Летопись автопутешествия Москва – Владивосток – Москва

Интернет сообщает, что здешнему мрамору два миллиарда лет. Естественно, кусочек уехал со мной. Чтобы потом положить начало коллекции камней из всех мест, где я побываю, – есть у меня мысль сделать себе браслет «Россия». В этом месте можно снять неплохие фотки, но долго делать нечего, максимум час. Если проехать этой дорогой дальше, попадёшь в посёлок Бугульдейка. Читал, что оттуда красивые виды на Байкал. Для въезда нужно купить пропуск: посёлок на территории нацпарка. Но я туда не поехал, так как хотел успеть на Ольхон засветло. К слову, сам Байкал уже виден с карьера – поблёскивает на горизонте среди сопок. Неужели вот и самое большое озеро в мире? Даже не верится, что я почти добрался.

С материка на остров Ольхон людей и машины бесплатно перевозят паромы. Они отправляются раз в полчаса или чаще, если наполнятся машинами. Я еду на остров в воскресенье, а основная масса людей, наоборот, возвращается на материк. С моей стороны паром полупустой, а вот со стороны острова собирается пробка протяженностью около 700 метров. Паром идёт минут пятнадцать, на него помещается 12-16 машин, так что стоять в такой пробке придётся примерно часа два. От переправы до Хужира, основного посёлка на острове, 35 километров. Еду и плачу – от красоты и дороги. На протяжении всего пути идёт так называемая тёрка, когда вся земля покрыта твёрдыми мелкими волнами. Единственное решение – просто вспомнить старую поговорку «Больше газа, меньше ям» и доехать на скорости.

По пути видны новые траектории, проложенные рядом в траве теми, кто не хотел трястись по основной дороге. Поверхность острова довольно ровная, поэтому новые дороги проложить легко. К сожалению, из-за этого исчезает растительность и становится очень пыльно. В самом посёлке таким образом заезжено всё пространство между домами. Так делают, чтобы огибать ямы, поэтому понятия встречки или двойной сплошной тут отсутствуют.

Первым делом на Ольхоне я заезжаю на пляж, чуть не застревая в песках, и любуюсь закатом. Простор водной глади и мягкий свет умиротворяют и успокаивают.

Самый крупный поселок острова – Хужир напоминает городок из вестернов. Пыльная дорога по центру, домики и салуны по бокам. Так и ждёшь, что сейчас выйдет два ковбоя и устроят дуэль. Здесь возникает нереальное чувство свободы от правил и какой-то вседозволенности, в хорошем её смысле. Дикий, Дикий Ост.

В сумерках отправляюсь в своё жилье. В отличие от Алтая, где часто встречались названия гостевых домов по имени хозяина, тут их называют по другой формуле: «усадьба + фамилия». Я буду жить в «Усадьбе Шигиных» за 1300 р. в день с удобствами во дворе.

День 33. Ольхон

Поскольку машину я жалею, решаю отложить изучение острова вглубь и вширь до следующего путешествия и беру напрокат велосипед. Ребята, сдающие велики, рекомендуют заехать на смотровую, что я и делаю. Путь кажется простым, но подъёмы в гору, издалека казавшиеся лёгкими, на деле довольно-таки затяжные и крутые, так что даже приходится иногда слезать и везти велик пешком.

На смотровой красуется беседка и, разумеется, стоит шест с ленточками в честь духов. Иногда мне кажется, что воткни палку в любом месте, повяжи ленту – и через месяц на ней уже будет килограмм тряпок, а округу назовут местом силы. Некоторые за неимением лент вяжут влажные салфетки. Но ни одной маски я не видел – это странно, ведь часто вяжут всё, что под руку попадет. В Азии просто, там для связи и отправки сообщений барабан надо крутить. Тут ещё проще – повязал ленту, а дальше ветер сделает всё за тебя.

Накатавшись на солнце, изрядно нагреваюсь: днём тут примерно +25 °С. Охлаждаю себя в Байкале на ближайшем симпатичном пляже. Купаюсь недолго: для меня вода холодная, около +16 °С. Но галочка поставлена, теперь можно всем об этом рассказывать.

Ещё меня здорово впечатляет известная на Ольхоне скала Шаманка. Вид на неё с берега открывается фантастический: скала на закате, посреди водной глади синего цвета, среди бухт, на склонах которых виднеются редкие сосны. Рядом же стоят официальные столбы для обматывания лентами – сэргэ. Каждый цвет особенный, как и слова, которые надо говорить, и движение, в какую сторону ходить, а иначе магия уже не работает.

