ПутешестВеник, или С приветом по Тибетам

– Ладно, пойдём. Поболтаем за ужином, а то темнеет в горах быстро. А потом и холодает, а нам ещё надо успеть надуть коврики, забраться в спальник и смотреть на звёздное небо, если конечно, облака развеются.

– Слушаюсь и повинуюсь, мой мистер романтик!

По дороге в посёлок, я поделился с Натали своими невесёлыми наблюдениями о Дарчене.

Перекусили мы в первой же попавшейся кафешке, не помню уж и чем, не иначе, как лапшой заварной, потому как заведение уже готовилось к закрытию. С собой набрали термос кипятка. Услуга, кстати, здесь повсеместная. Для гостей всегда заготовлены большие термоса с кипятком. Для клиентов бесплатно.

Короче, в этот вечер официальная часть вышла так себе. Романтика на троечку. Но ведь это Тибет – крыша мира, тут многое простительно. В довершении всего, вышли оттуда, а на улице уже темень. Зашли в пару магазинчиков, но купили лишь пару бутылок чая на завтрашнюю кору.

Рядом с одним из них видел, кстати, сиротливо стоящие кроссовки, пожалуй, на данный момент, как минимум за счёт сухости, находящиеся в лучшем состоянии нежели мои. Но, что-то всё же остановило меня от заимствования. В самом магазине обувь не продаётся, черт его знает, может и не выкинуты они, а сушатся просто или воняют слишком, чтоб в магазин в них входить. Да и подцепишь ещё чего похуже грибов. Ладно, подсохнут мои Эко и буду я – первый парень на деревне.

Поспрашивали про интернет, но безрезультатно. В магазинах, в отличии от остального Тибета мной до сих пор увиденного, повсеместно надписи, типа международные звонки, но уже как-то раз, кошелёк оставил в таком месте. Нехорошая теперь ассоциация у меня со звонками на родину из магазинов. Да и Натали предложила со своего позвонить. Мой-то так и не видит сети, стандарт тут свой CDMA, что ли. Натали сразу, как въехала в Китай, купила аппарат подходящий и симку.

Двинули назад, и тут я обнаружил, что рюкзачок, с самым необходимым и ценным, в частности с фонариком, из-за которого сейчас он и вспомнился, а также фото и видео камеры, мы забыли в палатке. Из осветительных приборов только подсветка GPS, в который мы тоже, совсем непредусмотрительно, не занесли координаты палатки. Короче, расслабились, как туристы-пакетники. Облачность такая, что даже полная луна, не проглядывается через неё.

Решили идти вдоль тропинки цепью из всех имеющихся, двух человек, метрах в двадцати друг от друга. Палатка должна быть максимум метрах в ста – ста пятидесяти. Мимо не пройдём, правда если эта тропинка именно та, у которой мы остановились. Ну, и если палатку ещё никто не упёр. Как гласит китайская поговорка: "Трудно найти чёрную кошку, в темной комнате, особенно если её там нет…"

Но всё обошлось, и через десять минут мы обнаружили треугольный силуэт моей палатки free time Isis 2, купленной на распродаже. Жутко дешёвой, но от этого не переставшей быть супер ценной для нас в эту ночь, как и во все другие ночи, проведённые в ней. Родненькая, уютная и тёплая. Все вещи, как и следовало ожидать, на месте. С помощью GPS вычисляю время восхода солнца в данной точке и ставлю будильник.

Утром перенесём палатку к точке прихода тропинки с коры в посёлок, и выдвинемся вместе с первыми пилигримами, с тем чтоб уже вечером прийти в палатку, пройдя пятидесятитрехкилометровую кору. Встав в восемь утра, думаю к восьми вечера вернуться, ну, плюс пара-тройка часов запаса. Надеюсь, палатка нас дождётся…

Потом мы вытащили свои коврики и наблюдали, как с приходом холода облачность осела на землю, на камни, и, заодно, на нас. А потом небо стало ясным и чистым, таким, каким оно может быть только здесь, в горах. На высоте в четыре тысячи пятьсот метров. На небе невероятно много звёзд, оно просто усеяно ими. Я даже затушил нашу горелку, гревшую палатку для сна.

Я понимаю, что мы, за эти несколько дней, всего лишь на четыре километра придвинулись к звёздам, что ничтожно мало по вселенским масштабам, но мне кажется, что звёзды придвинулись к нам и, стоит только протянуть руку, ты можешь дотронуться до них. Болтаем об этом и ещё о всякой ерунде. Потом целуемся, ни как в книгах, страстно и жадно, а как положено здесь, в условиях разряженного воздуха, лениво и неспешно, болтая всякие глупости на ухо по очереди.

Когда становится совсем холодно перебираемся в палатку.

– Если ты думаешь, что я согласна на использование тебя исключительно в роли грелки, то ты ошибаешься. У меня не сегодня-завтра последний безопасный день. Я использую его, даже если мне придётся использовать тебя спящего.

