Путешествия Дудиры

Далее экскурсовод по имени Спартак показал нам Храм дервишей 15 века, отлично сохранившийся. Храм этот можно назвать средневековым отелем Кезлёва (название Евпатории в татарский период истории Крыма). По краям здания – номера мини-люкс, размером чтобы вытянуться в рост на каменном ложе и рядом положить котомку, с окошечком размером с лицо человека. А больше ничего и не надо скромному путнику-философу. Из келий можно выйти в центральную залу, завершающуюся прекрасным величественным куполом, когда-то покрашенным в цвет неба, и там с другими дервишами, поэтами и философами предаться обсуждению вечных тем. Этакий хиппи-отель для тех, кому блага духовные важнее излишней роскоши.

Экскурсия по старому Кезлёву привела нас к караимскому кенасу – месту молений и встреч уникального крымского народа караимов, численность которых в Крыму 2000 человек, а в Евпатории – 200. Народ мал, да удал, среди караимов было много миллионеров, покровителей искусств и общественных деятелей. Особенно прославился мэр Евпатории Семён Дуван-Караим, приложивший много сил к озеленению города и к мощению его глиняных улиц камнем. Побольше бы таких мэров! Кенас был вымощен белым мрамором, увешан виноградом и выглядел как рай на земле. В центре его стоял стройный обелиск, посвященный Александру 1, вообще у караимов всегда были хорошие отношения с российской империей. Николай 1 освободил караимов от воинской повинности, а Николай 2 гостил на даче у Дувана. Мне представилось, что такими райскими сахарно-виноградными двориками были покрыты все античные города и поместья Крыма, от которых ничего не осталось, кроме руин.

В Кезлёве (городе-глазе) жило 30 народностей. Сейчас, похоже, не меньше. Мы прошли мимо зачем-то активно взывающей к толерантности синагоги Егия-Капай, мимо Свято-Ильинской церкви, построенной в 18 веке анатолийскими греками. Экскурсию в кенасе проводил потомок караимов, встречала нас от туристского бюро «Голубая лагуна» девушка по имени Сурье. Потомственные крымчане – люди с интересно вылепленными лицами, с перемешанной кровью. Красивый тип крымчанина: курносый нос, крутой лоб, кудри, энергичная манера речи, что-то скифское, намешанное с татарским, римским, византийским, русским.

Старый город очаровал. Состоящая из русских зданий в стиле модерн, домишек других эпох, из глухих заборчиков, за которыми пряталась загадочная древняя нить человеческой жизни, Евпатория в конце сентября была пустынна, загадочна, имела флёр потусторонней древней сосредоточенности.

Мы посетили детский центральный клинический санаторий Евпатории, который отлично лечит детей с ДЦП. Мамы больных детей рассказали нам о том, как почти безнадёжные дети тут реально поднимаются на ноги. На наших глазах очаровательный карапуз полутора лет с загипсованными ногами страстно пытался распрямиться и побегать. Мать его рассказала, что у мальчика после операции на позвонковой грыже отнялись ноги, но пребывание в санатории дало надежду, что он будет ходить. Путёвки стоят около 50 000 рублей, и часто лечение оплачивают спонсоры, фонды и другие структуры.

Нам показали океанариум и дельфинариум в Евпатории. Дрессированные дельфины меня потрясли своим умом, весёлостью, грациозностью, так же, как и дрессированные морские котики. После посещения дельфинариума хочется стать вегетарианцем. Больные дети, прикованные к креслам, при виде морских умниц, оживали, наливались жизненной энергией и радостью вместе со своими исстрадавшимися родителями. Глядя на безнадёжно искорёженных детей, которые от общения с дельфинами вдруг словно по струне божественной выстраивались, распрямлялись, сосредотачивались из своего адского хаоса, я зарыдала. Я никогда нигде не видела такую радость выздоровления хотя бы на небольшое время изувеченных людей…А это были детки.

