Летопись автопутешествия Москва – Владивосток – Москва

Но что мне постичь не удалось, так это размер дорог города. Четыре, шесть, восемь полос – зачем, зачем это невысокому Челябинску? Как известно из урбанистики, расширение дорог не решает проблему пробок, а наоборот, способствует их увеличению.

И ещё тут очень много пустых, заложенных плиткой пространств. Да, вроде бы площадь облагорожена, и не пыльный пустырь, но на ней ничего нет. Ни стритфуда, ни каких-либо интересных лавочек и всего того, что привлекает людей, чтобы проводить время в этом месте.

Тем не менее, после Омска или Читы Челябинск смотрится гораздо приятнее. К какому-то моменту пути отвыкаешь от хорошего, и начинаешь ценить даже небольшие проявления качества: дорог, архитектуры, удобств и радоваться мелочам. Находишь что-то неуловимое в городах, что ещё дает надежду, интерес. А может, Челябинск кажется чуть лучше других, потому что другие совсем плохи.

Здесь есть улица Кирова, которую называют Кировкой, с разными интересными скульптурами: например, мальчик-чистильщик обуви у обувного магазина, читающий указ крестьянин у здания заксобрания, или художник у блошиного рынка.

Улица Кирова выводит к памятнику Ленина, который стоит на пьедестале.  Есть истории про бункеры и призраков под ним, но явь более прозаична. Пьедестал этот был в свое время не простым, а с туалетом и буфетом, поскольку члены политбюро весьма утомлялись на непростой работе – просмотре парадов с демонстрациями и прослушивании митингов. Потом в один прекрасный момент проводку замкнуло, и банкеты закончились.

Челябинск утыкан зданиями разных эпох, этажности и стиля, что мешает составить целостное впечатление о городе. Меня же впечатлил объект культурного наследия регионального значения – здание элеватора, в котором по легенде обитает царь-крыса, заправляющая всеми крысами в городе и канализации. С грызунами у меня любовь после покушения на меня мыши в Ергаках, поэтому мне тут же захотелось на аудиенцию к столь высокопоставленной особе. Стража была сильно против, и внутрь меня не пустила, сказав, что негоже беспокоить холопам Её императорское высочество.

Элеватор, к слову, был заложен по приказу Николая II, и должен был служить перевалочным пунктом для зерна на пути из Сибири. Работал он долго, до 1990-х годов, а с распадом СССР развалился. А жаль, было бы здорово здесь сделать арт-пространство по типу СевКабеля или «Флакона».

В солнечный день города всегда смотрятся приятнее, но близится закат, и мне пора домой, заняться статьями и другими неотложными задачами.

День 65. Таганай

Приезжаю в национальный парк «Таганай» в 166 километров от Челябинска. Тут, видимо для бодрости духа туристов, идёт дождь. Но горы сами в себя не сходят, поэтому отправляюсь сегодня на длинный маршрут, а завтра – на короткий. Погода по прогнозу одинаковая.

Широкая тропа, чистый, вымытый дождями осенний лес и цветные листья смотрятся ярко, блестя от воды. Дождь периодически идёт вместе со мной. Весело размешиваю грязь под ногами, никуда не спешу, ведь мой маршрут, по словам девушки на ресепшен, всего на 6-8 часов, и я как раз успеваю вернуться до заката. Добираюсь до одной из промежуточных точек под названием Белый ключ. Там база, где можно остановиться и пожить в доме или шатре. Дальше дорога идёт к скалам Перья на Двуглавой сопке. Путь вверх выглядит приятно: хотя и крутая, но полноценная металлическая лестница в небеса.

Лестничных отрезков несколько, на последнем я вижу белый снег по бокам. «Ха, – думаю про себя, – в Саянах тоже такая мелочь была». Чем выше я поднимаюсь, тем больше мелочь увеличивается в размерах, а лестница исчезает, и я скребу кроссовками по земле и камням. И снегу. Мокрому снегу. Из такого хорошо лепить снеговиков, но лезть в гору он совсем не помогает.