На ужин я собираюсь в кафе Bistro francais, по отзывам, одно из лучших мест. Но доехать до него не получается, такую грязь моё авто неспособно преодолеть. Иду пешком. В целом, место действительно достойное Ольхона, с налётом Франции. После ужина возвращаюсь, и машина, словно в обиду, отказывается заводиться. В этот раз виновата ослабшая клемма аккумулятора. Устраняю неполадку и спокойно добираюсь в отель. Хотя чего уж там, понервничал я снова изрядно.

День 34. Ольхон

Первую половину дня валяюсь на Сарайском пляже. Отсутствие людей, песок, спокойное озеро, отличная погода, когда солнце не изжаривает тебя, но и не даёт замёрзнуть, – в моих глазах этот пляж выигрывает среди многих курортов Краснодарского края. Лучше разве что Тарханкут, или Генеральские пляжи в Крыму. Ещё тут нет насекомых – слепней, комаров и мошек – то есть, вообще никто не мешает отдыхать.

Снова беру велик. Заезжаю в поселке на полузаброшенный рыбзавод со старыми кораблями. Их расписал иркутский художник. Получилось очень впечатляюще. Корабль-космос, корабль-рыба, корабль-динозавр. Правда, сейчас все корабли стоят в ряд, а, судя по фото в интернете, раньше они были на расстоянии друг от друга и смотрелись ещё круче. Такие объекты делают места живыми. Пусть даже из мертвых кораблей.

Дальше качу в бухту за десять километров от Хужира поснимать с дрона красоты Ольхона. Её тоже рекомендовали местные жители. Холмы здесь не меньше вчерашних. Видимо, это одна из причин, по которым у прокатных великов почти нет тормозов: колодки на таких спусках стерты в ноль, что добавляет адреналина.

Успеваю вернуться до темноты и награждаю себя за 35 километров на велосипеде здоровенным чебуреком в кафе «Далай». А на десерт природа выдаёт мне шикарные звёзды над ночным поселком. Они здесь практически единственное освещение, так что приходится идти к дому почти наощупь, по приборам.

День 35. Иркутск

Ближе к полудню выезжаю в Иркутск. Сразу после парома на материк беру в попутчицы Софью. Она выступала с виолончелью на фестивале на острове, а сейчас едет в аэропорт Иркутска, чтобы лететь домой в Москву. Учится на геолога в МГУ, любит путешествовать.

Когда настигает чувство голода, вспоминаю мудрое изречение: «Хочешь есть – съешь яблоко». Не хочешь яблоко – не голоден. Интересно, сколько кг яблок и конфет я употребил за время поездки?

В городе оказываюсь примерно в полшестого вечера и первым делом ищу автосервис. Меня смущают задние тормозные колодки – надо найти для «Опеля» новые. Чем ближе к востоку, тем выше концентрация японских авто, как и запчастей под них. Москва развращает тем, что ты можешь купить и сделать всё, что тебе нужно, в любое время суток. В Иркутске же необходимые магазины и сервисы работают в лучшем случае до 19:00. Успеваю под закрытие.

Меняют колодки. Готовлюсь лить слёзы по подвеске после Ольхона, но нет, мастер сообщает, что всё в норме. Это отличная новость. «Опель» доказал, что он ещё тот танк, – выдержал дорогу на Хужир, а ничего хуже я для него представить не могу. Значит, вперёд без проблем. Завтра меня ждет Улан-Удэ.

День 36. Улан-Удэ

Путь в Улан-Удэ пролегает мимо Байкала, дорога петляет вдоль берега среди сосен. Периодически мелькает Транссиб, правда, я вижу только товарные поезда и пока ни одного пассажирского.

В районе станции Танхой запоминается переправа. Автомобильный мост на ремонте, и я еду по деревянному настилу почти на уровне волн в реке. Дискомфорта нет, но впечатление от близости стихии сильно врезается в память. На подъезде к Улан-Удэ встречаюсь с девчонками, Таней и Светой, и их шпицем Зевсом. Увидел их рекламу в запрещенной сети, о том, что они едут из Владивостока в Карелию и обратно, договорились, встретились, протрещали часа полтора кому, где, как и что лучше смотреть, а также сдали все явки и пароли.