Порадовали красивые крымские молодые юноши и девушки, работающие с животными. Дельфинариум вызывает восторженную любовь к морю, к братьям меньшим и братьям ближним, к Богу, который разлил гармонию, ум и радость во все уголки мира. Оригинальным было интервью с директором дельфинариума, который рассказывал о том, что раньше с дельфинами работали спецслужбы, а ныне их опыт пригодился для показа дельфинов народу. На вопрос: «Сколько дельфинов прошло через ваши руки?» директор загадочно ответил: «Я помню, сколько журналистов прошло через мои руки, а дельфинов не считал». На зимний период дельфинов, выступающих в помещении с открытым куполом, переводят «на отпуск» в солёные озёра под Евпаторией.

Заинтересовал сад скульптур под открытым небом под названием, ни много, ни мало – «Музей мировой скульптуры». Нам сказали, что там можно увидеть копии мировых скульптур и портреты героев истории, всё это изваяно мастерами Крыма, Москвы и России. «Духовность – величайшая сила экономического развития», – утверждалось на заборе. За ним выглядывала бронзовая скульптура – голая баба с пышными формами, восседающая на лежащем на животе мужике. Интересная трактовка. Баба мужика придавила, но ему приятно и уютно. Может это и есть диалектика духовности и экономики? Мужик духовно прислушивается к гласу земли, баба экономически распухла…

Ещё один миф о Крыме – это полностью разрушенные санатории и дома отдыха времён СССР и руины долгостроя. Этого мы тут почти не встретили, кроме недостроя детского театра «Золотой ключик» в Евпатории, на который пока не нашлось охотника и денег.

Нам показали санатории «Днепр» и «Дружба» в Евпатории, находящиеся в отличном состоянии. Экскурсию по санаторию «Черноморец» нам провёл его директор Андрей Гончаров, похожий своей крепостью и основательностью на директоров и председателей колхозов из советских фильмов. «Черноморец» в селе Песчаное удивил утончённым дизайном парка и интерьеров. Выяснилось, что Гончаров из представленных проектов реконструкции выбрал английского дизайнера, который потребовал меньше денег и представил вариант, более интересный, чем архитекторы из России и Украины. Английский вкус, приложенный к крепким советским стенам, нам понравился.

Посетили мы отель «Украина», сделанный в стиле европейского гламурного стандарта. Апартаменты – 460 евро в сутки, номера 2200 рублей в сутки. Из окон виден внизу бассейн с голубой водой, окружённый креслами и столиками. Отель имел глобалистический дизайн без признаков национальных особенностей. Стены украшали постеры с картин Климта. Это было пошло и скучно. Зачем селиться в «Украину», которую делал кто-то безликий и анонимный, не любящий и не чувствующий сок и смак Украины. Зачем ехать сюда, чтобы не увидеть ничего национально-колоритного…

Вечером нас ждал «Дом вина», где мы вкусили «Золотой фортуны» и «Солнечной долины», а также настоящего крымского «Чёрного доктора». Эти крымские вина получили множество медалей и имели восхитительный вкус. Заведение расположено в доме Александра Васильевича Суворова, который научил местных жителей ходить в баню. Ибо при присоединении Крыма на полуострове царила чума и антисанитария. Суворов приказал настроить бань первым делом и выпарить в них всё местное население. Чума прекратилась. Теперь же тут был разгул дионисийства.

Девушка из дегустационного клуба учила нас разбираться в винах, особенно предостерегая от лжешампанского перед фуршетами, которое безнадёжно раздувает желудок, мешая ему сократиться до нормы. Ну а кто уже превратился от нездорового образа жизни в депрессивного толстяка – тому необходимо пить мускатель.

Ужинали мы в ресторане «Апрель», похожем на свежий тортик с завитками.

Рай Бахчисарая

Обычно для туристов Бахчисарайский район Крыма ассоциируется с Бахчисарайским фонтаном, Ханским дворцом и страданиями одалисок. Заодно рассказывают о разбойнике Али, этаком крымском Робин-Гуде, о его проделках с жандармами и любовных историях, и автобус бежит дальше. В душе остаётся восторг перед величественными горами Качи-Кальона, похожими на крепостные сооружения великанов, а также желание вернуться сюда ещё раз, остановиться здесь, пожить, поисследовать местность, потоптать ногами заманчивые горные и лесные тропы.

