Вокруг Парижа

Вокруг Парижа
Владимир Дараган

Вы побываете в местах, где известные художники ставили мольберты, а писатели написали любимые нами с детства книги. Вот несколько имен: Дюма, Золя, Мопассан, Тургенев, Цветаева, Метерлинк, Моне, Писсарро, Ван Гог, Сезанн, Лотрек, Ренуар, Сислей… – список можно продолжать и продолжать. Чем знаменит лес Фонтебло, почему в Петергофе есть дворец Марли, а во Франции от него остался только фундамент, видел ли Тургенев из окна дом Полины Виардо… Это и многое другое вы узнаете, прочитав книгу.

Вокруг Парижа

Владимир Дараган

Дизайнер обложки Анастасия Кривогина

© Владимир Дараган, 2023

© Анастасия Кривогина, дизайн обложки, 2023

ISBN 978-5-0059-6573-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Почему вокруг Парижа?

Это третья книга о путешествиях по Франции. Если вы читали первые две («Прованс» и «Нормандия и Бретань»), то уже знаете, где родился импрессионизм, где прошли два самых плодотворных года Ван Гога, где Клод Моне писал свои лилии, почему художники и писатели любили Прованс, где находятся замок маркиза де Сада и дом Нострадамуса, в каком городе уединился Петрарка и многое другое.

У нас остались необследованные пригороды Парижа, а ведь тут работали и жили почти все, кого мы знаем по книгам и художественным галереям: Тургенев, Цветаева, Дюма, Золя, Мопассан, Метерлинк, Стивенсон, Сислей, Писсарро, Ренуар, Моне, Мане, Матисс, Лотрек, Коро, Милле, Дени, Марке… Список можно продолжать и продолжать.

Состав нашей «экспедиции», как всегда, состоял из двух человек: автора этой книги и МС (моя спутница). Хотя, кто был спутником – это еще вопрос. Если кто-то разрабатывает маршрут, заказывает квартиры, арендует машину и показывает другому, куда идти и на что смотреть, то кто тут спутник? Впрочем, для книги это неважно.

Итак, вокруг Парижа. Мы взяли напрокат машину, но около Парижа можно обойтись и без нее. Наша первая база находилась в городе Сен-Жермен (западный пригород Парижа), а туда вообще можно доехать из Парижа на метро, точнее, на поездах RER. Но начали мы не с Сен-Жермена. В одну из поездок мы побывали в городке Овер, где прошли последние месяцы жизни Ван Гога, полюбили этот городок и решили заехать туда еще один раз. Почему? А все из-за картины Ван Гога «Пшеничное поле с воронами». Мы смотрели на это поле ранней весной, заехав в Овер по дороге в Руан. Тогда поле было покрыто молодой зеленью, вороны были радостные, что закончилась зима, а как выглядит поле в октябре? Какое настроение будет у ворон? Что происходит на этом поле, когда льют дожди, обещанные синоптиками? Я люблю эту картину – одну из последних, написанных Ван Гогом. Страшная картина, она притягивает, заставляет задуматься. Три дороги, куда они идут? Какая из них ведет к храму? Да и в самом храме мы тогда не побывали. И не видели, что находится внутри дома доктора Гаше – врача и друга Ван Гога. Короче, мы решили не спешить в Сен-Жермен, а еще раз заехать в Овер. Тем более, что ехать туда из аэропорта Шарль де Голь всего около сорока минут.

Ван Гог в Овере

Очень хотелось написать, что Овер (полное название Овер-сюр-Уаз – Овер на реке Уаз) – чудный городок. Потом подумал и решил, что это прилагательное можно применить ко всем городкам, где мы побывали.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Овере

Для меня Овер – это город Ван Гога. Везде стоят панели с его картинами. Вот церковь Notre-Dame de l’Assomption (церковь Успения Пресвятой Богородицы), узнаваемой теперь благодаря картине Ван Гогу. Панели с картинами стоят около мэрии, на многих улицах, около дома доктора Гаше, в поле… везде. За три месяца Ван Гог написал в Овере около 70 картин. Писал он крупными мазками, красок не жалел. Писал быстро, как будто знал, что у него осталось мало времени.

Запарковались мы около мэрии. Парковки в таких городках обычно бесплатные, что всегда радует. Посмотрели на гостиницу Раву, где жил и умер художник. Внутрь не пошли – были там в предыдущей поездке (см. книгу «Нормандия и Бретань»). Огляделись, сказали, что мэрия очень красивая и совсем не изменилась со времен Ван Гога. Пошли в церковь – в прошлый раз там проходили похороны, и внутрь мы не попали. Я тут скопирую отрывок из нашей книги о Нормандии, где описана эта церковь.

В 12-м веке на этом месте стояла часовня, где был захоронен умерший после падения с лошади наследный принц, сын короля Людовика VI Толстого. Почему тут? Людовик помог местному епископу в борьбе с графом Гильомом VI отстоять право собственности на земли Овера. Прошло время, часовня была перестроена в храм, который сейчас находится в списке исторических памятников.