Добираюсь до вершины и смотровой, там везде снег слоем 3-4 см. Туман такой, что Перья видны только под вуалью. Надо же, какие стеснительные. Запускаю дрон, чтобы снять видео, и тут начинается снегопад. Облака освежающе проходят сквозь меня, видимость падает, и горы намекают, что пора валить не только снегу, но и мне. Дрон верещит (что-то про помехи и мёрзнущую батарею), я мысленно тоже, поэтому быстро иду вниз. Ну, как иду – скольжу от дерева к дереву, потому что тропы не видно, как и земли с камнями. Опыта походов в снег у меня нет, выкрутив концентрацию на максимум, медленно спускаюсь. Спуск даётся сложнее, и колени выходят из чата, внизу ноги уже потряхивает от напряжения. Из всех горных походов в этой поездке, включая Алтай и Ергаки, таганайский оказался самым сложным. В первую очередь из-за погоды.

Зато вечером меня ждёт домик с печкой у леса! Это то, чего я давно и долго хотел. В голове была такая романтическая картинка, и наконец я арендовал на сутки домик у начала прогулочной тропы. Повозившись с полчаса, разжигаю печь и, как истинный городской житель, радуюсь расходящемуся по комнате теплу. Правда, через час печка превращает мой домик в филиал преисподней. Почему её зовут печью медленного горения – большой вопрос, за пару часов она сожрала весь богатый запас дров из семи поленьев.

Впрочем, остывает она так же быстро, как и нагревается, поэтому, когда я собираюсь спать, в комнате довольно свежо. Не последнюю роль в этом, видимо, сыграли специальные вентиляционные щели в дверях домика. Но я всё равно рад. Делаю чай на плитке, ем сушки, пишу дневник и не сижу впервые за долгое время в телефоне.

Таганай. Зима близко.

День 66. Таганай – Златоуст

Конечно же, прогноз погоды не сбывается, и сегодня солнце. Мысль о том, чтобы повторить вчерашний маршрут и посмотреть всё в новом свете, организм быстро прогоняет, напоминая, что колени ещё не вернулись в строй. Поэтому иду, как и планировал, на короткий маршрут часа на четыре.

Тропу после дождей сильно размыло, об этом даже висят предупреждения. В парке очень хорошая навигация, маршруты чётко промаркированы цветными метками на деревьях, стоят указатели и инфощиты. Встречаю сотрудников парка, которые спрашивают мой билет, естественно, давно потерянный. Но рация творит чудеса, им подтверждают, что да, есть тут такой гусь. Егеря показывают мне путь к смотровой. А с неё видно золотой лес во всей красе и вчерашнюю Двуглавую сопку и Перья.

Мой путь идёт до каменной реки. Сначала мне казалось, что каменная река – это просто пафосное обозначение хотя бы чего-то на маршруте. Но она действительно каменная: всё русло усеяно валунами. И огромная. Как пишут, в длину этот каменный поток – шесть километров, а в ширину местами – до 500 метров.

Валуны, из которых состоит река, в среднем размером с полчеловека и больше, они обработаны водой, поэтому не острые, а гладкие. Вблизи они красивее, чем на фото, в них видны полупрозрачные вкрапления, что придаёт им изюминку. Образовалась река из-за древнего оледенения. Когда пришли резкие морозы, камни откололись от скал и «стекли» вниз. Пишут, что тут крупнейшее в мире месторождение авантюрина, так что сразу появляется соблазн совершить авантюру и добыть себе пару кусков. После прогулки отправляюсь в город. Завтра я собираюсь посмотреть природную достопримечательность Большие Притёсы, они ближе к городу Сатка, но в нём мало вариантов для ночевки. Поэтому остаюсь в Златоусте. И пока есть пара часов, прогуливаюсь по улицам. Завод «Оружейник» разоружился и больше не принимает экскурсии, так что поднимаюсь на гору Косотур, с которой открывается вид на город.

Пройдя пару улиц в центре, не нахожу ничего интересного, кроме облупленных домов, и еду смотреть часовню и парк имени Бажова. Часовня-смотровая оказывается закрыта, а в парке есть множество разных скульптур, некоторые из них почему-то имеют странно миниатюрные размеры.

Неделя наполнена новыми местами в отличие от предыдущей, и это здорово. Незнакомые города и горы напоследок насыщают моё путешествие новизной, позволяют держать себя в тонусе и удивляться, а не капризничать в стиле «тут я уже был, всё видел». Немного грустно, что в этом году горные походы заканчиваются. Неожиданно для меня наступил октябрь. По изначальному плану я уже давно должен быть в Москве. Но я рад, что поездка продолжается, а впереди новые города. А пока – ждёт кровать с пружинами, которая пересчитает мне все ребра.