Оказалось, что эта мечта осуществима. В Алимовой балке предлагает услуги усадьба «Алимова балка» с комфортабельными домиками, бассейнами, саунами, беседками. Поражает сочетание противоположностей: уединённое пребывание среди тишины и величия гор и самый современный комфорт для изнеженного горожанина, целебный воздух, пение птиц и плеск воды в рукотворных водоёмах. Отсюда можно совершить подъём к пещерным городам, можно полетать на дельтаплане.

От Качинских скал нас повезли по долине, окружённой то виноградниками, то фруктовыми плантациями, то крымской степью, похожей на шкуру линяющего рыжего буйвола. Неожиданными были вдруг открывшиеся взору гольф-поля, напоминающие зелёное плюшевое одеяло. Может быть, они и не нужны Крыму с его драгоценными землями и пейзажами. Гольф – чуждое нам развлечение для элитарных классов… Местным жителям гольф поля категорически не нравятся.

Следующей неожиданностью оказалась рыбацкая деревня «Чёрные камни», расположенная среди марсианского пейзажа из холмов с облысевшей травой осенней Тавриды. На холмах трепетали на жарком ветерке аллеи из молодых кипарисов, туй и каштанов, на дне сухих ущелин обнаружилось свежее озеро с зелёной водой, в которое макали свои серебристые кудри ивы и оливы, в озере плавали утки, взбултыкивали рыбки, над ними пролетел серый журавль (сначала мне померещилось, что это был стерх). Всё это сделал за 7 лет Олег Плошкарёв на месте пустой степи. Дальше началось погружение в фильм «Бриллиантовая рука» с посещением ресторана «Дубы Колдуны» и тому подобным юмором, бодрящим сознание и воспоминания. «Чтоб тебе жить на одну зарплату» – вещала зловещая табличка…

Восхитительные впечатления оставила стендовая стрельба по летающим тарелочкам и катание на бэтээре, который, то спускался на дно ущелья по крутой, почти вертикальной горе, то вылезал оттуда, почти вытряхивая нас, пассажиров, из себя. Осталась мечта прокатиться на танке и других экзотических машинах, толпившихся у въезда в деревню. Выяснилось, что и тут можно остаться переночевать в комфортабельных домиках. Поудить рыбку, поплавать в бассейне, попариться в баньке, назло засушливому древнему взгорью.

Кстати, я одна из группы умудрилась лихо подстреливать летающие тарелочки. Инструктор посмотрел на меня строго и спросил, не обижена ли я на своего мужа…

Ну и напоследок нас совсем добили Ослиной фермой. Вдоль дороги то и дело встречались поселения крымчан, приятным дополнением к которым были миниатюрные стада из коров, телят и овечек. Правда, культурные воспоминания навевали картины, где очаровательные крымские турчанки несли кувшины, а татарчата что-то везли на осликах. Осликов Крыму явно не хватало. Выяснилось, что и они уже тут есть. Ферма «Чудо Ослик», расположенная под скалой «12 Апостолов» – единственная на Украине по разведению этих библейских животных. На осликах можно совершать прогулки по горному Крыму, тут же на ферме можно познакомиться с работой гончаров, кузнецов, отведать домашнего сыра и горного мёда. Сюда следует приезжать в Пасху, чтобы полюбоваться шествием осликов в Вербное воскресенье. Нам рассказали о заслуженном ослике Яше, штатном актёре Мосфильма, которого зрители запомнили и полюбили по его взаимодействиям с Шуриком в «Кавказской пленнице». Множество фильмов снималось и снимается в Бахчисарайском районе, в том числе, в этих краях снималась «9 рота».

Нам показали село Вилино, где выращивают по 4 урожая в год, показали место Альминского сражения, а также местечко Магарач с загадочным озером, находящемся на месте затопленного храма.