Людовик VIТолстый, 1081—1137. Король Франции (1108—1137), пятый из династии Капетингов. При Людовике Толстом началось усиление королевской власти во Франции, он считается отцом французского централизма. Во время его власти регион Иль-де Франс, куда входит Париж, расширился, сделался самым богатым и безопасным. Безуспешно пытался подчинить себе Нормандию.

В этот раз около церкви никого не было. Постояли у панели с картиной – за сто сорок лет и тут ничего не изменилось. Зашли в церковь, а там…

Выставка картин Даниэля Куле в церкви Овера

Если вам повезет увидеть нечто среднее между скульптурой «Большая глина №4» Урса Фишера и памятником Михаилу Булгакову на Пироговке в Москве, то вы можете смело предположить, что это работа Даниэля Куле (Daniel Coulet). Но он не только скульптор, он еще и художник.

Нам повезло. В церкви проходила выставка работ Куле. Его картины под стать его скульптурам. Смотришь – и мороз по коже. Даже не хочется думать, что хотел сказать художник. Может и ничего не хотел – просто его рукой водила неведомая сила. А сила явно была такая, что ее ни о чем спрашивать не хочется. Явно нечистая сила была музой художника. И такое показывать в церкви? А с другой стороны, устрашающее тоже нужно. Не все же там смотреть на ангелов и мудрых святых. Вспомним картины, Босха, Луки Синьорелли…

В церкви мы были одни. Ни служителей, ни охранников. Никого. Тишина и картины Куле. Одно только успокаивает – на стенах есть копии картин Ван Гога. Это, наверное, у них постоянная экспозиция. Хотя, если посмотреть на картины, написанные Ван Гогом в Овере, то тоже задумаешься, что вдохновляло художника в то далекое лето 1890-го года. Похоже, что-то жутковатое витало в воздухе, когда Ван Гог брал в руки кисть.

Поле, где Ван Гог написал картину «Пшеничное поле с воронами»

Ошеломленные мы вышли из церкви и увидели группу японских девушек. Экскурсовод внутрь их не повел, рассказал, где стоял Ван Гог, когда писал картину, разрешил им сфотографироваться на фоне памятника архитектуры и отправил по узкой тропе мимо оград, домов и пустырей. Мы посмотрели на карту и поняли, что это тропа ведет на место, где Ван Гог писал картину «Пшеничное поле с воронами». Так вот оно что – левая дорога на картине ведет к храму! И до храма всего 300 метров. В прошлый раз мы пришли сюда после кладбища, где похоронены Винсент и его брат Тео – тот путь был длинным. А по тропе от церкви и пришел Ван Гог на пшеничное поле с мольбертом. По этой тропе, скорее всего, он вернулся в гостиницу Раве, после того, как выстрелил себе в грудь. Грустная тропа, хоть и ведет она к храму.

Тео ван Гог, 1857 —1891. Младший брат художника Винсента ван Гога, арт-дилер. Благодаря его финансовой помощи, Винсент ван Гог мог полностью посвятить себя живописи. 18 лет Тео переписывался с братом, сохранил все 661 писем Винсента.

На месте, где стоял мольберт Ван Гога, теперь стоит панель с его картиной. Пшеницы на поле не было. Одна его половина заросла сорняками, а другая была вспахана, готовая к весеннему севу.

Все-таки это не место сильное, сильная картина. Я как-то писал об этом. Японские девушки тут вели себя тихо. Помолчали, сфотографировали панель с картиной и отправились на кладбище, смотреть на могилу Винсента и Тео, а на одной из дорог, запечатленной Ван Гогом, появился деловой собакин, выгуливая свою хозяйку. Собакин деловито посмотрел на панель, явно намереваясь что-то совершить, но хозяйка была начеку.

А над полем летали вороны – потомки ворон, изображенных на картине Ван Гога.

Во дворе дома доктора Гаше в Овере

Я несколько раз писал в соцсетях о докторе Гаше, который лечил Ван Гога в Овере. Потом подробно написал о нем в книге «Нормандия и Бретань». Честно скажу – поиздевался я над доктором, над методами его лечения! Хотя, какие в конце девятнадцатого века методы лечения? Настойки трав да горячее молоко с медом. Будь у доктора несколько таблеток антибиотиков, не умер бы Ван Гог после своего ранения.

Поль-Фердинанд Гаше, 1828 —1909. Французский врач, член научных обществ, художник-любитель и гравер. Дружил с Гюставом Кюрбе, Виктором Гюго, Полем Сезанном, Камилем Писсарро. Собирал коллекцию полотен новых направлений. Лечил многих художников. Наблюдал, например, за выздоровлением Огюста Ренуара от пневмонии. Во время знакомства с Ван Гогом был вдовцом. Его дочь Маргарита позировала художнику. Возможно, Ван Гог был в нее влюблен, и она отвечала взаимностью.

