Кругосветка. Часть 1. Начало пути

Утро порадовало меня не только рассветом, на своей штанине я обнаружил клеща, что коварно полз наверх, потирая свои маленькие лапки в предвкушении моей крови. К моему счастью, наши широты приучили меня осматриваться, иначе можно слишком быстро откинуться от клещевого энцефалита или боррелиоза.

Сонным я выбрался на трассу, поднял руку, как тут же остановилась машина, словно только меня она и ждала. С целой семьей я доехал до границы, они не поверили в правдивость моих планов, но были так веселы и добры, словно мы уже давно знакомы и просто едем куда-то вместе отдыхать. Ничего, время покажет насколько серьезны мои намерения и как далеко я готов зайти!

Границу прохожу без проблем, досмотреть мой рюкзак решили лишь на российской стороне, казахи же, видимо, сразу поняли, что с меня взять нечего, но стоило мне только отойти метров на 100 от КПП, как на дорогу из каких-то кустов выскочила пара ребят в форме. Улыбаются, идут ко мне. Ну, думаю, сейчас начнется!.. С важным видом проверили документы, послушали мою историю и предложили помочь мне поймать машину за “небольшое вознаграждение”. Хах! Во дела. Я вежливо отказался и объяснил, что мне и пешком нравится ходить. Так и пошел вдоль границы под непонимающие взгляды…

Машин практически не было и те не спешили тормозить, поскольку около 5-7 километров дорога шла параллельно с границей, где остановка транспорта запрещена. Стоило только кончиться забору, как меня подобрал автобус, предложив подвезти до Семея, одного из старейших городов Казахстана на самом севере.

Не могу сказать, что он меня впечатлил, поскольку я просто пересек его транзитом, желая быстрее попасть на юг, но огромный вантовый мост через Иртыш оказался действительно интересным. Выходя из города, мне в первую очередь бросилась в глаза цена на топливо, что стоило всего 150 тенге, по нашим деньгам – около 25 рублей за литр (!), когда по Сибири мы имеем ценник в 40+. Много различных теорий слышал на этот счет, но более правдоподобной из них мне кажется высокий налог на топливо в России.

Перекусил в местном кафе, отпраздновав первый день в Казахстане, и довольный отправился вдоль дороги, чтобы найти место под палатку, так как уже темнело. Вокруг лишь скромные лачуги, песчаные степи и пересохшие ручьи, но не успел я свернуть с дороги, как передо мной остановилась старенькая газелька, что сигналом дала мне знать – Поехали! Так я познакомился с Мухтаром, пожилым мужичком, что своей открытостью и добродушием сразу же завоевал мое доверие. Ехал он далеко, что было для меня очень кстати.

Где-то на половине пути у нас начались приключения. Сначала забарахлила машина, как выяснилось – кончился бензин. Долили. Поехали дальше. По пути встретили голосующего мужика на трассе рядом с машиной, он оказался знакомым Мухтара и передал какие-то пакеты, предварительно попросив позвонить. Не доехав каких-то 15 километров до поселка, у нас вдруг снова кончается бензин. Приехали.

В ожидании другого знакомого, что привозит нам топливо, мы общаемся о моем “сумасшедшем” плане путешествия, после чего успешно добираемся до дома. Вопроса о том, где я буду ночевать даже не возникает, меня просто завели в дом, ведь на дворе не лето.

Дома я знакомлюсь с частью большой семьи Мухтара – Мадиной, Мадатом и их детьми. Особенно занятным получилось знакомство с одним из ребят. Паренек подходит ко мне и начинает на чистом казахском рассказывать о своем любимом герое – человеке пауке, да так эмоционально!.. Это просто надо было видеть, ведь он даже не представлял, что взрослый может не понимать его речь. Удивительное ощущение. В итоге он так меня полюбил, что его новой игрушкой стала моя визитка (что трансформируется в горы), после чего он даже не хотел со мной расставаться. Его отец, Мадат, объяснил мне это тем, что я единственный, кто выслушивал все, что он рассказывает. Ребенку хватило того факта, что я кивал и соглашался. Что еще нужно от хорошего собеседника, не так ли? Особенно, взрослого.

Поужинав в кругу семьи, Мухтар поехал дальше по работе, а меня оставил дома, в кругу не менее гостеприимных родных. Вот что значит воспитание и традиции. Казахское гостеприимство.

