Кругосветка. Часть 1. Начало пути

К моему счастью, местные койко-места стоили категорически мало – около 3-4$ за ночь, поскольку сезон уже прошел. Многие люди избегают хостелов в своих путешествиях, допуская, на мой взгляд, большую ошибку. Для себя я давно открыл потрясающую синергию автостопа и таких мест, поскольку количество знакомств при таких условиях стремится к максимуму. Именно в небольших хостелах останавливаются путешественники и просто интересные люди, кому есть что рассказать, есть чем поделиться. Вечера в кругу мультинационального коллектива – это целый спектр ощущений.

Повезло мне и в этот раз, в хостеле почти никого не было, но это позволило довольно близко познакомиться с двумя ребятами – индусом Варуном и японцем Казумасой. Каждый из них нес за собой целый багаж идей и взглядов, что на первый взгляд отличались от моих, но при детальном знакомстве стало ясно, что мы мыслим на «одной» волне. Так Варун, например, тоже путешествовал автостопом и однажды проехал почти всю Сибирь, стараясь показать, насколько русские люди доброжелательны и отзывчивы, вопреки различным стереотипам. Даже языковой барьер и незнание английского им не мешало с радушием принимать гостя! Казумаса же, обожал фермерство и путешествовал по экофермам, перенимая опыт и изучая философию с социологией. Мне на память он оставил запись в дневнике, что в переводе с японских иероглифов читалась как «shindo fuji» – «мы часть земли», одна из основных идей буддизма.

Проведя вместе весь вечер, Варун предложил мне отправиться вместе с ним в горную долину на самом востоке Киргизии, Жыргалан. Я о ней ничего не слышал, но тем интереснее выглядело предложение. Что ж, тогда Алтын-Арашан может подождать!

День 10. Дорога в Жыргалан

Утром мы попрощались с Казумасой и отправились в путь. Варун тащил на себе два тяжелых рюкзака со снаряжением и видеоаппаратурой, поскольку всю дорогу снимал материал для своего Youtube-канала (что оказался очень популярным, более миллиона индусов следили за его приключениями!), мой же рюкзак со всем необходимым едва весил 14-15 кг, что сильно упрощало передвижение. Помню, как в свое первое серьезное путешествие по Сибири я уезжал с огромным рюкзаком под 25 кило, но с опытом количество вещей сильно сократилось, а функционал вырос.

Выходить из города с таким багажом было непросто и мы решили попытать удачу, поймав машину прямо в центре Каракола. Желающих «помочь» было так много, что мы еле отбились от таксистов, что «щедро» предлагали перевезти нас на 5-10 км за 5-10$. Решение проблемы не заставило себя долго ждать – я начал говорить на русском и «доброжелатели» испарились, поняв, что навариться на зарубежных толстосумах не выйдет. Есть, все-таки, свои плюсы в слабой экономике твоей страны!.. Хоть какие-то.

Спустя какое-то время, нам все-таки удалось поймать машину с семьей, что решила нам помочь выбраться на трассу, хотя им было совсем не по пути. Затем нас подобрал мужичок, что всю дорогу рассказывал о местной природе и своем внуке Нурсултане, что работает где-то в Жыргалане, мол, если увидите – передавайте привет. В конце своего пути он пригласил нас в местное кафе, чтобы угостить блюдами дунганской кухни, ключевым из которых стал ашлян-фу, острая лапша с кусочками крахмала. Постепенно нас окружили местные и даже попытались немного споить. Выглядело это как какой-то аттракцион, даже не знаю, кого было важнее напоить – индуса или русского, но мы стойко выдержали напор!

Сытые и невероятно счастливые от такого гостеприимства, мы выходим на трассу, где нам вновь благоволит удача и мы катимся все ближе к предгорьям Жыргалана. Варун поражается окружающей красоте, а я своей необычной роли переводчика, поскольку местное население редко владеет английским, в отличие от русского. Получился такой интересный симбиоз, его план и место + мой язык.

В районе Зындана автостоп умер. Мы провели несколько часов на обочине, общаясь с местными, что всеми силами убеждали нас взять такси, поскольку в Жыргалан машины почти не ездят – это слишком отдаленное и непопулярное место. Надо было видеть их удивленные лица, когда грузовая машина, что едва проехала мимо, вдруг развернулась и подобрала нас. В ней не было места, но его освободили, перебросив часть барахла из кабины в кузов.

Приближаясь к Жыргалану и мы попросились назад, поскольку виды горных долин по обе стороны дороги уже не позволяли нам спокойно смотреть на них через потертое стекло, они словно требовали большего внимания. В кузове изрядно трясло, холодный ветер то и дело норовил отморозить нам что-нибудь, но детский восторг никак не покидал нас. Непередаваемое ощущение свободы и силы природы вокруг заставляло забыть обо всем прочем!

