Ветер странствий

Продолжим наше путешествие по территории Кью-Гарденз. Пройдём по территории бамбукового сада, заложенного ещё в XIX веке. Сколько поколений бамбука сменилось за это время. Но бамбуковые заросли привлекают своим особым видом – они стоят стеной! И всё-таки здесь нашлось место для деревянного японского домика Минка. Стилизованный японский сад начинается у японских ворот, скопированных с ворот одного из храмов города Киото. Здесь представлены карликовые растения в стиле бонсай. В обычных цветочных горшках растут клёны, дубы, сосны, ели, рододендроны, которым по 50-100 лет. Их передают из поколения в поколение. Бедные почвы, минимум влаги и бесконечное терпение в особом уходе дают удивительные результаты. Стиль бонсай возник в Китае в VIII–X веках. Слово «бонсай» в переводе с китайского означает «выращенное на подносе». Одна из легенд гласит, что некий император повелел создать миниатюрную империю со всеми деревьями, городами, реками и горами. Для этой цели и были созданы миниатюрные деревья. Считается, что в Японию искусство принесено буддистскими монахами из Китая. Спустя некоторое время его начинают использовать при проведении чайной церемонии. Искусство создания бонсай перешагнуло восточные границы и пошло по всему миру. Ныне существует несколько направлений (школ) для обучения выращиванию бонсай. Европу всегда привлекал Восток. И не случайно среди архитектурных сооружений на территории Кью-Гарденз возвышается китайская Пагода и Чайный домик, как символ традиции китайской чайной церемонии.

Среди оранжерей надо отметить и «Альпийский домик», где создан необходимый температурный режим для арктических и высокогорных экземпляров растений. Живописное сочетание камней и растений воссоздано, как в естественной природе в предгорьях. Некоторые растения стелются по земле и по камням, другие, как например, азалия, выступает крупным букетом ярких роскошных цветов, а её ствол и корни утопают в снегу. В расщелинах искусственных скал скрываются розеточные, которым не страшна летняя жара, она сюда не проникает. Многим по вкусу снег, лежащий у основания. Альпийскую горку покрывают стелющиеся можжевельники, гвоздика альпийская, многолетние хосты, тюльпаны и, конечно же, король альпийских предгорий – эдельвейс! Чтобы можно было обозревать деревья не снизу, а сверху совсем недавно решили соорудить так называемую аллею над верхушками деревьев. Это – пешеходный мост длиной в 200 метров, остеклённый со всех сторон, находящийся на высоте 18 метров над землёй. Идёшь – будто топаешь по верхушкам зелёных крон. А вокруг – такая красота! И горизонт отодвинулся на большое расстояние. Весь Кью-Гарденз как на ладони. Вот виден дворец Кью, построенный голландским купцом из красного камня в XVII веке. Это самый маленький из британских королевских дворцов. Видны прекрасные пруды с плавающими лебедями, зелёные лужайки, где важно расхаживают павлины, чудесные яркие клумбы, тенистые уголки. Есть два здания, которые обязательно надо посетить: это – галерея Марианны Нарт, художницы XIX века, которая путешествовала в одиночестве и делала зарисовки растений Южной и Северной Америки, Африки, Азии и оставила по завещанию более 800 работ Королевским садам Кью-Гарден. А заканчивая наше путешествие по замечательному Ботаническому саду, необходимо заглянуть на выставку в так называемый «Музей №1», где показана зависимость человека от растений. Здесь мы видим инструменты, одежду, пуговицы, продукты питания, лекарственные средства. Выставка называется «Растения + люди». Так остроумно сотрудники Ботанического сада ненавязчиво предлагают задуматься над экологией и ещё раз напоминают: «Берегите Природу! Она – ваш Друг!»

Нулевой Меридиан

В Лондоне, в Гринвиче, на территории обсерватории особая достопримечательность – нулевой меридиан – начало отсчёта долготы. Он был установлен в 1851 году и проходил через меридианный круг. Затем нулевой меридиан был обозначен латунной лентой, протянутой через внутренний двор обсерватории. Позже латунь заменили на нержавеющую сталь, на которой стоят отметки долготы многих городов мира. Так например, долгота Лондона, конечно, 0 градусов 00 минут, а для Москвы – 37 градусов 24 минуты восточной долготы. Благодаря нулевому меридиану мы можем высчитать географическую долготу любой точки на Земле. А также этот меридиан служит как точка отсчёта часовых поясов. Существует 24 часовых пояса, измеряемые в градусах. Ширина одного пояса – 15 градусов. Гринвичский меридиан – это средний нулевой меридиан нулевого часового пояса. В каждом следующем часовом поясе, расположенном в восточном направлении от начального меридиана, часы показывают на час больше. Например, Москва находится во втором часовом поясе, следовательно, московское время опережает Гринвичское на два часа. С 16 декабря 1993 года и по наши дни в ночном небе Лондона нулевой меридиан отмечен зелёным лучом лазера, направленного из Обсерватории Гринвича строго на север.