День 5. Часть команды – часть корабля (?)

Меховое одеяло подарило мне потрясающий сон, так что на дорогу я вышел полный сил. Не прошло и 30 минут, как я увидел небольшую автоколонну из двух подготовленных джипов, снаряженных «до зубов». Понимая, что у них вряд ли найдется место, я просто помахал им вслед рукой, ведь даже это – почти знакомство.

Первый джип пролетел мимо, не притормозив, и я продолжил идти дальше, пока чуть впереди не остановился второй. Так я познакомился с Сашей и Женей, мужиками слегка за 40, из разных уголков России – Москвы и Новосибирска. Они, вместе со своими друзьями из другой машины, что была загружена до верха (потому и не остановилась), самостоятельно организовали целую экспедицию по Средней Азии, назвав ее весьма благозвучно AsiaProject “Ближе к солнцу”. Своей целью они видели объехать Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан, полностью погрузившись в местную культуру и атмосферу, попутно сняв фильм об этом на память.

Я ощутил очень редкое для меня чувство, меня понимали. Нет, не просто соглашались или считали, что понимают – они действительно понимали меня, знали чего я хочу, зачем мне все «это», почему я вышел из дома. Мы делились своими планами друг-с-другом и подпитывались еще большим зарядом энергии. У нас оказалось так много общего, что я бы даже сказал, что отличие было лишь в возрасте, но и он не был препятствием. Что есть возраст на фоне общей цели и ценностей? Поняв, что нам по пути, они предложили присоединиться к ним на какое-то время, отчего я просто никак не мог отказаться. Так я стал частью команды.

Дорога по степи и бесчисленные разговоры обо всем незаметно подвели Солнце к горизонту, пора было остановиться. Тогда мы решили съехать подальше от дороги и углубиться к подножию одной из сопок, благо «накачанные» джипы могли позволить себе ехать куда и как угодно, они сами решали, где будет проложена дорога. Мы пронеслись по полю без особых трудностей, пока не уперлись в кустарник, где и обнаружили ручей, что нам очень пригодился в качестве источника воды.

Разбив лагерь и присоединившись к ужину, я смог познакомиться с двумя другими участниками экспедиции – Лешей и Пашей, что также имели свои роли. Так Алексей был поваром ("в миру" он ресторатор), а Павел организатором этой эпопеи. Мы смотрели на звезды, общались и обменивались опытом. Я рассказывал о своем облегченном снаряжении, газовой горелке в 70 грамм, солнечной панели, фильтре для воды, а они – про подготовку машин для такой поездки и свою видеоаппаратуру.

День 6. Степной марафон

Утром мы отправились дальше на юг, в надежде попасть в более теплые и доброжелательные места. Нет, пыльная степь, конечно, обладает своей романтикой, но лишь какое-то время, по моему опыту – весьма ограниченное. От Семей до Талдыкоргана предстояло проехать около 888 километров, так что времени насладиться «атмосферой» этих мест было более чем предостаточно.

Больше 12 часов мы неслись по степям Северного Казахстана, если, конечно, так можно назвать нашу скорость в 40-60 км/час. Разбитая дорога времен СССР, многочисленные ремонтные работы с объездами, где скорость ограничена знаком до 40 км/час и полиция, что следит за соблюдением скоростного режима. Как стало мне известно позднее – им запретили останавливать без причины и прятаться, поэтому они стали «активно охотиться», патрулируя сложные участки дороги и следя за потоком. Не раз мы видели как кого-то прижимали к обочине даже на этом «убитом» участке пути.

Не смогли и мы избежать этой участи, но нас выручили бейджи, что мужики напечатали себе, придав своему путешествию по-настоящему экспедиционный формат (кроме того, были флаги и наклейки на машинах, что прямо кричали «Мы не просто туристы!»). По бейджу можно было узнать ФИО, страну, роль, так, например, Саша был картографом. Сказать, что подобное оформление внушало доверие – ничего не сказать. Полицейские дали нам предупреждение и пожелали доброго пути, удачи со съемкой фильма. Круто!