В Жыргалане Варуна уже ждали на местной туристической базе с юртингом, в селе все друг-друга знали, поэтому мы без труда нашли нужное нам место. Познакомились с хозяином базы, Эмилем, и отправились отдыхать после утомительного дня.

День 11. Тулпар-Таш в полях джайлоо

Первое, что я увидел, посмотрев с утра в окно, отражение белоснежных гор в окне здания напротив, что не могло не поднять настроение, а сытный завтрак лишь удвоил радость от пробуждения.

Варун приехал сюда на условиях, что он расскажет о долине и базе, чтобы привлечь посетителей, поэтому нам устроили небольшую культурную программу. Молодой парень сопроводил нас в одно из горных джайлоо, так кыргызы называют летние пастбища. Огромные поля у подножия гор, изобилующие полезными травами, именно на них в летний сезон живут кочевники, пока их стада нагуливают вес.

На склоне, что остался позади и нависал над селом, были плотно усажены ели, видимо для того, чтобы не случился оползень. Интересно, что усажены они были настолько кучно, что под их темной хвоей совсем не было видно света, под этим небольшим «лесом» царила кромешная тьма. Отличное место для съемки фильма ужасов!

Пока я изучал насаждения, Варун куда-то пропал. Спустя пару минут я увидел человека, что с камерой несся за отарой овец, словно стараясь взять интервью, пазл сложился, кто же еще это мог быть? А мы с нашим гидом все дальше углублялись в джайлоо, что и позволило мне познакомиться с ним поближе. Именно от него я узнал о местной рыбе, что водится в горных озерах, а именно форель и осман, пусть и небольшого размера. Парня, как оказалось, звали Нурсултан, высокий, энергичный, летом он помогал на базе и водил туристов в горы. Тогда я вспомнил, что уже слышал это имя и решил уточнить, не с его ли дядей мы повстречались на днях – так и вышло! Вот так совпадение. Все переплетено в этом маленьком мире.

Варун вернулся к нам, когда мы уже почти дошли до главной точки нашего маршрута – огромного камня посреди поля под названием Тулпар-Таш, высотой около 8-10 метров! Особенно выделялись «следы копыт», ведущие от подножия до самого верха. По легенде, их оставил конь Ак-Кул киргизского богатыря Манас батыра, героя национального эпоса. С тех пор камень обрел название Тулпар-Таш или «скакун-камень». Местные говорят о том, что для исполнения желания нужно пройти определенное количество кругов вокруг него. Звучит, конечно, интересно, но мне ближе куда более практичный подход – самостоятельно двигаться к заветной цели.

Чем больше я ходил вокруг (не с целью исполнить желание, разумеется), тем больше убеждался в том, что можно подняться на самый верх. Почва у подножия мягкая, травянистая, если соскользну – вряд ли убьюсь. Тогда я решил проверить свою теорию. Сняв ботинки и носки для лучшего сцепления, я попробовал повторить то же, что делал много раз на Красноярских Столбах, дома, где лазанье по огромным камням-скалам является целым хобби для тысяч жителей.

Шаг-за-шагом, по тем самым "следам от копыт", я поднимался все выше и выше, под пристальным наблюдением «зрителей». Периодически приходилось спускаться в самый низ, чтобы осмотреть камень и найти более безопасный путь наверх. Когда у меня все-таки получилось забраться на самый верх, то я невольно задумался, может это была не самая разумная идея? Я испытал морозящий страх, почти упустив из вида путь для спуска. Дело в том, что я с детства панически боялся высоты и темноты, если страх последней полностью исчерпал себя с возрастом, то с высотой я “бился” уже долгие годы, надо сказать, не безуспешно. Взяв себя в руки, мне все-таки удалось безопасно спуститься в самый низ.

Мы вернулись на базу, Варун занялся монтажом видео, а я отправился к водопаду Кок-Бель, не желая терять ни минуты времени. Дорога заняла несколько часов, я даже успел обрести несколько новых знакомств – пастушьих собак, что то ли проводили меня до начала ущелья с водопадом, то ли пытались выгнать с полей, где паслись вверенные им овцы. Несмотря на то, что температура на улице едва превышала 5 градусов, я немного искупался и с новыми силами отправился «домой». Представляю, каково здесь летом!

Солнце уже заходило, освещая мягким рассеянным светом долину и я погрузился в фотосъемку, даже не заметив, как за мной на дороге притормозила машина.