Стоунхендж

В 135 километрах от Лондона находится Стоунхендж, что в переводе означает «Висячие камни». Британские учёные считают, что Стоунхендж построили друиды в далёкой древности. Друиды – жрецы у древних кельтских народов, которые занимались врачеванием и астрономией. Стоунхендж находится на Солсберийской равнине и виден издалека. Два огромных полуразрушенных каменных концентрических кольца из полуобработанных камней выглядят как огромная подкова. Вблизи нет никаких гор, откуда можно было бы взять эти камни. Это – древнее сооружение, которое датируется по разным источникам 5-10 тысячами лет существования. Учёные считают, что это и храм, и обсерватория. Толпы туристов осаждают Стоунхендж в надежде узнать как можно больше о нём. Их первоначально ведут в музей, где выставлены материалы археологических раскопок: керамические черепки, скелеты людей и животных, стрелы и орудия труда, взятые из соседних курганов. У входа в музей стоят огромные деревянные салазки, на которых лежит каменная глыба, привязанная верёвками. Экскурсовод пытается объяснить, что таким вот образом древние люди, жившие в соседних лесах, ведомые религиозным энтузиазмом, перетаскивали камни из отдалённых мест. Глыбы песчаника, так называемые сарсены, массой до 50 тонн и высотой до 7,3 метра они тащили из каменоломен, находящихся на расстоянии 30 километров. Камни поменьше, голубоватого цвета, массой до 5 тонн, волокли из отдалённых каменоломен, находящихся на расстоянии 240 километров. Из крупных камней было построено внешнее кольцо. Когда-то их здесь было 30 громадин. Сейчас осталось всего 17, которые собраны в пять массивных трилитонов – группы камней из двух вертикальных и одной перекладины на них. Чтобы перекладина не сорвалась, она закреплена каменным замком: в выемку, выдолбленную в одном камне, вставлен штырь, выточенный в другом. Диаметр внешнего кольца составляет 100 метров. Внутри него находятся 60 голубых камней, стоящих вертикально. Всего сюда было доставлено 82 мегалита по 5 тонн, 30 каменных блоков по 25 тонн, 5 триолитов по 50 тонн, итого 1410 тонн.

В стороне от подковы Стоунхенджа стоит так называемый «Пяточный камень» или «Стопа монаха». Он интересен тем, что главная ось сооружения проходит через него с юго-запада на северо-восток и точно указывает на место восхода солнца в день летнего солнцестояния. Именно над его вершиной происходит восход солнца в день летнего солнцестояния (21 июня) и заход в день зимнего солнцестояния (21 декабря). С ориентацией на северо-восток был поставлен портал из двух вертикальных камней. Луч света попадает в расщелину между двумя вертикальными камнями с перекладиной вверху. Пяточный камень интересен ещё и тем, что на нём виден глубокий след, похожий на стопу крупного человека. Что это: результат выветривания горной породы или же пример размягчения камней в древности? Оставим этот вопрос без ответа, а всего лишь как информацию к размышлению. Как и другие древние сооружения, например, Египетские пирамиды, мегалитические храмы Мальты, Мачу-Пикчу, Теотиуакан, Стоунхендж хранит в себе много загадок. Альтернативные версии сводятся к предположению существования мест силы, где в древние времена люди умели использовать энергию магнитного поля Земли для перемещения огромных тяжестей. По этому поводу есть очень много примеров и суждений от правдоподобных до несусветно вымышленных. Только широта мировоззрения и непредвзятость в подходе к методам научных исследований могут когда-нибудь помочь в разгадке знаний и технологий былых цивилизаций.

Многие учёные пытаются разгадать истину о Стоунхендже. Есть несколько гипотез по этому поводу. Вот некоторые из них. На сегодняшний день общепризнанной является версия о том, что Стоунхендж – древняя обсерватория. Но не только. Компьютерные исследования Стоунхенджа многими учёными привели к выводу, что он является ещё и календарем.

А вот математики считают, что схема размещения его камней имеет скрытое математическое значение и уверяют, что он является доисторическим компьютером. Версий много, информации к размышлению – не счесть, есть о чём думать и по поводу чего фантазировать. Но вот совершенной реальностью являются акустические свойства Стоунхенджа. Оказалось, что исполинские камни комплекса являются идеальными звукоотражателями. Если их установить в определенном порядке, они могут давать интересные акустические эффекты. А это значит, что на капище могли проводиться ритуальные танцы под аккомпанемент музыкальных инструментов. Может быть, гигантские плиты знаменитого мегалитического сооружения Стоунхендж были отобраны благодаря их акустическим свойствам? Многие камни оказались «звонкими» и издавали приятные звуки различной высоты при ударах по ним, подобно колокольчикам. Возможно, их использовали в качестве музыкального инструмента. Фактически на них можно играть, как на ксилофоне. Использование камней в музыкальных целях встречается во многих древних культурах. Кстати, древние ксилофоны были у майя. В древнем городе майя Чичен-Ица мне удалось видеть древний ксилофон, сделанный из каменных «брёвен». Древние знали магию красивых звуков. Представление о Стоунхендже как о древнем ксилофоне имеет серьезные основания. Что касается вышеупомянутых салазок, на которых древние люди перемещали огромные тяжести на большие расстояния, то возникает несколько вопросов. Каково было население этих мест, чтобы люди в состоянии были бы выполнить такой объём работ? Но зачем он понадобился, по-прежнему никто не знает. Если им нужен был храм, то его можно было построить из дерева, поскольку эти места в древности были окружены непроходимыми лесами. Значит, дело в другом. Нужны были камни, и не какие угодно, а именно эти. По всей видимости, они обладали особыми свойствами. Предания рассказывают многое, в том числе и то, что с помощью этих камней излечивали раненых и больных. Внимание к Стоунхенджу, как к необычному строению, не случайно. По мнению археологов и антропологов, в древности люди приходили сюда лечиться не только из ближайших мест, но издалека, например, из Средиземноморья. Значит, целебные свойства камней действительно существуют. Кстати, в «Лапидариях», в которых описаны примечательные особенности камней, даётся много советов по лечению различных заболеваний.