К ночи мы добрались до Талдыкоргана и парни пошли спать в уже забронированную гостиницу, где их уже ждали, я же – отправился на поиски приключений. Поиск места ночевки в незнакомом месте посреди ночи – это то, что нужно, если хочется острых ощущений. Долго искать не пришлось, я наткнулся на парк с колесом обозрения, подыскал место, что не бросается в глаза и поставил палатку. Как ни странно, на том же месте я обнаружил чей-то черепок. Кто-то, видимо, рассуждал так же как я, когда решил кого-то съесть в стороне от всех. Хе-хе. Доброй ночки.

День 7. Гранд-каньон по-казахски

Ночь оказалась довольно теплой, что стало приятной деталью на фоне воспоминаний о первых днях пути и сибирских морозах. Полегчало. Побег удался?

Талдыкорган при свете дня встретил чистыми улочками и длинными оросительными каналами, боюсь представить, насколько жарко здесь бывает летом. В последний раз я встречал подобные сооружения в Армении, где без полива зелень вообще не растет, солнце просто выжигает все до чего доберется. Хорошо, что есть Севан, озеро, что питает артерии страны в краях вулканов и холмов.

С ребятами я встретился в обозначенное время у гостиницы и мы, заправившись на местной заправке «на полную» (а это около 200 литров ~6000 рублей, по ценам России тот же объем обошелся бы минимум в 8-9 тысяч), продолжили свой путь. Ключевой точкой нашего маршрута было настоящее чудо природы – Чарынский каньон, что своей грандиозностью ушел не так далеко от американского Гранд Каньона. Его скалистые стены местами достигают 300 метров, а протяженность долины превышает 150 километров, стоит ли говорить, насколько это много?

По дороге посетили музей раритетных автомобилей СССР и родственников Евгения, которых он уже не видел десятки лет. Степи сменялись горами, а горы степями. Все чаще стали появляться местные на осликах, что могло значить лишь одно – холодные края позади, впереди долгожданное тепло (или мне хотелось в это верить).

Погода радовала. Хотя уже 5-й день пути на горизонте я видел тучи, что шли за нами «по пятам» со стороны Китая, желая напомнить о ценности сухих и солнечных дней. Хотелось, чтобы так и продолжалось дальше, но, как говорится, «Хочешь рассмешить бога – расскажи ему о своих планах», поэтому с богом решил не делиться.

В сотне-другой километров от каньона мы остановились в местном селе, чтобы что-нибудь прикупить. Сказать, что наша кампания привлекла большой интерес – ничего не сказать, если взрослые лишь приветственно махали рукой издалека, то дети, ничего не стесняясь, рассматривали машины и пытались говорить с нами по-казахски. Понять что-либо было сложно, но мы старались изо всех сил.

К границе каньона мы подъехали засветло, но пришлось довольно долго ждать местную «буханку», что должна была спустить нас с нашими вещами в само ущелье. Технически, мы могли бы спуститься на джипах сами, но это запрещено, поскольку территория вокруг является национальным парком, что защищает наследие природы.

К моменту, когда нас забрали, уже стемнело. Под светом фар мы скатились в самое ущелье и поняли, что даже если бы мы спустились на джипах – вверх мы бы уже не выкарабкались. Нас то и дело сжимали узкие стены, дорога виляла по узкой «улочке» каньона и нам казалось, что вот-вот мы потеряем зеркало на очередном повороте. Тем временем, водитель шел уверенно, попутно рассказывая истории про тех, кто каким-то образом все-таки решился спуститься на своих машинах в долину и чего им это стоило. Спойлер: ничего хорошего из этого не выходило, особенно для зеркал.

У реки Чарын, что дала название каньону, нас встретил небольшой экокемпинг, состоящий из юрт, туда и поселились мои попутчики. Поужинав все вместе, они начали готовиться ко сну и предложили мне остаться на ночь в доме, но я отказался по ряду причин. С одной стороны, потому что не хотел лишний раз вторгаться в личное пространство (я и так провел с ними весь день), с другой, чтобы получить новый опыт, заночевать в еще одном потрясающем месте под открытым небом. Я разбил лагерь у самого берега реки, на тот момент даже не представляя, какая красота окружает меня вокруг, поскольку мог видеть лишь то, что позволял мне увидеть мой фонарик. Лишь ореолы скал ясно выделялись на фоне темно-синего неба.