Это оказались местные шахтеры, что добывали уголь неподалеку, с ними я и доехал до самого Жыргалана, подведя черту новым знакомством под этим насыщенным днем.

День 12. Время прощаться. Горы ждут! (?)

Как бы я не хотел расставаться с Варуном и хозяевами базы, мне не хотелось быть обузой и злоупотреблять гостеприимством, поэтому я решил продолжить свое путешествие. Изучив карты местности, что висели по стенам гостевого дома, прикинув пару вариантов маршрута, я начал собирать вещи в дорогу. Попутно поделившись с Варуном своим опытом по части снаряжения, том, как можно облегчить ношу, при этом иметь так много возможностей. Это и легкая одноместная палатка весом не более 1.5 кг, что была заказана с Китая, и солнечная панель, что давала не просто электроэнергию – она давала спокойствие, ощущение, что где бы я ни находился, что бы ни произошло – отсутствие розетки не станет проблемой, поскольку нескольких часов на солнце достаточно, чтобы оживить даже самое севшее устройство. Пенка, что верой и правдой защищала меня от холода. И многое другое. Без продуктов мой рюкзак весил едва ли 10 кг.

За обедом мы познакомились с парой из Польши, что уже второй год приезжают в это место развеяться, погрузиться в необычную атмосферу коренных народов, их быт. Для меня стало приятной новостью то, что их как раз собирались отвезти так далеко в горы, как только может проехать внедорожник и я не упустил этот шанс.

На пути в высокогорье становилось все холоднее, наш джип перескакивал с камня на камень, пока хозяин базы Эмиль рассказывал о том, какие грандиозные планы он имеет, как планирует развивать долину и приглашать еще больше новых гостей. Интересно, ведь еще десяток лет назад в этом уголке Киргизии было лишь умирающее село, а сейчас – несколько маленьких баз, появился интернет, продукты местного населения стали более востребованы. Вместе с людьми, что начали приезжать, вырос общий достаток и уровень жизни. Вот чего стоит активность единичных инициативных людей, что своей энергией «согревают» всех вокруг. В столь суровых краях – это отнюдь не выразительный образ, а реальное тепло.

Джип добрался до развилки, откуда вела пешая тропа. Пришло время прощаться. Пара из Польши пошла вверх в гору, махая рукой. Мы остались с хозяином базы и Варуном, обаятельным индусом, с которым мы нашли так много общего за столь короткое время путешествия вместе. Он скромно протянул мне руку, но я решил, что этого недостаточно и приобнял его, похлопав по спине, что хоть частично, на мой взгляд, но могло выразить мою благодарность за это необычное знакомство. До сих пор вспоминаю, как он поправлял меня, объясняя, что девушки “beautiful”, а парни “handsome”. Говорить по-английски всегда было для меня большим трудом.

Джип развернулся и поехал в сторону базы, а я снова остался один. Теперь меня окружали не леса, а огромные выжжено-желтые поля у подножия белоснежных гор, где лишь на участках близ реки виднелись зеленоватые пятна травы. Я начал свой путь к самой выдающейся вершине на горизонте. Идти было непросто, ведь на первый взгляд – это ровное поле, но то и дело земля уходит из-под ног, чем-то напоминая очень влажный мох. Это привело к тому, что я решил спуститься ближе к реке, камни у которой не спешили бежать от меня и позволяли без серьезных усилий двигаться к цели.

Меньше чем за 3 часа я дошел до подножия горы, где и обнаружил долгожданное озеро о котором мне говорил Нурсултан, но сил на рыбалку уже не оставалось. Холод и непростая дорога под рюкзаком порядком измотали меня. Стоило только поставить палатку и ненадолго укрыться от ветра, как я заснул крепким сном младенца.

Проснулся уже ближе к вечеру, обошел озеро по кругу, пытаясь хоть что-нибудь поймать в кристально-чистой воде. Спиннинг не показал никаких результатов. Тогда я приготовил себе старую-добрую гречку и отложил рыбалку на следующий день. Может с новыми силами что-нибудь да получится. Начался снег, стало холодать. Я залез в оба спальника, а ноги погрузил в закрытый рюкзак, чтобы ничто не могло отлучить меня от долгожданного сна. Good night!

День 13. Тропа возникает под шагами идущего

Первым делом как проснулся, решил поставить донку, в надежде что-нибудь поймать. Спиннинг может подвести, но донная снасть даже в незнакомом водоеме способна творить чудеса. Так и получилось, стоило мне начать готовить завтрак, как я услышал заветный звон колокольчиков, закрепленных на удилище. Рыба!