Более поздние преданья времён Средневековья повествуют о неком маге, волшебнике по имени Мерлин. Легенды рассказывают, что мегалитический комплекс был перенесен из Ирландии волшебником Мерлином, приближённым и главным советником легендарного короля Артура, вождя бриттов в V-VI веке. Будто бы он мог противодействовать силе тяжести, и камни по его команде перемещались сами в нужное место. Как удивительно похожи легенды разных народов относительно лёгкости перемещения огромных глыб при строительных работах. По всей планете – от тибетских монахов до жрецов острова Пасхи из поколения в поколение передаются подобные легенды. А у автора Стоунхенджа и имя сохранилось! И нигде ни слова не сказано о салазках и изнурительной работе, связанной с перемещением тяжестей таким способом! И наскальных рисунков людей с салазками не нашли, а вот в шлемах и скафандрах – сколько угодно! Что касается Мерлина, то здесь можно заметить два несоответствия. Во-первых, Мерлин жил всего 1,5 тысячи лет назад, а археологи датируют строительство Стоунхенджа 3-м тысячелетием до н.э. Во-вторых, если Мерлин перенёс Стоунхендж из Ирландии, то кто и когда построил его там? О Стоунхендже написаны целые трактаты древними римлянами, захватившими Британию в I веке до н.э., например, Юлием Цезарем, римским императором. Европейские исследователи Средневековья предполагают, что авторами строительства Стоунхенджа можно считать римлян, датчан, швейцарцев. Как всегда, загадки связаны с отсутствием представления о том, как могли древние это построить, ведь у них не было не только техники, а даже колеса ещё не было. Вот в этом-то и есть главный неверный посыл, потому что не они, вооружившись «салазками», строили это. Были Учителя, которые руководили ими, и высокие технологии позволяли творить чудеса. Древние люди имели знания по астрономии, математике, физике, строительству. Они сооружали величественные храмы, пирамиды, ирригационные системы. Многое из того, что они создали, мы не можем разгадать сейчас. Какими технологиями они владели? То, что осталось нам в наследие, свидетельствует об очень высоком уровне древних цивилизаций. Часто древние люди изображаются в пещерах, с дубинками в руках, ряженные в звериные шкуры. И создаётся впечатление, что это и был их уровень жизни. Если с этой точки зрения подходить к цивилизации, то и в наше время многие африканские, индонезийские, австралийские племена живут в первобытнообщинном строе. А рядом летают спутники. Если древние люди способны были вершить чудеса (например, майянский календарь), то, наверное, в этой общности людей должен был быть умный человек, способный облегчить труд строителей. Не таскать же им тяжести вручную по бездорожью или по воде. И об этом повсеместно повествуют легенды всех народов.

Интерес к Стоунхенджу был не только в древности и в Средневековье. Однако на какой-то период он угас. Но в 1901 году произошло интересное событие, связанное с именем Сэра Уинстона Леонарда Спенсера-Черчилля – премьер-министром Великобритании. К нему на приём пришли неизвестные люди, с которыми он провёл совещание. Их разговор остался втайне. Но с этого времени началось восстановление Стоунхенджа. Черчилль часто посещал это место и был в курсе выполняемых работ. 15 августа 1908 состоялось введение Уинстона Черчилля в альбионскую ложу «Древнего ордена друидов» в Бленхейме. Реставрация Стоунхенджа продолжалась в течение 64 лет, до года смерти Черчилля. Вероятно он, как дальнозоркий политик, понимал, что этот объект – один из всемирно значимых исторических памятников мирового масштаба. И это его великая заслуга.

Стоунхендж всегда притягивал к себе людей, особенно в день летнего солнцестояния, когда здесь собирались тысячи верующих в получение энергии от этих мест. Но в 1974 году произошёл трагический случай с одним из подростков, пришедших в центр Стоунхенджа. Неизвестная сила подняла его на высоту 1 метра и, продержав там недолго, в течение нескольких секунд, швырнула на землю. Мальчик погиб. Стоунхендж был незамедлительно закрыт для посещений. И только в 2000 году было разрешено проводить экскурсии по Стоунхенджу. Однако теперь не только внутрь кольца никто не входит, а даже коснуться ни одного камня нельзя. Они все огорожены. Вместе с современными потомками друидов люди всех национальностей и религиозных конфессий приезжают сюда на праздники. Стоунхендж опять стал живым храмом, местом, где можно отметить древние праздники времён года: летнее и зимнее солнцестояние, весеннее и осеннее равноденствие. В день летнего солнцестояния, когда при восходе луч солнца пробивается в щель трилитона, здесь царит настоящая вакханалия, почти как у язычников прошлого. А рядом со Стоунхенджем – пшеничные поля Солсберийской равнины, на которых периодически возникают таинственные круги. Как будто какая-то неведомая сила закручивает стебли растений, создавая загадочные, очень красивые «рисунки» на полях. Есть предположение, что это – результат атмосферных явлений, которые создают «плазменные воронки» не только здесь, но и в Австралии, в России и в других странах в определённых местах, аномальных с точки зрения науки. Поэтому круги на Солсберийской равнине являются косвенным подтверждением того, что Стоунхендж находится в особом месте. И об этом знали древние люди, строившие Стоунхендж. Но, к сожалению, беспощадное время уносит сокровища, созданные великими цивилизациями, превращая былые знания в прах. Около миллиона людей ежегодно приезжают сюда со всех стран мира. Ещё бы! Увидеть Стоунхендж – это значит – никогда его не забыть. Всё время он будет возвращать вас к своим тайнам, притягивать загадочностью происхождения и уникальностью своих достоинств.

Как и всегда, покидая страну, с которой за несколько дней только что успела немного познакомиться, ловлю себя на мысли, что очень мало успела увидеть. Что делать? Лучше это, чем ничего. Нельзя объять необъятное. Планета большая, а жизнь маленькая. Надо чтото ещё успеть. Значит, снова по коням и вперёд!

Франция – страна мечты

Французская Республика – крупнейшее государство в Западной Европе. Девиз Республики – «Свобода, Равенство, Братство». Население – 65 миллионов человек. Францию омывают моря Атлантического океана. К концу XIX века завершилось образование Французской колониальной системы, включавшей в себя огромные владения в Азии и в Африке. А в 60-х годах прошлого века эти колонии были утрачены. Тем не менее, влияние Франции оказалось очень большим, поэтому во всех её бывших колониях население знает французский язык и говорит на нем. Франция – высокоразвитая страна, ядерная и космическая держава. По общему объёму экономики страна занимает второе место (после Германии) в Европейском союзе. Сеть гидроэлектростанций Франции является самой большой в Европе. Значительную роль в производстве энергии играют АЭС, вырабатывающие три четверти электроэнергии. Франция – страна виноделия, по производству вина с ней конкурирует только Италия. Высокий уровень науки, культуры, искусства делают Францию одной из передовых стран в мире.