В прошлой поездке мы забегали в его дом. Но не осталось тогда у нас сил внимательно все посмотреть. А зря! Зря я посмеивался над бедным доктором. Интересный он человек. Врачевание у него стояло на втором плане. Он был художником, и друзья у него были замечательные: Сезанн, Писсарро, Ван Гог… первые двое подолгу у него жили и работали в его мастерской.

Гостиная дома доктора Гаше

Вот эту мастерскую мы и хотели посмотреть. В прошлый приезд мы выше первого этажа не поднимались – ноги уже не хотели идти по лестнице. В это раз поднялись. Посмотрели на крошечные комнаты, где располагались спальни, увидели агрегат для печатания гравюр чуть ли не 18-го века (в рабочем состоянии), но мастерскую не увидели. Лестница на третий этаж и чердачное помещение, где находилась мастерская, была закрыта. Почему? – ответа не получили.

Рисунок доктора Гаше

Доктор Гаше собрал потрясающую коллекцию живописи – десятки шедевров! Сезанн, Писсарро, Ван Гог, Ренуар…. Нам дали почитать брошюру об истории дома. Оказалось, что сын доктора почти все картины подарил парижскому музею Орсе. Поразило, что в брошюре не называют его имени – просто сын Поля Гаше. И точка! Сразу вспомнил рассказ Чехова об инженере, который построил сложнейшие мосты и другие сооружения. Но угораздило этого инженера жениться на глупой, но популярной певичке. И с тех пор инженера называли просто мужем этой певички.

Потом прошлись по городу. Уже не спеша – многое помнили с предыдущего приезда. Опять посмотрели снаружи на дом, сад и студию-ателье Добиньи. И опять не попали внутрь – все закрыто. Жаль, судя по фотографиям и описаниям он создал очень красивый сад, в котором любил работать Ван Гог и Добиньи сам расписал свой дом.

Шарль-Франсуа Добиньи, 1817 – 1878. Художник барбизонской школы, считается предшественником импрессионизма, гравер. Добиньи отказался писать придуманные романтически-поэтические сюжеты и пейзажи. Реалистическое изображение природы – вот, что он любил и умел. Сезанн и Моне встречались с Добиньи, многому у него научились. Добиньи считал, что личное восприятие художника не должно участвовать в отражении виденного. Но его поздние работы выглядят вполне импрессионистскими.

Есть на одной из улиц в Овере еще одно печальное место. Там Ван Гог последний раз в жизни поставил мольберт и написал картину «Корни деревьев». Можно, конечно, сказать, что жутковатое переплетение корней показывало его душевное состояние, но кто знает, о чем тогда думал художник. Известно, что, закончив картину, Ван Гог отправился на поле и там выстрелил себе в грудь.

Здесь Ван Гог написал свою последнюю картину «Корни деревьев»

Уезжать из Овера не хотелось, мы не успели еще побывать на речке, где Ван Гог также писал картины, но время поджимало, и мы отправились на нашу первую базу в городке Сен-Жермен-ан-Лэ. (Сен-Жермен у просеки).

Сен-Жермен-ан-Лэ

Если бы меня спросили, где бы я хотел жить во Франции, я бы ответил: «Конечно в Сен-Жермене!» Практически, это Париж. Поезд RER идет от центра Сен-Жермена до Триумфальной арки около двадцати пяти минут. Однако, Сен-Жермен хорош сам по себе. К городу примыкает прекрасный Сен-Жерменский лес. Рядом национальный лес Марли. Практически через город течет Сена – можно на лодке доплыть до Лувра.

Комната в квартире, где мы жили в Сен-Жермене

Сен-Жермен прекрасен своей тишиной и спокойствием. Спокойные люди ходят по спокойным улицам. В жилых комплексах с цветами, деревьями и аккуратными дорожками живут пенсионеры или те, кому нравится жить вдали от парижской суеты, дышать чистым воздухом и общаться с приятными соседями. Захотели погулять? – можно в лес, а можно в исторический центр. А можно выйти на почти трехкилометровый променад, протянувшийся вдоль Сены, и, гуляя, с высоты рассматривать силуэты парижских зданий. Захотели в музей – есть тут и музеи. Рядом королевские дворцы с прекрасными парками. Много чего рядом, поэтому мы и выбрали Сен-Жермен в качестве нашей первой базы.

Квартира, которую мы нашли, принадлежала семье профессора социологии. Хозяева уехали в путешествие, ключи нам дала их соседка. Мы вошли и ахнули! Такое впечатление, что хозяева просто вышли за хлебом. Нет, все было очень аккуратно, но это была нормальная жилая квартира, где на полках лежали деловые бумаги, в холодильнике еда, на письменном столе включенный принтер. Старая мебель, старинные книги, бесчисленные журналы по искусству. Папки с рукописями статей и материалами конференций двадцатилетней давности. Этим забиты все полки и шкафы. Зачем это хранить? К этому никогда не вернешься. Никогда не откроешь эти папки. Все уже устарело, стоят они, как воспоминания о молодости. Так мои родители хранили отрезы шинельной ткани, которую отцу периодически выдавали в военторге. Помню, предложил им это выкинуть, но меня остановили. Ведь это память…