В Улан-Удэ меня ждёт отель «Визит» и, судя по всему, я очень редкий тип гостя – забронировал номер аж на две ночи, в то время как основной контингент бронирует на пару часов. Администратор, хоть и был любезен, весьма удивился моей невинной просьбе получить ключ от номера, по его разумению это было совершенно излишне. А ещё здесь входная ручка зачем-то обмотана мокрым полотенцем, возможно это местный оберег от короновируса. В пути я договорился со своим бывшим работодателем и немного заработал: в Улан-Удэ DenLorean обклеят рекламой видеонаблюдения Novicam. Машина понемногу обрастает наклейками посещённых городов и становится похожей на настоящий автомобиль путешественника. Также готов логотип – его тоже наклеят вместе с рекламой. Рад до невозможности – путешествие обрело свой стиль!

День 37. Улан-Удэ

Главное, что я хочу тут сделать, – посетить два дацана: Иволгинский и Ринпоче Багша. Они есть во всех путеводителях и отзывах – надо и мне не отставать. Дацан Ринпоче стоит в городе, он более современный. Там мне больше понравилась территория вокруг, нежели интерьер с огромной статуей Будды.

Иволгинский дацан, или попросту храм местных монахов-буддистов, старее и красивее по части декора и деталей. Он находится за городом. Там есть мумия ламы Итигэлова, развивавшего буддизм в России. Но в мой визит главный дацан с мумией был закрыт.

В Иволгинском дацане снимать категорически нельзя. В Ринпоче Багша можно, но висит листочек с требованием о пожертвовании за фото. Туристы тщательно соблюдают ритуалы в обоих храмах: повязывают ленты и вращают барабаны. Ленту колышет ветер и уносит молитву наверх – к богам. Барабан крутится, молитва мутится. Бесплатно, безлимитно. Хотя нет, можно оставить подношения в виде монет или еды. В горах и на побережье не менее старательно складывают пирамидки из камней.

То, как народ не пропускает ни одного барабана и яростно их вращает, наводит на мысль, что все хотят получить сектор «Приз» в «Поле чудес». Я покрутил несколько раз для ощущений – крутилки как крутилки, некоторые весьма тяжёлые. Тем, кто хоть раз был в Азии, всё это будет очень знакомо, только с российским колоритом.

На ужин иду тестировать буузы. Говорят, одно и тоже, что и позы, но названия разные. Иногда тянет проверить теорию опытным путём. Проверяю. Одно и тоже. Мальчик за соседним столом настойчиво просит родителей отвезти его в KFC.

Случайно оказываюсь в центре и лицезрею абсолютно фантасмагоричную огромную голову Ленина. Она, конечно, самая большая в мире, но смотрится просто невообразимо. Лютый кринж.

Местами Улан-Уде даже неплох, особенно вечером, когда мало что видно. Словно заглянул Москве через плечо и кое-что сумел списать.

Самым прекрасным воспоминанием последних дней был природный Ольхон. Будние дни и конец сезона сделали его почти безлюдным, при этом была отличная погода. Красота, связанная с водой, отличается от красоты гор – это даёт глазам и мозгу новую картинку, дополнительно стимулируя удовольствие от поездки. Я рад, что моё знакомство с Байкалом прошло через остров. Все, кто был в ближайшем к Иркутску поселке Листвянка, сообщали о своем разочаровании: куча людей, хаотичная торговля, шашлычные, дороговизна, никакого спокойного наслаждения красотой.

День 38. Улан-Удэ – Чита

Сегодня стартую из Улан-Удэ в Читу, ехать туда 650 километров. Накануне я совершил главную ошибку путешественников – невнимательно прочитал отзывы и поселился в гостинице, которая оказалась местом для почасовых встреч с девушками лёгкого поведения. Неудобные кровати и мерзкий запах духов в комнате не дали нормально выспаться. Ещё я на Ольхоне сбил режим: ложусь поздно, а вставать надо рано. Всё это приводит к тому, что впервые за поездку я чувствую себя недовольным и раздраженным. Любые мелочи – закрытая почта, несработавший платеж на заправке – выводят из себя.

На этом перегоне периодически возникает мысль: «Зачем мне это?», и я не могу найти ответа. Иногда хочется просто никуда дальше не ехать, состояние «Ой, всё». Временами останавливаюсь и отдыхаю – это помогает прийти в норму. Понимаю, что настроение – штука переменчивая, хандра не вечна. Такие мысли успокаивают.