Кто из нас не мечтал побывать во Франции, столице бульваров, парков, великолепной архитектуры, интереснейшей истории, родины великих художников, писателей, поэтов, законодательницы моды во все времена? С детства, зачитываясь приключенческими романами Александра Дюма, смотря французские кинофильмы, мы так мечтали увидеть всё это своими глазами. А в 1992 году в Московском прокате вышел фильм Александра Прошкина «Увидеть Париж и умереть». Этим названием сказано всё: вот такая тяга была у советских людей к Франции. И вдруг наступило время, когда посещение капиталистических стран стало возможным. Сбылась мечта увидеть прославленный Париж! Хожу по его неповторимым улицам ночью и днём, захожу в музеи, в кафе, слушаю французский шансон, катаюсь на речном трамвайчике, и всюду на меня смотрит Эйфелева башня, символ Парижа. Неужели это не сон?!

Город Городов – Париж

Эйфелева башня была построена Александром Гюставом Эйфелем в 1889 году ко Всемирной выставке, которая проходила в Париже и была приурочена к столетию взятия Бастилии. И вот уже более 100 лет она изящно и гордо стремится ввысь! Высота башни – 324 метра. Не сразу парижане полюбили представителя новой архитектуры. Писатель Ги де Мопассан каждый день приходил в ресторан на первом этаже башни и говорил, что только здесь он может спокойно находиться, так как отсюда он не видит это безобразнейшее железное сооружение. Но время вносит свои коррективы. Теперь мы даже не можем себе представить Париж без Эйфелевой башни.

Французская архитектура шагнула далеко за пределы своей страны, что говорит о её значимом месте в мире. Так например, стоит напомнить, что Эйфель создавал автомобильные и железнодорожные мосты, виадуки, вокзалы и прочие сложные архитектурные сооружения по всей Европе и за её пределами. Он имел самое непосредственное отношение к американскому чуду света, статуе Свободы. В 1881 году он спроектировал железный каркас статуи высотой в 46 метров, который был сделан по аналогии с опорами мостов, чтобы выдерживать сильные порывы ветра в нью-йоркской гавани. А статую Свободы выполнил французский скульптор Фредерик Огюст Бартольди.

В создании архитектурного облика Парижа XX века одно из ведущих мест принадлежит Ле Корбюзье. Его идея создать удобный для проживания «Город солнца» нашла своё отражение не только в Европе, но и в Африке, где строительство осуществляли французские архитекторы. Мне довелось жить и работать в Алжире. Я помню, какой неописуемый восторг мне довелось испытать, увидев этот город, стоящий на горе на берегу Средиземного моря. В городе много красивых зданий из мрамора и оникса. Со стороны моря он выглядит ослепительно белым, что достигается особой планировкой.

Но вернёмся на улицы Парижа. Его архитектура – это гармония света, зелени, линий, форм и перспективы. Бульвары, сады и парки, как всегда, свежи и зелены. Городские власти уделяют много внимания зелёным насаждениям, чтобы они освежали воздух и радовали глаз. На зелёных газонах парков удобно устраиваются парижане, чтобы перекусить, отдохнуть и позагорать. Париж привлекает внимание изысканной архитектурой старых домов, построенных из местного ракушечника тёплого телесного цвета, своеобразием французских балконов, предназначенных исключительно для цветов, гирляндами ниспадающих вниз. Чугунная кружевная изгородь балконов не повторяется и является уникальным архитектурным элементом Парижа. Оконные проёмы – часть декоративного украшения здания. Традиционны мансарды – маленькие квартирки, буквально на крыше дома. Популярность домам с подобной архитектурой принёс француз Франсуа Мансар в середине XVII века. В 1630 году он впервые использовал подкровельное чердачное пространство для жилых и хозяйственных целей. С тех пор чердачный этаж под скатной крышей носит название «мансарда». Раньше их снимали малообеспеченные студенты. Да и теперь это жильё для малоимущих. В Париже нет ни пустырей, ни самого маленького заброшенного кусочка земли, всё превращено в красоту зелёных насаждений, коротко стриженных газонов, клумб, розариев. У французов отношение к красоте в крови: в одежде, в архитектуре, в музыке, в живописи, в литературе, в театральном искусстве, в садово-парковой культуре, – они задавали тон всему миру.

