атмосферу настоящих восточной суеты и гостеприимства этот маленький, словно бы игрушечный, городок всегда готов распахнуть свои двери.

Конечно же, только белые и голубые, с фантастическими рыбками и причудливыми завитушками.

Ну, и с небольшим количеством других оттенков красок. Но это, как мы помним – лишь для самых внимательных и упрямых.

Тунис в Тунисе

Вдоволь нагулявшись по волшебным мощеным улочкам андалузских кварталов, на год вперед наслушавшись пренеприятнейшего жужжания местных ос, однако все же утолив на время жажду приключений новыми яркими впечатлениями и просто жажду – наивкуснейшим мятным чаем, я решил немного осмотреться в столице этой жаркой и уже так полюбившейся мне африканской страны.

Именно название главного города – Тунис – дало имя всему государству, а вовсе не наоборот, как многие ошибочно думают.

По легенде, в далекие древние времена господства Карфагена эта местность была наречена в честь финикийской богини Луны Тиннит (она же – Танит или Танут). Как раз той, которой, наряду с богом Солнца, приносились когда-то в жертву многочисленные невинные младенцы.

Однако многие местные жители склонны объяснять имя своей столицы берберскими корнями. Примерный перевод можно расшифровать как «провести ночь». В смысле, «остановиться на ночную стоянку», а совсем не то, о чем ты сейчас наверняка подумал.

Только лишь подъезжая к Тунису, уже можно заметить огромнейшую разницу в проносящихся за окном автобуса пейзажах.

Расположившийся на самом берегу Тунисского залива, рядом с соленой лагуной Эль Бахира, когда-то бывшей крупной морской гаванью, среди покрытых зеленью прибрежных равнин и сияющих на солнце изумрудных холмов, раскинулся ныне гордый и прекрасный главный город страны.

У любого усталого путника, особенно, недавно прибывшего с пустынного барханного юга, сам собой в этот момент открывается рот да округляются глаза.

Здесь струятся под синим прозрачным небом веселые бирюзовые реки. То там, то тут через них перекинуты большие асфальтированные мосты. По обеим сторонам оживленного автомобильного шоссе в изобилии растут высокие, с густыми кронами, деревья. Мелькают многочисленные высотные дома, сияя чистейшей зеркальностью оконных рам: банки, торговые центры, офисы.

Как разительно отличается процветающая столица от беднейшего ленивого юга! Здесь кипит жизнь. Повсюду снуют такси. Грохочут на перекрестках мощеных дорог старенькие многовагонные трамваи.

В редких прогалах современных зданий просматриваются и более ветхие постройки, как правило, служащие жилыми домами. На открытых балконах здесь сушится недавно постиранное навсегда неизвестной для нас хозяйкой квартиры свежее белье; поджарый подросток чинит ржавый, одолевший не одну сотню километров, велосипед; кое-где окна и вовсе прикрыты, чтобы не впускать с улицы пыль, шум да летний зной.

Неспешно проезжая в автобусе мимо столичных улиц и старых африканских дворов, отчего-то начинает казаться, будто бы ты вдруг внезапно оказался в каком-то не слишком большом провинциальном российском городе.

Мне почему-то живо представился Ярославль. Он удивительно схож с Тунисом каким-то своим особенным уютом и запутанным переплетением улиц. А может, это странное чувство возникло просто от такого же грохота трамвайных колес…

Путь же мой лежал дальше, в пригород Ле Бардо, где ждало меня следующее чудо – огромный музей мозаики, артефактов изобразительного искусства и прочих любопытных, самой изящнейшей работы вещиц.

Разноцветные узоры Бардо

В пригороде столицы Туниса, в здании старинного дворца правящей в 13 веке берберской династии, пару столетий назад для всех желающих открылся музей Бардо, второй по величине после каирского во всей Африке.

Богатые коллекции, собранные здесь со всего света, порой при самых фантастических обстоятельствах, поведают каждому охочему до истории туристу о жизни Туниса и его ближайших соседей во всех подробностях через огромные настенные мозаики, найденные археологами, старинные предметы быта, собрания отлично сохранившихся древних статуй и целые залы всевозможных мозаик. Ими выложены здесь потолки, стены и даже полы. И ты прогуливаешься по ним, оказавшись словно бы внутри огромного музейного экспоната.

Под высокими прохладными сводами Бардо можно увидеть карфагенские, римские, тунисские, исламские и греческие предметы старины, ювелирные изделия и даже древние термы.

Я могу долго и подробно рассказывать тебе, мой друг, обо всех увиденных мною там чудесах…

Но скажу-ка я тебе вот что: лучше всего хотя бы однажды в жизни самому добраться сюда, не смущаясь ни трудностей пути, ни тягот дороги. И увидеть все это собственными глазами.

Не спеша прогуляться по почти пустым в жаркие летние месяцы залам. Ощутить под рукою холод витиеватых узоров разноцветных мозаик. Залюбоваться чудесным фонтаном, вырастающим словно бы прямо из пола в конце какой-нибудь из просторных галерей. Восхититься талантами древних неизвестных мастеров, много веков назад ожививших бесформенные мраморные глыбы, даровав им идеальные формы величественных богов.

Кстати говоря, потерять голову от всей этой местной красоты здесь действительно можно практически в прямом смысле этого слова: заблудиться меж многочисленных, хитроумно соединенных друг с другом залов – проще простого.

В этом случае самое главное – не отчаиваться, даже если вдруг ты уже живо представил себя обреченным бродить здесь до конца своих дней, питаться духовными яствами да лакать воду из местного итальянского фонтана.

Останавливаемся, глубоко выдыхаем, унимая подкатившую панику. А затем принимаемся тщательно выискивать среди разномастных неподвижных воинов тех, кто чуть-чуть поживее.

Да-да, именно так!