День 67. Сатка

Моё путешествие выходит на финишную прямую: остаётся всего шесть городов, которые я планирую посетить. Не думаю, что они меня чем-то удивят после всего, что я уже видел, поэтому хочу больше отдыхать, чем изучать достопримечательности. Под конец поездки ритм почти непрерывной езды даёт о себе знать, и для восстановления уже недостаточно просто выспаться.

Я не мог понять секрета тёплых отзывов других путешественников о Сатке – маленьком городке на моём пути. Ищу в интернете его достопримечательности, и там нет ничего интересного. Но город всего в 60 километрах от Златоуста, откуда я стартую этим утром, поэтому решаю заехать и проверить. Сатка неожиданно очень симпатична. Если Томск – хороший пример обычного провинциального города, то Сатка – образец индустриального моногорода. Тут рядом два завода: чугуноплавильный и «Магнезит». В городе нахожу благоустройство, муралы – произведения монументальной живописи, современность и дизайн. Ощущаешь себя человеком, а не тварью дрожащей, и нет атмосферы мрачности и безысходности, как в Ачинске, который я проезжал в Красноярском крае.

В Сатке есть очень спорный в визуальном смысле развлекательный комплекс «Сонькина лагуна». В нём собраны все стили архитектуры и разные памятники: самолёт, пушки, статуи, мотоциклы. Но то, что такой комплекс есть в городе с 41 тысячей жителей и он вызывает эмоции, здорово. Построил его местный предприниматель.

У «Магнезита» есть музей, в который я не попал, поскольку он работает 5/2, а сегодня выходной, зато мне достался кусочек магнезита на входе-выходе из здания. А ещё тут есть интересная канатная грузовая дорога, которая привозит с огромных карьеров руду для завода. Можно подъехать прямо под неё и посмотреть на вагончики, которые переваливают через гору и едут: кто полный на завод, а кто пустой – в карьер. В целом не могу не поделиться недовольством по поводу состояния промтуризма в стране:

на КамАЗ не попадёшь, информации об экскурсиях почти нет;

космодром Восточный закрыт из-за коронавируса, а даже когда открыт, нужен месяц, чтобы тебя проверила ФСБ. При этом в Центр управления полётами в Хьюстоне попадаешь день в день без проблем, и ЦРУ тебя не проверяет;

«Автоваз» отменил экскурсии пару лет назад, раньше тоже требовалась проверка ФСБ;

на заводе «Уралмаш» вообще ничего для туристов нет;

на комбинате «Магнезит» всё надо организовывать сильно заранее, в выходные, естественно, никаких экскурсий;

на плотине Саяно-Шушенской ГЭС для туристов тоже ничего не проводят. Правда, после нашего приезда вышла новость, что вроде там запустили экскурсии.

Дальше на моём пути по рекомендации комментаторов лежат Большие Притёсы – скальная гряда в 35 километров от Сатки. Часть дороги к ним идёт через поле по накатанной колее, на ней потряхивает, и я чувствую себя немного участником ралли. Хотя после всей поездки мне и моей машине не привыкать.

На обзорной площадке Больших Притёсов вовсю идёт обустройство кемпинга, стоят палатки с кофе, беседки, качели. Есть пара аттракционов по типу «качели над пропастью» и роупджампинг.

Сами Притёсы напомнили мне Усьвинские столбы под Пермью и смотрятся так же впечатляюще. Добраться сюда проще, и поэтому людей больше. В Притёсы здорово приехать на пикник или провести там выходные, что многие и делают. Виды отличные: внизу река, сверху лес, дальше поле – на любой вкус.

Еду в Уфу – знакомиться со столицей Башкирии.

День 68. Уфа

От Уфы я не ждал чего-то особенного, и был приятно удивлён. Здесь оказались красивые парки с видом на реку Белая, название которой включает в моей голове группу ДДТ. В общем-то, они и пели про Агидель – бальзам, который употреблял Шевчук, в переводе с башкирского это и означает «Белая река».