В Монголии сильные дожди, поэтому река Селенга, которая проходит через Улан-Удэ, здорово разлилась и даже затопила проезд к некоторым селам, а в самом Улан-Удэ объявлен режим ЧС. Я не заметил чего-то выдающегося, пока ехал, но вода действительно стоит высоко.

Дорога за городом первые 100 километров радует красивыми пейзажами гор и рек. И коровами, которые преспокойно гуляют по федеральной трассе.

Хуже, чем на Ольхоне, дорог быть не может, думал я. Может. Федеральная трасса Р258 на отрезке Улан-Удэ – Чита. Через 150 километров после старта начинается первый пятикилометровый кусок гравийки, обозначенный как ремонт. Всего на трассе их штук шесть или десять, я не запомнил точное количество, длина – от километра до восьми. Встречаются резкие и глубокие ямы, скорость иногда приходится снижать почти до нуля. В дождь ямы заполняет вода, что делает их коварно невидимыми. Заправок и населенных пунктов вдоль трассы становится значительно меньше, но раз в 50 километров точно что-то встречается. Автомобили тоже вижу всё реже. А ещё тут 4 сентября уже деревья вовсю меняют цвет, а МЧС присылает прогноз о том, что возможны заморозки!

Благодаря гравийкам и сдвигу времени ещё на час до Читы добираюсь к девяти вечера. Про Читу сказать можно только лишь, что начальство далеко, а Бог высоко. Делать здесь нечего, разве что смотреть на различные пивнухи, как опухоль поражающие города.

День 39. Чита – Ерофей Павлович

Сегодня я выезжаю на трассу «Амур» – ту самую, что связывает Хабаровск и Читу. Она тянется на две тысячи километров, но такой перегон за раз для меня слишком крут. Поэтому план на сегодня – 775 километров и ночевка в посёлке Ерофей Павлович. Помимо названия он примечателен тем, что в нём останавливается поезд Москва – Владивосток.

Трасса отличается рельефом, который в народе прозвали «амурскими волнами». Думаю, многие сталкивались с таким эффектом, когда едешь на авто и сначала резко проваливаешься вниз, а потом так же резко идёшь в горку. На трассе «Амур» такое явление встречается регулярно. Чем выше твоя скорость, тем больше шанс вылететь с трассы как с трамплина, что иногда случается, если верить отзывам. На скорости 80-90 км/ч ехать по волнам очень неприятно, при 100 км/ч машину подкидывает, и вещи начинают летать по салону, как в космическом корабле. Если же наехать на них при скорости больше 100 км/ч, можно отправить подвеску в утиль, авто – в кусты, а себя – к праотцам.

«Амурские волны» не очень заметны, и надо внимательно смотреть на дорогу, чтобы вовремя снизить скорость. Судя по следам шин, народ отчаянно тормозит перед ними. Для продвинутых водителей тут предусмотрен усложнённый вариант, когда волны идут друг за другом, повышая риск раскачаться до вылета в кювет. Об этом регулярно напоминают венки у дороги. Но несмотря на волны, эта часть дороги куда лучше, чем вчерашняя. Гравийка всего одна, хорошего качества и длиной семь километров, на неё активно укладывают асфальт. Возможно, когда я поеду назад, всё уже отремонтируют. Правда, встречаются ямы глубиной по семь и диаметром по 20-30 сантиметров, они появляются среди совершенно нормального асфальта, так что приходится не зевать и активно работать рулём.

После первых 200 километров пути заправки и кафе встречаю всё реже. Я залил бензин на сетевой «Роснефти» за селом Богомягково, там некоторые водители набирали канистры про запас. Я тоже присоединился, не зря же тащил с собой тару из Москвы. Дальше есть местная заправка в посёлке Чернышевск. Бензин дорожает – уже по 58 р. Потом пойдут отрезки по 100-150 километров без АЗС. Тут же впервые встречаю автоперегонов. Их машины обклеены плёнкой для защиты от камней, некоторые даже приделывают специальные щитки, а другие везут вторую машину на жёсткой сцепке.

Почти весь путь меня преследовал дождь от мелкого, до ливневого, но по сравнению со вчерашним днём, ехать по асфальту было гораздо легче и быстрее.

В Ерофее Павловиче всего пять мест, где можно переночевать. Выбираю по отзывам «Яндекса» гостиницу «Удача» и койко-место в ней за небюджетные 1000 р. Обойти весь посёлок можно минут за пятнадцать, но кроме слова «дыра», эпитетов подобрать не удаётся.

День 40. Благовещенск