Ночевали мы в отеле «Керменчик» на вершине гор. После сентябрьской жары, раскалённых морских пляжей, здешние высокие горы погрузили нас в почти петербургскую прохладу, от которой отлично защищали роскошные терема из брёвен со всевозможными удобствами и бассейном с горячей водой на улице, рядом с конюшнями, где содержались стройные кони, на которых тоже можно покататься. Мы же ушли в подвал и играли там в бильярд до утра среди охотничьих рогатых трофеев.

Феодосия седая, вся сияет, вся сияет

Мы посетили один из самых древних городов мира – Феодосию, которой недавно исполнилось 2200 лет. Нам рассказали, что именно тут ещё в 6 веке до нашей эры возник первый горсовет народных депутатов, только вместо мэра был архон. А следы людей палеолита, найденные тут, оценивают в 100 000 лет. В 14 веке в Кефе (средневековое имя Феодосии) проживало 80 тысяч человек, примерно такое же число жителей было в самых крупных городах мира того времени – в Константинополе, Лондоне и Париже.

Сегодняшняя Феодосия покрыта флёром из серой пыли времён. Вообще в сентябре древние крымские города все в налёте лёгкой грусти, шумные толпы курортников схлынули, пляжи и море поохладели, 26 градусов воздуха и 20 градусов воды – это только у нас, петербуржцев, вызвало приливы горячего восторга. Избалованный турист хочет погорячее. Местные жители вышли из своих домов, чтобы пожить обыденной жизнью, торговцы сиротливо скучают у прилавков, которые уже никого особо не влекут.

Народная жизнь ночью сплачивалась на набережной у железнодорожного вокзала, у популярного развлечения «караоке». Хозяин выставил скамейки, на них под луной рассаживались пожилые туристы, феодосийские пенсионеры и случайные прохожие в шортах, и начиналось нечто глубинно важное. Люди пели всенародные и незнакомые песни, пели задушевно и иногда очень талантливо. Меня поразил маленький армянин с большими грустными глазами, который голосом Бюль Бюль Оглы взывал к некоей незнакомой девушке, у которой глаза как звёзды, чтобы она не проходила мимо него. Маленького певца долго не отпускали, так прекрасно он пел… Потом к микрофону вышли две немолодые феодосийки с трудной судьбой и внешностью смелых морячек, они проникновенно исполнили песню из фильма «Генералы песчаных карьеров», о том как «Я жил в трущобах городских, я есть просил, я замерзал» и т.д. Но бурю оваций снискал мужчина шукшиновского типа, спевший «Владимирский централ». Ему подпевали его друг и две подруги, похожие на недавно вернувшихся из мест отдалённых.

Мы, петербургские журналисты, выпив вина, бросились в чёрные волны ночного моря, наслаждаясь плаванием в лунном луче. На наш бурный заплыв с изумлением смотрели местные жители.

Поселились мы в отеле «Лидия», устланном, как и все нами посещенные отели, мягкими ковролинами. Чтобы топот не мешал. Но мне лично показалось, что в Крыму это излишняя и вредная роскошь, так как в Крыму хочется спорта, босоножек в морском песке и соли, свежего воздуха, насыщенного ароматами пальм, магнолий и туй. Увы, все отели от 2 до 4 звёзд пропахли мягкой мебелью и скучными, вызывающими сонливость коврами. В интерьерах часто встречались искусственные цветы. Раздражали на стенах принты вместо подлинных полотен крымских художников. Правда, в «Лидии» как раз очень порадовало огромное панно местного талантливого автора, изображавшего преувеличенные жёлтые цветы на фоне пейзажа.

Мы прошли мимо гостиницы «Астория» у железнодорожного вокзала, флаги и транспаранты на котором всегда показывали жителям, какая сейчас в городе власть – то ли Деникина, то ли белых, то ли красных, то ли немцев, то ли ещё кого. Сейчас на окнах исторической гостиницы, в которой побывали самые знаменитые люди России, расположена реклама располагающегося в здании крокодиляриума.