История Парижа насчитывает более двух тысяч лет. Маленький остров Сите на Сене (L’ile de la Citе) стал началом большого города, столицы Франции. На острове сейчас находится Собор Парижской Богоматери (Notre Dame de Paris), который начали строить в XII веке, а закончили в XIV, а потом ещё много раз перестраивали. Говорят, что архитектура – застывшая музыка. Возможно, но мне думается, что архитектура – это книга, листая которую, можно читать историю города, страны, народа. Вот и здесь, на острове Сите, сколько всего произошло за две тысячи лет! Римляне захватили поселение кельтского племени паризиев, откуда и пошло название – Париж. Название осталось прежним и даже после захвата этих земель римлянами. Под фундаментом Нотр-Дам находятся античные римские развалины, термы, колонны. В каждом большом городе есть своя нулевая отметка города, – точка, от которой исчисляется протяжённость всех основных дорог. В Париже она находится у Нотр-Дам – символический центр не только Парижа, но и всей страны. Здесь на паперти около собора находится знак (отмеченный бронзовой звездой) так называемого нулевого километра Франции. Войдем в храм, поклонимся его величию. Это не просто храм, а хранилище многовековой истории Франции. Собору Парижской Богоматери суждено было быть свидетелем знаменательных событий. Здесь в XV веке короновался Генрих VI – единственный правитель Англии, носивший титул короля Франции. А в 1804 году в соборе произошла коронация императора Наполеона Бонапарта и его супруги Жозефины. Окидывая взором огромное пространство храма, его башни, витражи, колонны, галереи, думаешь о том, что это они были свидетелями всех свершений и событий тех далёких дней. Виктор Гюго описал в романе «Собор Парижской Богоматери» один из самых мрачных исторических периодов, когда господствовала инквизиция. Об этом вспоминаешь, глядя на чудовищные химеры, олицетворяющие грехи, выползающие наружу сквозь стены храма. Собор настолько огромный, кажется, будто бы идёшь по городу, переходя из нефа в неф, как с одной улицы на другую. Но не только архитектура является достоинством храма. Здесь находится священная реликвия – Терновый Венец Иисуса Христа. Его выносят для поклонения верующим в первую пятницу каждого месяца в 15 часов, а также в Страстную Пятницу католического Великого поста. Терновый Венец вместе с частицей Креста Господня и Гвоздём от него выносятся для поклонения верующим. В другие дни года доступа к этим святыням нет. Откуда же здесь появился Терновый Венец? Ранее святыня хранилась в Иерусалиме, затем – в Константинополе. Во время Четвёртого крестового похода Константинополь был разграблен. В 1204 году реликвии, находящиеся в нём, вывезли крестоносцы, в числе их был и Терновый Венец. В 1239 году Людовик IX приобрёл Терновый Венец у Латинского императора Балдуина II. Вместе с Венцом в Париж позже были доставлены частицы Креста Господня, Копьё, пронзившее сердце распятого Иисуса Христа. Для хранения священных реликвий французский король Людовик IX решил построить в Париже часовню Сент-Шапель – Святая капелла (Sainte-Chapelle), в которую и поместил Терновый Венец и другие священные реликвии. Будучи символом королевской власти и религии, капелла сильно пострадала во время французской революции. Сохранившиеся священные реликвии ныне находятся в Парижской Национальной библиотеке, а Терновый Венец пребывает в Соборе Парижской Богоматери. Несколько слов о готической часовне Sainte-Chapelle, расположенной на территории бывшего Королевского дворца. Основной архитектурной примечательностью этой часовни, главным украшением верхней капеллы являются витражи, которые принесли ей мировую известность. Верхняя капелла, высота которой более 20 метров, не имеет стен – все они заменены огромными оконными проемами. Эти окна заполнены средневековыми витражами, Их площадь составляет 600 квадратных метров. Две трети из них – подлинные произведения витражного искусства XIII века. Они выполнены по мотивам библейских текстов, повествующих об истории человечества от сотворения мира до казни Иисуса Христа.

Идём по Набережной Сены. Подходим к красивому одноарочному мосту. Этот мост был заложен в ознаменование франко-русского союза императором Николаем II в октябре 1896 года и возведён за четыре года. Назван в честь его отца – императора-миротворца Александра III, в царствование которого Россия не вела ни одной войны. Мост необычайно красив. Он построен Александром Гюставом Эйфелем. У этого моста есть «близнец» – Троицкий мост через Неву в Санкт-Петербурге, построенный им же. Они строились в ознаменование культурно-политической близости двух народов. Мост Александра III перекинут через Сену между Домом инвалидов и Елисейскими полями. Чудо Парижа – Елисейские поля, красивейший проспект, протянувшийся на семь километров в длину и семьдесят метров в ширину! Строительство началось в XVII веке, но современный вид проспект приобрел лишь в XIX веке. Елисейские Поля были заложены в 1667 году французским придворным ландшафтным архитектором и садоводом Андре Ленотром в период правления Людовика XIV, для которого была построена прогулочная аллея, ставшая продолжением садов Тюильри. Там находится памятник Андре Ленотру. В Париже на каждом шагу мы встречаемся с античностью. Вот и название «Елисейские поля» заимствовано из латыни: оно происходит от Элизиума (Элизия), что означает – часть потустороннего мира, куда попадают все праведники и герои, короче, – это рай. По обеим сторонам авеню – стриженые липы, каштаны. Это улица самых дорогих модных магазинов, ресторанов. Здесь находится Елисейский дворец, резиденция президента Французской республики. Елисейские поля – это воплощение роскоши французской столицы. Есть деньги – гуляй вовсю. Мало денег – довольствуйся прогулкой по бульвару, коллекционируй свои впечатления, обрати внимание на прохожих. Постарайся определить в разноликой толпе истинных парижан по манере одеваться, двигаться, улыбаться. Здесь много кинотеатров, и не случайно, гуляя по Елисейским полям, вспоминаются всемирно известные звёзды французского кинематографа: Марина Влади, Катрин Денёв, Жан Маре, Луи де Фюнес, Жан-Поль Бельмондо, Жерар Депардье (принявший российское гражданство), Ален Делон, Анни Жирардо, Пьер Ришар. Париж ассоциируется с французским шансоном. Всеобщую любовь завоевали Ив Монтан, Шарль Азнавур, Эдит Пиаф. Как всё переплетается! Сегодняшний день даёт свои имена, своих героев и любимцев. Но историю забывать не следует, и личности, которые создавали её, достойны уважения и признания.

Итак, Елисейские поля были заложены при Людовике XIV, о правлении которого следует сказать отдельно. Он царствовал 72 года – дольше, чем какой-либо другой европейский король в истории. Царствование Людовика XIV ознаменовано многими войнами с соседними государствами, укрепившими мощь Франции. Это время вошло в историю как Великий век, когда страна достигла невиданного расцвета культуры. На Францию того времени смотрели правители других стран и народов, брали с неё пример. Именно в это время реконструируется Лувр, основанный в XII веке как замок-крепость, ставший резиденцией французских королей, поэтому не случайно у дворца стоит конная статуя Людовика XIV, обозначающая точку начала так называемой исторической оси Парижа. Отсюда начинаются Елисейские поля и тянутся до теперешнего делового центра Дефанс, современного района Парижа с застройкой в стиле хай-тек.