Центральная фигура в Уфе – Салават Юлаев, и это не только хоккейный клуб, но и сподвижник Емельяна Пугачёва, совместно с ним бузивший против империи. Его именем тут названо всё, что можно, от улиц и парка до города Салават. Честно говоря, я так и не понял пламенную страсть к Салавату, даже после изучения «Вики», поскольку зарекомендовал он себя храбрым лишь в крестьянской войне. Помимо повстанческих подвигов он был ещё поэтом, и сейчас считается национальным героем и символом Башкортостана.

В Уфе неплохой центр со множеством каменных домов с интересной архитектурой. Деревянных очень мало, и они все в весьма плачевном состоянии, так что скоро от них ничего не останется. Но в Уфе отношение к архитектурному облику города несколько небрежное, так как позади или рядом с красивыми старыми домами строят многоэтажки, совершенно не вписывающиеся в стиль города. В октябре ещё работают фонтаны, один из самых известных – «Семь девушек». Хотя и открыт он был только в 2015 году, легенда с непроизносимым названием «Ете кыз» существует уже давно. Суть в том, что было семь красавиц, их похитили злые то ли разбойники, то ли духи, девушки сбежали, а чтобы их не настигли злодеи, девушки утонули в бушующем море (вариант: спрыгнули со скалы). В одном версии сходятся: после этой невосполнимой утраты для мужской части населения на небе зажглись семь звёзд, образующие созвездие, которое все остальные знают под именем «Большая медведица».

По расписанию здесь играет музыка, а вечером к музыке подключается подсветка. Несмотря на то, что в семь вечера подсветке было пора зажечься, я её так и не дождался, а холод погнал меня домой. Вместо этого аккомпанементом выступали затюненные и затонированные чудеса автопрома с долбящими басами. В Москве уже давно выловили всех любителей громкой музыки и пердежа, а в регионах остались ещё непуганые экземпляры.

День 69. Самара

Второй день подряд светит солнце, и это здорово поднимает настроение, но не столбик термометра. Больше +10 °С днём было давно и далеко – в Забайкальском крае. На дворе октябрь.

Сегодня я переезжаю в Самару – город-миллионник на Волге. От Уфы до неё 460 километров. Прибываю аккурат к закату и еду смотреть город на обзорную площадку, которую называют «Вертолётка»: когда-то тут был вертодром. Отсюда открывается вид на Волгу, острова и Жигулёвские горы. Это, пожалуй, лучшая обзорная площадка за всю поездку. Такую оценку даю за то, как современно она благоустроена. Есть лавочки, качели, цветы высажены на нескольких уровнях и образуют террасу. Есть даже огромная редкость для прогулочных мест в России – приличный туалет. Пожалуй, я бы выделил его как отдельную достопримечательность: это слишком редкое явление, чтобы оставаться неизвестным.

А дальше – в отель. Поскольку я стараюсь выбирать бюджетные варианты проживания, они находятся, как правило, в местах, отдалённых от цивилизации. И это даже здорово, таким образом я вижу город не только с парадной стороны. И тут Самара по качеству дворов вполне может соперничать с Омском. В них также отсутствуют нормальные дороги, и похоже, что оба города выращивают гонщиков-раллистов.

Интересно сравнивать и отели. Качество в одной ценовой категории настолько разное, что диву даёшься. Номер с диваном, который умер ещё век назад и стал родным домом для клопов, с ванной комнатой, где, сидя на унитазе, не можешь закрыть дверь, так как ноги не помещаются, – это Златоуст по цене 1222 р. Апарты на двенадцатом этаже со свежим ремонтом, мебелью из «Икеи» и даже гелем для душа – это Челябинск за 1080 р. В этот раз мой отель дороже остальных – 1350 р. за ночь. Но если вычесть кэшбэк 10 % и включённый завтрак (а это 100 р., если покупать что-то в магазине, или 300 р., если идти в кафе), то цена приемлемая, и номер отличный. Повсюду работает правило фотографий: номер на фото всегда лучше, чем в жизни. Если что-то смущает на фото номера, сюда лучше не ехать, будет ужас в квадрате, исключений нет.

День 70. Самара

Сегодня впервые еду на общественном наземном транспорте за всю мою поездку. А всё почему? Оказалось, что трамвай проходит рядом с отелем, а по времени получается даже быстрее, чем на авто! И мне нравится кататься на трамвае. В нём невероятно добрые кондукторши, а из динамиков помимо объявлений остановок рассказывают, как защититься от телефонных мошенников. До центра добираюсь за 29 рублей.