"Со мной все дни безопасны." – пронеслось в голове, но, я хоть и странный, но не идиот. Ну или идиот, не отказывающийся быть счастливым…

Проснувшись утром понимаю, что местные начинают кору раньше восхода. Сумерки ещё едва позволяют различать предметы внутри палатки, а по тропе уже слышны торопливые шаги ранних пташек. Слегка перекусываем, используя набранный вчера в термос кипяток. Одеваемся, пакуемся, выходим. Нынешняя дислокация палатки, прямо скажем, неудачная, тропинки идут по обе стороны от неё, и она невольно вызвала бы здесь, рано или поздно, интерес.

Переносим палатку, не складывая, на другой конец посёлка. Ставим в укромное, насколько это возможно, местечко, не ставя даже растяжки. Подпираю вход изнутри рюкзаком… Ладно, верить надо людям! Рядом стоит тройка джипов с развёрнутой с кормы здоровой палаткой армейского образца.

Место, даже в едва начинающемся рассвете, выглядит конкретной мусоркой. С одной стороны, может оно и верно, что вытесняют отели палаточников. Хотя возможно, сами отели не гнушаются скидывать мусор сюда же. Ладно, ночевать, если что, переберёмся в место почище, может даже на горку, возвышающуюся над Дарченом. Наверно, там будет прикольно встретить завтрашний рассвет. Хотя, опять же, вернёмся мы скорее всего в темноте, так как утренние сборы заняли времени больше, чем планировалось, и особо выбирать место стоянки не приходится.

Взяв мелкие рюкзаки, с самым необходимым и ценным, выдвигаемся на кору. К этому времени уже совсем просветлело, и видим на тропе несколько путников. Спереди их гораздо больше, чем позади нас. Темп ходьбы довольно быстрый. Мы, с нашей фото- и видеосъёмкой, скоро оказываемся замыкающими.

Пройдя первый перевал, который, как и положено, весь буквально обмотан молитвенными флагами, спускаемся в долину. Здесь уже показывается краешек Кайласа. В долине находится ступа с проходом в ней, символизирующая, собственно, начало священнодействия коры.

Вокруг неё разложены многочисленные камни с высеченными тибетскими письменами. Наверно, только здесь, в Тибете, длинными зимними вечерами, человек способен творить такое, чтоб потом принести сюда и так просто оставить.

Слева словно прилип к горе, кажущийся отсюда крошечным, монастырь Чугу Гомпа. Обычно, в ходе трёхдневной коры, его можно посетить. Хотя тибетские монастыри зачастую открыты только ранним утром, а подняться по крутой тропинке в пару сотен метров, чтоб повернуть назад, поцеловав замок, невесёлая перспектива.

Но у нас времени пока нет, поэтому, следуем далее.

В этой же долине стоит знаменитый столб, некое неодушевлённое подобие американского сурка, предсказывающего погоду на весну. Этот столб устанавливают каждый год, и по его поведению судят о том, что сулит нам будущее.

Вообще, думать о коре, как о духовном перевороте, стало теперь достаточно тяжело, в том плане, что всё, что я узнавал о ней и о местных достопримечательностях, теперь кажется просто красивой легендой.

К тому же теперь, непосредственно прикоснувшись к этому фольклору, начинаешь относится с некоторой иронией (подобно легенде о ста восьми корах, дарящих просветление). Если я вдруг оскорбляю чьи-то искренние и трепетные чувства, прошу извинить заранее. Описываю просто свои впечатления, как есть.

На повороте тропы, как раз под монастырём, развернут небольшой палаточный городок. Здесь же заканчивается приемлемая автодорога. У местных здесь место привала, но мы идём дальше, перекусим попозже, идти на сытый желудок тяжелее, да и время обеда ещё не пришло.

Незадолго до полудня тропа выходит на берег резвой речушки. Уж и не знаю какой из четырёх великих именно. Нас, песчинок мироздания, интересовал этот конкретный ручеёк, берущий начало с ледника, и привлекал он нас своей леденящей освежающей прохладой. Утром, в Дарчене, не было ни условий, ни времени, для того, чтобы привести себя в порядок. Только здесь, умываясь ледяной водой, просыпаюсь до конца, а то, как говорится: "Поднять подняли, а разбудить забыли!"

В районе монастыря Чугу Гомпа тропа раздваивается на две, по разные стороны реки. Правая тропа идёт практически по склону горы, с небольшими подъёмами и спусками. Левая же, идёт по долине реки, напрямки, и чуть в отдалении от Кайласа.

Возможно, вид оттуда открывается более панорамный и впечатляющий. Чтобы понять великое, надо взглянуть на него издалека, так сказать. Опять же, левая тропа через три часа выходит прямо к монастырю Дирапук. Но вчерашний урок преодоления многочисленных водных проток разлившейся из-за дождей реки, удержал нас от левого пути. Как бы он не оказался действительно "левым".

Мои кроссовки и так, после вчерашних приключений, начали просить каши. Придётся, наверно, уже точно решать эту проблему здесь в Дарчене, а не в окрестностях Эвереста, где, по моему генеральному плану, хотелось бы побывать, а с альпинисткой экипировкой должно быть получше.