Версаль

Центр Парижа был спланирован Ленотром и четвёртое столетие восхищает мир своим совершенством. Но самая большая заслуга Ленотра состоит в создании им архитектурнопаркового ансамбля Версаля. Всё началось с того, что Людовик XIII построил в Версале скромный охотничий домик. Его сын и преемник великий Король-Солнце – Людовик XIV превратил это место в символ абсолютной монархии, в чудо архитектуры, роскошь и блеск которого не смог превзойти ни один дворец мира. Для строительства Версаля были приглашены архитекторы Луи Лево и Жюль Ардуэн-Мансар, которые создали чудо-дворец. Как же устроен Версаль? Прежде всего, надо рассказать о дворце, насчитывающем около семисот комнат различного предназначения. Когда входишь в Версальский дворец, то обилие роскоши кружит голову. Но вот вы вошли в Зеркальную галерею. От неожиданности перехватывает дух. Она имеет семнадцать оконных проёмов, выходящих в сад, выполненных в форме арки, а между ними находятся огромные зеркала, визуально увеличивающие пространство. Поскольку многие зеркала установлены напротив окон, то создаётся впечатление, будто галерея по обе стороны имеет окна. Зеркальная галерея всегда играла в жизни дворца важную роль: здесь проводили приёмы, проходили балы и пышные празднества (например, королевское бракосочетание). Версальский дворец и парк – два неотделимых друг от друга понятия. Ленотр создал парк, состоящий из множества террас, понижающихся по мере удаления от дворца. Клумбы, газоны, оранжерея, бассейны, фонтаны, а также многочисленные скульптуры представляют собой продолжение дворцовой архитектуры. И ещё одна интересная деталь в планировке Версальского парка. Учитывая, что Людовика XIV называли «королём-солнце», Ленотр так спланировал парк Версаля, чтобы его аллеи, если смотреть на них с верхних этажей дворца, расходились из центра, подобно солнечным лучам. Отличная идея, увековечившая «короля-солнце»! Версаль был признан всей Европой, и по его образу и подобию строились дворцы королей и вельмож. Это – замки Сан-Суси в Потсдаме, Шёнбрунн в Вене, а также другие дворцы на территории Германии, Австрии и Италии. После того, как Пётр I посетил Версаль уже при правлении Людовика XV, он повелел выстроить загородную резиденцию Петергоф по образу и подобию Версаля. И все российские вельможи того времени тоже стали обустраивать в своих усадьбах под Москвой и Санкт-Петербургом парки по примеру французского регулярного парка.

Всё на свете имеет своё начало и свой конец. Около ста лет Версальский дворец являлся резиденцией французских королей. Так было до тех пор, пока в результате восстания 1789 года Людовик XVI и Мария-Антуанетта были арестованы и увезены в город Париж, где в 1793 году сложили головы на гильотине. Кстати, именно во Франции было изобретено это орудие казни. Далее произошли события, которые привели страну к Великой Французской революции 1792 года и свержению монархии. Франция провозглавила себя Республикой. А Версаль стал музеем с 1801 года. Вот уже более двухсот лет его дворцы и парки привлекают множество туристов. Недавно вошло в моду на площади перед Дворцом проводить концерты, ставить спектакли, собирая множество любителей оперы и балета.

Монпарнас

По Сене идут речные трамвайчики, полные туристов. Париж – город городов, гостеприимен как всегда: и в мирное время, и в годы тяжелых испытаний.

Так сложилось в истории Франции и России, что их судьбы зачастую переплетались. Именно сюда, в Париж, хлынула первая волна русских эмигрантов в 1914 -1917 годах. Для многих Франция стала второй родиной после окончания войны в 1945 году. И во время перестройки многие творческие люди выбрали для своего проживания Париж. И всегда это было очень непросто. Память о революционерах, политэмигрантах, о творческой интеллигенции навсегда осталась в Париже.

Город живописно расположен на холмах. Один из них – Монпарнас. Своим названием он обязан тому факту, что тут любили собираться и декламировать стихи студенты, обучающиеся в старейшем университете Франции – Сорбонне, основанном в XIII веке, и других учебных заведениях столицы. Они называли гору по имени места обитания древнегреческих муз – Парнас, monte – монт – гора. Район славился дешёвым жильём и был прибежищем музыкантов, художников, поэтов. Квартал Монпарнас стал популярным в начале XX века. Проживали на Монпарнасе художники: Сальвадор Дали, Амедео Модильяни, Пабло Пикассо, Диего Ривера, Марк Шагал. Но не только деятели искусства поселялись в квартале, но и вынужденные эмигранты. Так например, бульвар Монпарнас был известным местом встречи французской и еврейской артистической богемы в конце XIX – начале XX веков. Творческая интеллигенция стала собираться в кафе Монпарнаса. Здесь есть кафе, которое когда-то, в XVII веке было небольшой таверной под названием «Сиреневый хуторок» – «La Closerie des Lilas» «Клозери де Лила». Американский писатель Эрнест Хемингуэй написал в нём роман «Фиеста». В кафе «Клозери де Лила» к столикам прикреплены таблички с именами бывавших здесь знаменитостей. Здесь бывали: французский поэт Поль Верлен, бельгийский писатель Морис Метерлинк, ирландский писатель Оскар Уайльд. Постоянными посетителями кафе были Владимир Ильич Ленин и Лев Давидович Троцкий, слушали музыку, вели беседы, играли в шахматы. В оформлении столиков используются бумажные скатерти с напечатанными на них рисунками и автографами знаменитых посетителей. Мы зашли в это кафе. В настоящее время оно состоит из двух строений – старого, капитального, и нового – типа летней веранды. Было приятно отметить безупречное обслуживание, хорошую кухню. Дорогое кафе гордится своей историей, а посетителям на память дарит открытки, с видом ресторана столетней давности.

Со временем, в середине XX века Монпарнас стал превращаться в деловой квартал. И сейчас здесь стоит огромное офисное здание в духе нового Монпарнаса, с его башни высотой в 209 метров можно любоваться панорамой столицы. Башня – единственный небоскреб французской столицы. После её возведения запретили строить другие высотки, потому что они портят уютный облик Парижа.