Все бы ничего, но это оказался осман размером с указательный палец, ничего серьезного. Еще одна поклевка – дубль, два османа на двух крючках, но того же калибра. Я сделал еще несколько попыток, но ничего серьезного поймать так и не удалось, а все малыши отправились домой. Может недостаточное количество пищи и малый размер озера не позволяет вырастать рыбе до более крупных размеров. Возиться же с разделкой такой мелочи себе дороже, особенно если учесть, что икра и внутренности османа ядовиты, что я узнал от Нурсултана.

По пути к перевалу я встретил несколько стоянок местных жителей у джайлоо, что уже были оставлены. Октябрь на дворе – многие вернулись в места зимовки. Подъем на новый для меня склон был и тяжелее и легче одновременно. С одной стороны, в этот раз меня не мучили бесконечные «моховые» подушки, поскольку весь путь лежал по камням, с короткими вкраплениями лужаек, с другой – теперь я шел не по равнине, а с каждым шагом резко набирал высоту. Поток реки, что нес свои воды рядом со мной, то и дело превращался в небольшие каскадные водопады, но и они исчерпали себя, стоило мне только перевалить через ущелье. Течение скрылось под огромными валунами и лишь журчание воды изредка выдавало его.

В новой долине я встал перед выбором, где будет легче перевалить через горы, ведь я не мог знать, что находится по ту сторону скал, данные карты высот не упрощали задачу. Тогда я решил подняться на ближайший холм, что казался наиболее пологим, а значит – и обратная сторона с большой вероятностью была не такой крутой. Не прошел я и половины пути, как погода начала резко портиться, подул сильный ветер и я увидел, как со стороны горного хребта на меня шла пурга. Идти дальше стало небезопасно и я поставил палатку, покрепче укрепив её камнями и присыпав снегом, которого из-за небольшой высоты пока еще было не так уж много.

Приготовил горячего чая и достал подаренный Кобой лук, для которого, на мой взгляд, пришло самое время. Болеть в таких местах точно не рекомендуется, поэтому лучше перестраховаться. Пурга быстро прошла, выглянуло солнце, но до заката оставалось чуть больше часа – за это время я бы едва успел подняться на хребет, а ночевать там было бы не самой хорошей идеей. Завтра – наверх.

День 14. В сердце Тянь-Шаня

Дождавшись, пока солнце хоть немного прогреет воздух, я собрал лагерь и продолжил свой путь на вершину хребта. По началу мне казалось, что мои легкие дышащие кроссовки станут проблемой для подобного восхождения, ведь никто и не думал проектировать их с учетом прогулок по колено в снегу, но опасения не оправдались. Когда я поднялся выше 3000 метров – началась большая снежная «шапка», где я и убедился в том, что тропить ступеньки можно и в легкой обуви, пусть и не с такой простотой, излишняя упругость подошвы компенсировалась весом. Не зря говорят, что в горах каждые 100 грамм, особенно на ногах, ощущаются как полноценный килограмм. Да, двигаться приходилось быстрее, чтобы ноги надолго не оставались в снегу, но обилие здоровых валунов решало и эту проблему, выступая чем-то вроде “островков безопасности”, где можно было перевести дух и согреться.

Почему я не выбрал другую обувь? Не взял «запасную»? Все дело в легкости и возможности приспособиться. Хорошая треккинговая обувь весит от 700 до 1200 грамм за пару, требует более бережного отношения и, что немаловажно – стоит серьезных денег, что не является проблемой на этапе подготовки к путешествию, но может стать серьезным аргументом тогда, когда потребуется оставить лишний вес позади, переобуться во что-то полегче на теплом участке пути. Я стараюсь не привязываться к вещам и при первой необходимости легко с ними прощаться, адаптируясь к новым условиям. Так проблему летней обуви в практически зимних условиях решают теплые носки, если достаточно активно двигаться, а легкой ветровки – наличие множества слоев одежды.

Не без усилий, но я поднялся на хребет, откуда мне удалось наконец-то увидеть горный Тянь-Шань во всей его красе. Неподалеку могущественно возвышался пик Таштамбектор-Баши, высотой около 4463 метров, а за ним – пик Каракол, 5216. Я же находился чуть ниже – порядка 3700 метров, но и этого было достаточно, чтобы ощутить силу и первозданность этих мест. Отсутствие туристической тропы лишь усиливало эти ощущения, придавая дух первооткрывателя.