После привала с помывкой, к нам в компанию, присоединяется собака, одна из многочисленных здешних обитательниц. Говорят, собак тянет сюда мощное энергетическое поле. Ещё говорят, что это реинкарнации плохих людей, вселившихся, за свои грехи, в собак и теперь пытающихся здесь снять с себя сие проклятие. Но наша спутница оказалась очень даже миролюбивой. Спокойно перенесла фотосессию и даже конфетку приняла из рук Натали, как-то стеснительно.

Чуть позже полудня приходим в местечко Донканг. Здесь пара стационарных палаток, гордо именуемых ресторанами. Делаем привал для обеда. У одного такого заведения надпись «Tibetan restaurant» и куча ячьих навозных лепёшек рядом.

Говорят, что дождь смывает основное содержимое, и остаётся только растительная основа, типа прессованной соломы. Экологически чистое топливо и, практически, единственное доступное в здешних краях.

Так вот, хозяйка ресторана довольно непринуждённо прерывает, периодически, свои занятия стряпней, кладёт одну такую лепёшку в печурку и возвращается к своей стряпне. И между этими занятиями ничего, даже вытирания рук о замызганный фартук. Необычный для европейца подход к чистоте в кулинарии.

Ещё не стоит забывать, что вода в горах кипит не при ста градусах, и даже не при девяносто, как может думать об этом советский прапорщик, перепутав с прямым углом. Поэтому относится к кипячёной воде, как к воде в которой умерла вся флора и фауна, здесь неразумно.

Говорят, можно предварительно дезинфицировать желудок небольшим количеством спиртного, а лучше даже спиртом. Не знаю насколько это действительно помогает, но мне бы сейчас немного настойки с перцем и с мёдом, точно не помешало бы. И продезинфицироваться, и согревает неплохо, да и отметить образовавшееся настроение можно.

Исходя из опыта наблюдений о местной гигиене, в местечке Донканг мы взяли пару мисок быстро заварной, фабричной и потому дающей шанс не подцепить лямблиоз и прочих "прелестей", лапши. Едим неспешно, в палатке столов и скамеек человек на двадцать, но сейчас мы одни.

Местные здесь не засиживаются, уже все впереди, а туристы ещё не дошли. Оно и понятно, их цель – первая стоянка в Дирапуке. Прийти туда надо часам к шести вечера, и делать там особо тоже нечего, если повезёт, пообщаться с монахами в монастыре или, если есть силы, пройти к Кайласу, под его стену. Туда, где по слухам есть линзы времени и зеркала, именуемые в честь какого-то физика.

Соответственно и торопиться никто не хочет. Ну, а мы, пообщавшись немного с хозяйкой заведения, а ещё больше с её маленькой дочерью лет пяти, которой мы подарили мой значок с советской тематикой за её любовь петь песни, выдвигаемся в путь.

В районе трёх, прибываем к стоянке у Дирапука. По стороне монастыря видна автомобильная дорога. Сделав несколько снимков идём дальше, направо, к бревенчатому мостику через бурлящий поток.

Перескочив на другой берег, тропинка начинает неспешный подъём в гору. Вернее, набор высоты был и раньше, но он был едва заметен, да и перемежался иногда спусками. Теперь же, пейзаж впереди представляет собой сплошной подъём, и конца, и края ему, в ближайшем будущем, не предвидится.

Высота уже за пять километров. Иду неспешно, поэтому Натали всё больше отрывается вперёд. Я-то помню, что самый трудный участок должен быть метров двести под самым перевалом, там надо быть свежим, и дышать там будешь три вдоха-выдоха на каждый шаг, а не наоборот, как сейчас.

Тем временем, останавливаясь для съёмки пейзажа и оглядываясь назад вижу, что сзади погода существенно портится.

В самом начале подъёма нам на встречу попалась группка местных пилигримов. Идущие против часовой стрелки встречаются редко, и думаю, те ребята сейчас, как раз в этом фронте, не то тумана, не то снега. Но одно дело попасть в природные напасти на спуске и в пяти минутах от укрытия в Дирапуке, и совсем другое, если мы не успеем перейти перевал, до того, как это нечто нас догонит, а идёт оно явно в нашу сторону.

К тому же, не думаю, что с другой стороны перевала есть, что-либо типа палатки общепита, хотя бы. Дело в том, что основная масса людей идёт кору по направлению часовой стрелки, а европейцы, а стало быть и наиболее привлекательные клиенты, сто процентов, идут так. Отдыхают все, а многие и ночуют, перед перевалом в Дирапуке, а после перевала, воодушевлённые, так сказать, "усталые, но довольные", идут к следующему монастырю километров десять. Надеюсь, моя логика окажется неправа.

Как-то тревожно становится от всех этих мыслей. На нас не особо непромокаемые куртки.

Мысли имеют свойство материализоваться. Теперь я знаю это точно!

Не прошло и четверти часа, как нас нагнала и обогнала туча, одарив сначала мокрым ледяным дождём, потом мокрым снегом, который был, кстати, приятней ледяных дождевых потоков, а в довершение всего этого мщения, за дерзость прийти сюда, в первый день пути, пошёл град, как рис, подаваемый здесь повсеместно, как гарнир. Каково же будет основное блюдо?