Совсем неподалёку от кафе «Клозери де Лила» находится Люксембургский дворец и примыкающий к нему Люксембургский сад, сформированный по принципам французского регулярного парка, где главное – симметрия. Вдоль главной аллеи по обе стороны – прямоугольно стриженые липы и каштаны, по осевой линии расположены фонтаны, клумбы. Много бронзовых и мраморных скульптур, скульптурных композиций, вазонов с живыми цветами. В больших кадках растут пальмы и олеандры. Цветущая магнолия наполняет воздух ароматом, украшает парк ленкоранская акации с цветками-зонтиками. Многое помнит это парк: как весной гуляли по его тенистым аллеям польский композитор Фредерик Шопен с известной французской писательницей Жорж Санд (настоящее имя – Амандина Аврора Люсиль Дюпен); юная петербургская поэтесса Анна Ахматова с парижским художником-экспрессионистом Амедео Модильяни. Этот роман дал миру прекрасные стихи Ахматовой и её портреты, нарисованные Модильяни. Осталось 12 рисунков Модельяни с изображением поэтессы. Бывали здесь и Надежда Константиновна Крупская с Владимиром Ильичем Лениным, и посол Советской России Александра Михайловна Коллонтай, и Инесса Фёдоровна Арманд, участница российского и международного революционного движения. Кого здесь только не было! В Париже в 1909 году В.И. Ленин познакомился с И.Ф. Арманд, которая стала его любовью на всю жизнь. После смерти И.Арманд в 1920-м году, а затем и В.И. Ленина в 1924 году, Н.К. Крупская взяла на себя полную опеку пятерых детей Инессы.

Русский след в Париже

Бывая в Париже, посещая музеи, дворцы, парки прекраснейшего европейского города, невольно обращаешь внимание на «русский след», оставленный здесь первой и второй эмиграцией. Первая волна русской эмиграции выплеснула во Францию цвет петербургской и московской интеллигенции. Здесь жил, творил, умер и был похоронен на кладбище СентЖеневьев-де-Буа Иван Алексеевич Бунин, первый русский лауреат Нобелевской премии по литературе. Многие наши соотечественники похоронены именно на этом кладбище. Здесь стоит православная церковь Успения Божьей Матери, построенная по проекту Альберта Бенуа. Сам архитектор также похоронен на этом кладбище. На французской земле нашли свой последний приют дорогие и знакомые нам представители творческой интеллигенции России: Сергей Булгаков, философ, богослов; Александр Галич, поэт, писатель; Зинаида Гиппиус, поэт, писатель, жена писателя Дмитрия Мережковского; Матильда Кшесинская, балерина; Зинаида Серебрякова, художница; Константин Сомов, художник; Надежда Тэффи (Лохвицкая), писатель, поэт. В 1993 году здесь был похоронен Рудольф Нуриев, который с 1961 года жил за границей. Он – советский, британский и французский артист балета и балетмейстер, дирижёр. Руководил балетной труппой Парижской оперы в 1983 –1989 годах. Его могила укрыта ярким каменным «восточным ковром».

В русской церкви Александра Невского недалеко от Триумфальной арки отпевали Ивана Алексеевича Бунина и Фёдора Ивановича Шаляпина. Шаляпин скончался в 1938 году в Париже и был похоронен на Батиньольском кладбище. И только в октябре 1984 года была исполнена воля великого певца – быть похороненным на родине. Прах Шаляпина перенесен на кладбище Новодевичьего монастыря.

Талантливые представители России повсюду во Франции оставили свой след. На весь мир славится парижский театр оперы и балета Гранд-Опера, основанный в XVII веке при Людовике XIV. Театр много раз строился и перестраивался, дополняясь всё новыми и новыми архитектурными элементами. Это – типичнейший образец эклектики, в котором соединились воедино барокко, рококо, классицизм, модерн и представитель авангарда – художник родом из Витебска Марк Шагал. Именно он расписал плафон зрительного зала, в центре которого находится огромная хрустальная люстра. Марк Шагал стал любимейшим и почитаемым французами художником XX века. Он даже принял участие в росписи храмовых стеклянных витражей у Рокфеллеров в Америке. Его витражи украшают соборы в Израиле, Франции, Британии, Германии.

Русские сезоны в Париже, представлявшие русский балет, не забыты парижанами. Перед зданием Гранд-опера вскоре откроется памятник Сергею Дягилеву, русскому театральному и художественному деятелю. Он предстанет на высоком постаменте в полный рост в цилиндре, фраке и с тростью в руке. В данный момент работы ведутся под патронатом Пьера Кардена, всемирно известного французского модельера.

Произведения русских художников – Василия Кандинского, Казимира Малевича, Михаила Ларионова, Марка Шагала и других представителей авангарда экспонируются в музее современного искусства в Центре Жоржа Помпиду.

Музей д’Oрсе

Франция явилась родиной нового направления в живописи в начале XX века – импрессионизма. Картины художников-импрессионистов выставлены в музее Д’Орсе, построенном в здании бывшего железнодорожного вокзала. Полотна Клода Моне – «Руанский собор» (в разное время дня, 5 картин!), «Завтрак на траве», пейзажи. А вот – «Завтрак на траве» Эдуарда Мане и его красочные натюрморты. Незабываемо творчество Винсента Ван Гога, голландца, приехавшего учиться живописи в Париж. Сколько солнца в его пейзажах, сколько грусти в его портретах! Широко представлен полинезийский цикл Поля Гогена: картины на тему жизни таитян. Привлекают внимание работы Огюста Ренуара, посвящённые актрисе Жанне Самари. Тулуз Лотрек, проводивший много времени в кабаре «Мулен Руж», создал интереснейшие произведения, написанные с натуры, такие как «Канкан», «Кабаре», «Клоунесса». «Ивет Жильбер». «Мулен Руж» – «Красная Мельница» интересна тем, что в 1900 году в этом помещении было открыто вначале кафе, а затем – варьете, прославившееся на весь Париж феерическим выступлением танцовщиц, исполнительниц канкана. До сих пор кабаре «Мулен Руж» держит свою марку: билеты стоят дороже, чем в «Гранд-Опера».