Как бы красиво там ни было, находиться на гребне долгое время не самая лучшая идея, то и дело задувают резкие порывы ветра, поэтому я начал искать маршрут для спуска. Где-то далеко внизу, в долине, где и не было намека на снег, виднелась маленькая речушка, но до нее мне предстояло сбросить около 750 метров высоты. Склон представлял собой разношерстную породу – от совсем мелкого щебня до огромных валунов. Идти по щебню было бы легче, но намного опаснее из-за его сыпучести, в случае неудачи можно проехать метров 400 вниз и разбиться о камни, поэтому я выбрал место с более крупной породой, чтобы успеть среагировать в случае чего.

Такие «каменные реки» в горах называют «курумником», они несут особую опасность неподготовленным путешественникам, поскольку не имеют «своего» места и постоянно двигаются под ногами. На них легко можно подвернуть или зажать ногу, причем от размера камня, как правило, не зависит его подвижность – сдвинуться может даже 5-ти метровый валун, так что следует быть особенно осторожным. К моему счастью, я много раз ходил по таким участкам и с грузом и без, однажды даже с двумя рюкзаками, когда моему другу Диме Кобцеву в горах потребовалась помощь.

Секрет успешного «прохождения» таких участков, на самом деле, очень прост, нужно относиться к ним как к опасной головоломке, каждый шаг должен учитывать вероятность того, что камень «побежит», поэтому надо думать на 3 шага вперед, ведь следующий камень тоже может податься в бега. По большинству из них сразу видно, насколько они устойчивы и в каком направлении могут покатиться, остается лишь быть как можно внимательнее.

Через несколько часов такой «головоломки» я столкнулся с неожиданностью, постепенный спуск превратился в обрыв, глубиной около 7-10 метров, а стены ущелья резко сомкнулись, почти не оставив обходных путей. Тогда я аккуратно сбросил рюкзак вниз, по покатой стене, и медленно, прижавшись телом к другой – прошел к месту, где была возможность безопасно спуститься. Такие трюки и длительный спуск истощили почти все мои силы, словно я был на этом склоне уже десяток часов. К моему счастью, дальше не было ничего опасного, спуск стал более пологим и я смог передохнуть.

Тропа к реке по мягкой поверхности лугов, что еще вчера меня раздражали, стала настоящим счастьем для моих коленей, амортизируя каждый шаг, а речка, которую я видел с перевала, оказалась намного глубже, чем я ожидал. Вода была настолько прозрачна, что там, где на первый взгляд, было едва ли по колено – на самом деле можно было уйти по пояс. Пришлось искать наиболее широкий участок реки, чтобы перейти её вброд и попасть на другую сторону. Ботинки до этого момента успели вновь намокнуть, так что брод не стал для них чем-то новым. И вот снова подъем.

В этот раз я уже скорее полз, чем шел. Мокрая обувь и уставшие ноги не способствовали быстрому штурму еще одного перевала. Чтобы хоть как-то восполнить силы, сделал небольшой привал и поспал полчасика, развалившись прямо на склоне. Небольшой тайм-аут придал мне сил и я отправился на последний рывок.

За перевалом меня уже ждала река Тургенаксу, что брала свое начало где-то у подножий одного из пиков, что я видел ранее – Таштамбектор-Баши, но до нее еще требовалось спуститься. Ноги ощущались как ходули, но нельзя было расслабляться, поскольку большая часть происшествий случается именно на спуске, когда человек чувствует, что самое сложное уже позади. В этот раз спуск не представлял особой сложности, видно было, что здесь частенько ходит скот. Так для меня под рюкзаком – это исследование и приключение, а для кого-то – рутинная повседневность.

У Тургенаксу я наконец-то встретил деревья и большие зеленые поля, что на тех высотах, где я был – большая редкость. Сложно описать радость такой встречи, это нужно испытать самостоятельно. В горах все происходит очень быстро, быстро начинаешь скучать по чему-то, быстро понимаешь, кто тебя окружает, быстро меняешься сам.

Добравшись до дороги я пошел в сторону Ак-Булака, где проходила основная дорога в сторону Каракола. При худшем раскладе – 23 километра за 6 часов и к ночи я уже там. Спустя час или два на дороге показалась машина, она то и подвезла меня даже чуть дальше, чем я ожидал, к небольшому поселку Ак-Суу. До Каракола оставалось меньше 15 км, но солнце уже почти село, так что мне пришлось пойти искать место для лагеря. Ночевать в поселке очень уж не хотелось.

Темная улица, то и дело лают собаки, бродят пьяницы, и вот ты, незнакомец, чуждый этим местам. Не могу сказать, что люблю такие ситуации. Быстрым темпом я вышел за пределы села и через заросли кустарника свернул к реке, открыв для себя отличную полянку под палатку. Ночь обещала быть теплой, ну или явно теплее тех, что я провел в горах. Только село неподалеку слегка беспокоило.