С опытом, надо сказать, мне повезло. Посреди ночи начал дуть жуткий ветер, он швырял целые горсти песка о тент и раскачивал палатку, предвещая беду. Я подоткнул колышки поглубже, надеясь, что этого будет достаточно, и продолжил свой сладкий сон. Ненадолго. Проснулся я уже мокрым. В голове пронеслось воспоминание о ночевке на берегу горной сибирской реки Оя, что решила меня как-то удивить и поднялась за ночь больше чем на метр, палатка стояла под хорошим углом, поэтому намок я только по колено, но опыт был незабываемый. Решил ли я, что не стоит ставить палатки на берегу рек? Нет, конечно, здравствуй, Чарын! К моему счастью, это была не река, просто один из колышков несущей стены палатки ветром вырвало из земли и меня окатило ледяным ливнем, что мгновенно намочил все содержимое. На ликвидацию последствий ушло немало времени, ближе к 2 часам ночи я все-таки заснул в мокром спальнике, стараясь высушить его своим теплом.

День 8. Добро пожаловать на Марс

На утро я убедился в том, что оно того стоило. Вокруг раскинулся грандиозный каньон, а река приобрела ярко-бирюзовый цвет. Ни мокрые ботинки, ни горсти песка, что лежали по разным уголкам палатки, ни опухшее после «бурной» ночи лицо – ничто не могло теперь испортить настроение. Я даже не заметил, как ко мне незаметно подошел Саша из юртинга, тот, что был картографом экспедиции, он принес мне целую кружку горячего чая, поскольку беспокоился о том, как я тут перенес такой сильный ливень. Утро стало еще светлее, наполнилось теплом, хотя даже намека на солнце и не было.

Развешивая снаряжение по окрестным деревьям, чтобы высушить, я познакомился с итальянцем Марчелло, что стоял лагерем неподалеку. Он уже долгое время путешествовал на своем велосипеде, посещая по 1 стране каждый год. На вид ему было чуть за 50, но он прямо светился энергией. Таких людей узнаешь из тысяч, их отличает притягивающая улыбка. Именно ей в первую очередь учат путешествия, именно она даёт нескончаемые приключения.

Собрав свои вещи, я отправился исследовать каньон. К смотровой вела длинная дорога, по которой мог подняться каждый, медленно набирая высоту, что меня, конечно, не устраивало и я решил подняться напрямик. Задача оказалась сложнее, чем я предполагал. Вот ты идешь по склону холма, в надежде, что за ним будет путь к желанной вершине, а там обрыв. И так каждый раз. Отличается только глубина пропасти – от 3 до 10 метров. Идешь назад, новая попытка. Дежавю. В какой-то момент я почувствовал себя в лабиринте скал, где как слепой крот я тыкался в каждый угол, надеясь найти верный путь. В одном из мест, чтобы спуститься, мне даже пришлось снять с себя рюкзак, чтобы тот не потянул меня в случае чего за собой – порода под ногами не внушала доверия, что могло быть чревато. Спустя некоторое время я все-таки нашел верную ветвь «лабиринта», а за ней и смотровую.

Наверху меня ждало легкое разочарование, нет, виды были потрясающие, но я никого не встретил, хотя ожидал, что к этому моменту мои попутчики уже поднимутся, чтобы отснять кадры для своего фильма. Осмотрев аккуратно сложенную из камней беседку и насладившись пейзажами, я понял, что лагерь наверху мне поставить не удастся – дул слишком сильный ветер, не предвещая ничего хорошего для этой затеи. Тогда я решил продолжить свой путь в сторону Киргизии.

На лобовом стекле одного из джипов я оставил прощальную записку, где выразил свои надежды на новую встречу с парнями: «..и однажды наши дороги вновь пересекутся, ведь мы идем по одному и тому же пути..». Если бы я тогда знал, насколько мои слова окажутся пророческими!.. А пока пора идти дальше, за горизонт.

Уходить было тяжело. Такие близкие по духу люди встречаются не часто, но это неотъемлемая часть путешествий – расставаться с невероятными людьми и потрясающими местами, в надежде, что однажды вы вновь сможете встретиться.

К моменту, как я добрался до трассы, погода совсем испортилась, начал капать небольшой дождь, тут то меня и подобрал Коба, добродушный казах, что остановился без каких-либо сигналов с моей стороны. Он ехал как раз в сторону Кегена, села неподалеку от пропускного пункта в Киргизию. Меня беспокоило лишь то, что со дня на день перевал должен был закрыться из-за наступления зимы, о чем мне не раз говорили местные. Теперь все зависело от погоды и обилия снега в горах.