Дом-Музей Огюста Родена

Недалеко от музея Д’Орсе находится дом-музей Огюста Родена. Это – сакральное место для скульпторов и художников. В нём собрана огромная коллекция талантливейшего скульптора. Здесь мы в который раз встречаемся со знакомыми нам по другим музеям России и заграницы мраморными скульптурами: «Граждане Кале», «Мыслитель», «Идущий», «Поцелуй», «Вечная весна», «Ева». Много скульптурных изображений Камиллы Клодель, ученицы Родена, ставшей его музой. В музее также представлены её работы, среди которых выделяется бронзовая композиция «Ангел смерти». Такое впечатление, что талант Родена буквально перешёл в его последовательницу. И ещё меня потрясла её работа «Волна»: три бронзовые фигурки на огромной ониксовой волне, вставшей дыбом. Во дворе дома-музея – огромный сад. По обеим сторонам аллеи – стриженый под конус тис. В центре сада – бассейн с фонтаном, по 4-м углам которого расположены фигуры, символизирующие времена года. Атмосфера дома и сада располагает к размышлениям о прекрасном, о смысле жизни.

Французы свято чтят свою историю

И об этом же думаешь, только уже с оттенком грусти и печали, когда приходишь в Пантеон, где похоронены всемирно известные полководцы, учёные, писатели, художники, музыканты. В огромном здании, на первом этаже которого в круглом зале находится маятник Фуко (металлический шар массой 28 килограммов, подвешенный на стальной проволоке длиной 67 метров), с помощью которого можно убедиться во вращении Земли вокруг её оси. Впервые публичная демонстрация была осуществлена здесь французским физиком и астрономом Жаном Фуко в 1851 году.

Спустившись вниз в подземелье, входим в крипту, которая разветвляется по сторонам горизонта. Здесь в каменных саркофагах покоятся Виктор Гюго, Эмиль Золя, Александр Дюма, Пьер Кюри и Мария Складовская-Кюри, герои Сопротивления, крупные военачальники.

А вот Наполеон Бонапарт захоронен в другом месте, в самом центре Парижа, недалеко от Эйфелевой башни, рядом со знаменитым Домом инвалидов (не путать с нашим домом престарелых). Этот великолепный дом «король-солнце» Людовик XIV подарил отважным воинам, участникам многих сражений для того, чтобы они доживали свой век в прекрасных условиях на полном государственном довольстве. Дом инвалидов в Париже включал в себя казармы, госпиталь, церкви, мастерские, где ветераны могли подработать. В настоящее время в левом крыле Дома инвалидов действует военный госпиталь. Здесь обслуживается более 100 человек. Лечатся в основном инвалиды войны, а также устроен военный музей. В соборе Дома инвалидов похоронен Наполеон Бонапарт. Саркофаг малинового кварцита с останками императора Наполеона I располагается в крипте собора. Его охраняют две бронзовые фигуры, держащие скипетр, императорскую корону и державу. Гробницу окружают 12 статуй, символизирующих победы Наполеона. Тело Наполеона хранится внутри шести гробов: первый сделан из железа, второй гроб из дерева акации, третий и четвёртый свинцовые, пятый из эбонита, шестой – дубовый. Ниспущены боевые знамёна. Звучит музыка. Французы умеют чтить память своих великих предков, не только восхваляя их достоинства и победы, но и прощая им недостатки и поражения.

Лувр

Французы – великая нация. Потребовались тысячелетия, чтобы на этом месте после боёв, захвата территорий, бесконечных междоусобных битв и войн с соседними государствами, после революций и установления нового режима возникло и укрепилось огромное современное европейское государство с высокоразвитой техникой, промышленностью, сельским хозяйством. Во Францию едут люди со всех концов земли, чтобы увидеть то, что создано французами за время существования государства. Это – и градостроительство, и уровень современной науки и техники, это – традиционно высокий уровень школьного и высшего образования. Обучение и прохождение стажировки в старейшем университете Франции – Сорбонне престижно во все времена для представителей всех стран. И, конечно, всеобъемлющее искусство Франции, включающее в себя литературу, музыку, живопись, скульптуру, великолепные образцы которых мы видим в музеях и театрах. Издавна Франция зарекомендовала себя как столица моды. И чтобы увидеть и оценить гений французского народа, надо посетить один из величайших музеев мира – Лувр, главное сокровище Парижа.

Бывший королевский дворец Лувр изначально строился как крепость, защищающая город от нападения извне. Это было в XII веке. Затем крепость стала обителью королевской семьи. Прошли годы, и в XVIII веке этот огромный дворец, состоящий из трёх отдельных строений, соединённых между собой, был превращён в музей. Впервые двери музея были открыты для публики в 1793 году. Он не просто стоит в одном ряду с такими знаменитыми музеями как Метрополитен в США, Британская национальная галерея, Эрмитаж в России, Уффици в Италии, Пергамон в Берлине, а лидирует по числу посетителей. Лувр посещают ежегодно 8 миллионов граждан всего мира. Для сравнения: Эрмитаж – 4 миллиона. Впечатление от Лувра – просто ошеломляющее. Какой размах, какая огромная площадь экспозиций, сколько стран представлено здесь живописным и прикладным искусством! Великолепны античные коллекции Греции и Рима. Вот – Ника Самофракийская, установленная высоко на лестнице. Она будто бы приготовилась к полёту, олицетворяющему победу. Жемчужина музея – Венера Милосская. И конечно, все устремляются к любимому произведению самого Леонардо да Винчи – к «Джоконде». Множеством экспонатов в музее представлен Восток. Обширные залы вместили в себя саркофаги египетских фараонов. Африканские идолы, голова исполина моаи с острова Пасхи, искусство аборигенов Австралии, – сокровища всего мира хранит в себе Лувр, 300 тысяч экспонатов! Необходимо сказать ещё и о том, как широко здесь представлена итальянская живопись времён Ренессанса и французская XVII-XIX веков. Незабываемая картина Жака-Луи Давида «Коронация Наполеона», где переданы все события данной церемонии, которая имела место быть в 1804 году в соборе Парижской Богоматери, когда Наполеон Бонапарт провозгласил себя императором. Картина находится и в Лувре, а в Версале – её авторская копия. В музее также есть доступ в королевские апартаменты Наполеона III, племянника Наполеона I. Он был первым президентом Французской республики с 1848 по 1852 год. Роскошь французского двора представлена в своём полном великолепии.