Мы прошли по улице Максима Горького мимо пересохшего фонтана Айвазовского, который провёл тут керамический водопровод. Прошли мимо памятника матросу Назукину, который был поставлен вместо снесённых памятников Александру 3 и марксизму в виде рабочего с шестерёнкой, которую фашисты приняли за магендоид и подвзорвали.

Когда-то эта была прекраснейшая Итальянская улица, украшенная роскошными домами. Через порт Феодосии до революции проходило до 50 миллионов пудов зерна в год, Россия была житницей мира. Ныне порт почти заржавел, а улица не оправилась после Великой Отечественной. На руинах купеческих, дворянских и банковских домов растут голые чинары, а улица состоит из ряда депрессивных послевоенных домиков, от которых выть хочется. Растрогал памятник юному герою партизану Вите Коробкову, мальчику, умученному немцами. Вечная ему память. О памятнике «Революционный крейсер Потёмкин» экскурсовод рассказал в сатирических тонах, особенно о требованиях, которые выдвинули взбунтовавшиеся матросы, наведшие пушки на мирную Феодосию пушки. Требовали они водки и закуски, что и получили, после чего перепились, уехали в Румынию и там разбежались как тараканы. В момент нашего рассматривания памятника его вдруг оросила, задрав ножку, местная бродячая собачка. Так ли это было на самом деле, кто сейчас разберёт…

Нам показали в мрачном Морском саду место крупнейшего в Европе невольничьего рынка, где 500 лет продавали рабов. Ныне это место густо поросло грубыми мрачными деревьями. Ещё больше трагических раздумий вызвал чёрный якорь – памятник феодосийским десантникам, 30 декабря 1941 года пытавшимся отвлечь силы немцев от Севастополя. Это место земли полито кровью 40 000 (!!!) молодых моряков.

Мы дошли до сохранившейся части разрушенной Генуэзской крепости, которую хитрые генуэзцы построили на землях Оран Тимур Хана. Они просили землю размером с бычью шкуру. Благодаря тонко разрезанной на длинную замкнутую полосу шкуре быка, генуэзцам удалось отхватить большой кус у турка…

От грустных мыслей о тщете усилий и жестокости людей, разрушавших легче, чем строивших, нас отвлекли посещения гламурных отелей. В «Алых парусах» нам показали бассейны, апартаменты, которые любят посещать Киркоров и Пугачёва. Не менее шикарным был современный отель «Феодосия». Мы посетили популярный и успешный медицинский центр «Здоровье», где можно пройти диагностику и лечение, поселившись прямо в гостиничной части самого центра.

Кок Коктебеля

В Коктебеле нас покатали на лодке мимо Кара-Дага и Золотых ворот. Как везде в Крыму, экскурсию проводил блестяще образованный мужчина, влюблённый в Крым. Экскурсоводы, блестящие гуманитарии, подробно двигающиеся по истории и миру идей, а также администраторши отелей, не менее блестяще двигающиеся по миру мебели, спа, комфорта, – это, по-моему, отличное сочетание мужского и женского начала в мире крымских профессий. Экскурсовод, описывая горы потухшего вулкана Кара-Даг, фонтанировал стихами Волошина и Цветаевой, зачитывал наизусть их письма и дневники, будто он сам тогда жил. Невольно приходила мысль, что без взгляда поэтов на Крым, насколько бы этот берег обеднился, или вообще бы остался незамеченным. В начале было слово, а без людей, не владеющих словом, мира, может быть, нет вообще…

Кстати, до того, как в Коктебеле появился Волошин, в мысе Кара-Дага обычно видели профиль Пушкина, но харизма Максимилиана заставила всех по-иному увидеть горы. Теперь кром Волошина ничего не приходит в голову…

Вина Крыма

Ни один день не обошёлся в Крыму без вина. Мы дегустировали вина в Евпатории, на заводе шампанских вин в Новом Свете и на винзаводе в Коктебеле. Климат в Крыму таков, что напиться до свинского безобразия тут довольно сложно даже жёсткими напитками.