Когда мы доехали до места, где наши дороги должны были разминуться, дождь изрядно усилился. Коба не хотел меня отпускать, желая всеми силами помочь поймать машину, а когда я отказался – вручил мне несколько крупных луковиц, то немногое, что у него было с собой. Кто знает, может именно они помогли бы спасти мне здоровье и облегчить путь? Так мы и расстались на этом перекрестке.

Больше часа я шел в сторону Каркары, пограничного пункта, а дождь и не думал прекращаться. Мне предстояло пройти еще не меньше 30 километров до КПП, в то время как граница закрывалась уже через 2 часа. С каждым шагом я промокал все сильнее, обувь, что за день успела высохнуть – вновь хлюпала, а штаны, задуваемые ветром, липли к ногам. Не так себе обычно представляют путешествие мечты, не так ли?

Лирика в такие моменты вряд ли поможет, поэтому я начал искать место под палатку, чтобы не изводить организм, тут-то и остановился Сергей, киргиз по национальности, он ехал в Тюп, село на берегу озера Иссык-Куль. Впрочем, это было совсем не важно, главное, что в машине было тепло и сухо. Он рассказывал мне о своей жизни, том, как он работал продавцом в самых разных уголках мира, даже в Новой Зеландии, том, сколько у него жен и детей, как он их обеспечивает… и пригласил домой, чтобы я смог переночевать и просушиться. Вот оно, счастье, новый поворот моей истории, казалось мне тогда.

Однако, что-то пошло не так. У самого Тюпа выяснилось, что у его жены уже есть гость и меня не смогут принять. Я отнесся к этому спокойно, ведь мне и так очень сильно помогли – я смог пересечь границу в поздний час. На улице льет ливень, я собираюсь выходить, как вдруг Сергей просит меня заплатить ему за проезд. Несмотря на все наши беседы, понимание того, что я еду автостопом.. Ему не была важна сумма, зная, что у меня не много наличных – он попросил хоть что-то, чем обесценил все то, что было между нами ранее. Я отдал последние оставшиеся рубли и покинул машину, попрощавшись. В этот раз дождь проникал так глубоко, что казалось на мне и вовсе нет одежды. Холод пробирался до самого сердца.

Ничего не оставалось, кроме как чуть согреться в супермаркете и отправиться в сторону выхода из поселка. Спустя километров 5 я все-таки нашел небольшой лесочек в стороне от дороги и обессиленный, измученный событиями, разбил лагерь. Снял с себя мокрую одежду, укутался в теплый спальник и почти заснул, как вдруг увидел свет фонаря на своде палатки. Неужели новые приключения? Так хочется спать… К моему счастью, никто и не думал меня прогонять, это были охранники, что дежурили в здании напротив, просто было так темно, что я его не заметил.

Мне предложили переночевать внутри, поесть, но я вежливо отказался, поскольку уже не было никаких сил, да и внутри палатки было более чем комфортно. Тогда они ушли, упомянув, что в случае чего – всегда можно обратиться к ним. В тот вечер они сделали для меня куда больше, чем даже могли подумать. Вернули боевой дух.

Кыргызстан / День 9. Изменение планов (?)

Спалось прохладно, видно сказалась усталость, но под утро выглянуло солнце и все стало налаживаться. Упаковавшись и слегка перекусив овсянкой, приготовленной на газовой горелке, я отправился в Каракол, крупный районный центр у подножия гор. Машину поймал почти сразу, ехать недалеко – меньше 30 км.

В первую очередь решил отправиться на базар, чтобы пополнить запасы продуктов и «подышать» атмосферой Средней Азии. По-моему, более атмосферного места для этого не найти. Попутно подобрал себе осенний спальник, что весил как 3-4 моих летних, но выбора у меня не было – впереди ждали горы, а там уже не до шуток с погодой.

На карте приглядел себе место для горного похода, ущелье Алтын-Арашан с горячими источниками – то, что нужно, но прежде чем отправиться в горы, решил восстановиться и подготовиться к пути в хостеле, ведь прогулка обещала быть непростой.