Винзавод «Коктебель», основанный до революции Эдуардром Юнге и восстановленный в 1944 году, встретил нас бесконечными рядами дубовых бочек, в которых отлёживалось 300 000 декалитров мадеры. Мадера, «дважды рождённая» – от лозы и солнца – булькала под небом в стеклянных трубах, потом попала и к нам в желудок, уже в дегустационной пещере. На наших глазах подъезжали трактора с виноградных плантаций завода и сбрасывали гроздья в специальные чаны, гроздья никто не мыл, чтобы на ягодах сохранился натуральный прюин, природные дрожжи. Нам показали ценнейшую винотеку, основанную в 1972 году директором Феликсом Перикловичем Феодосиди, и научили отличать сухое вино от десертного, а также рассказали, как вручную в бочки в маленькие «форточки» лазают работницы завода, чтобы «снять вино с клея». Провела экскурсию Мария Николаевна Волосенко, настоящая дионисийка и вакханка.

Не менее экзотичным было посещение Голицынских штолен в «Новом Свете». Князь Лев Голицын имел несчастие влюбиться в замужнюю даму, стать отцом двух её детей. Но муж вернулся к жене, а Голицыну даровали поместье в Крыму, где он одиноким отцом стал воспитывать детей и погружаться всё сильнее в проблемы виноделия. Допогружался до того, что стал ведущим крымским виноделом, чьи штольни посещали и Николай 2 с семьёй, и Шаляпин, и другие замечательные люди того времени.

Завод Голицына ныне едва ли не единственный, который производит на постсоветском пространстве натуральное шампанское высшего качества. Напиток выдерживается в гигантских тоннелях 3 года, к нему 50 раз прикасаются руки работников, переворачивая бутылки и совершая дегоржацию – съём пробок, слив осадка и т.д. Нам повезло, ибо в день посещения завода проходили Голицынские дни. В честь праздника открывали новую дегустационную пещеру глубоко под землёй, недавно обнаруженную. Дело в том, что в годы Великой Отечественной, местные жители спрятали самые дорогие коллекционные вина от фашистов, замуровав их в одной из штолен, тянущихся тут на десятки километров. Замуровали так, что до сих пор ищут.

На мероприятие съехались виноделы разных стран и земель и знатные люди Крыма, всё это называлось заседанием клуба брютарианцев – любителей шампанского брют. Мы приняли участие в слепой дегустации при свечах. Впечатления были необычными. Мероприятие привлекло внимание множества журналистов, всё начиналось чинно и аристократично, а к седьмому бокалу в пещере стоял гул, как на рок-концерте. Мы вовремя покинули подземелье, завидуя тем, кто там должен был продолжить пиршество приобщения к тайнам мистических напитков. Мне показалось, что Лев Голицын в меховой шапочке подмигивает мне благосклонно, мне удалось дать высший балл шампанскому, которое заняло первое место.

Судная Судака

В Судаке, где никогда судак не водился, нас провели по Судакской крепости, построенной генуэзцами, одной из немногих, отлично сохранившихся. Маленький уголок Италии средних веков.

Крым за тысячелетия населяли то греки, то аланы, то византийцы, то татары, то монголы, то генуэзцы, то турки. И в результате всё сметалось до основания, культура гибла, оставалась вечно живой и плодоносящей прекрасная земля, природа и море с небом, вдохновлявшем поэтов.

Со стен крепости открывается роскошный вид на море, побережье, горы. Если Чёрное море в районе Феодосии поразило тем, что там стоят четыре корабля – американский военный, пара нефтегрузов и турецкое судно по отвозу в Турцию металлолома, собранного в Крыму, и больше ничего там не плавает, тот тут море выглядело более оживлённым. Увы, нигде уже не ходят морские трамвайчики, которые при СССР соединяли все прибрежные городки Крыма. В помине нет рыболовных судов, которыми кишело Чёрное море во времена Куприна и Катаева. Но появились туристические кораблики самого диковинного вида и не всегда безопасные, на которых можно совершать недальние прогулки. В одном месте я даже увидела яхту с алыми парусами, привет Грину.

Ялта яркая